“As pessoas vão olhar”, alertou Minna Caroline Smith em Lapham’s Quarterly sobre sua pioneira excursão de triciclo na costa norte de Massachusetts, no leste de Massachusetts. Não era só que os triciclos adultos com motorização fossem novos, mas também as mulheres que os pilotavam. Era 1885.
O choque de gênero pode ter passado, mas como a única pessoa dirigindo um triciclo nas mesmas estradas um século depois, eu sabia exatamente o que o incisivo Smith queria dizer. Minha conveniência de viagem de fim de semana, um triciclo reclinado movido pelas mãos em vez dos pés, era indiscutivelmente ainda mais chamativo. Esta foi a primeira tentativa em um tour de bicicleta adaptável. Depois de uma vida inteira viajando ao redor do mundo, eu estava mudando para uma bicicleta manual após um câncer na coluna e uma complicação que deixou minhas pernas parcialmente paralisadas.
Eu hesitei inicialmente, ciente de como seria uma situação de baixo relevo. Quando finalmente liguei o interruptor mental, fui all-in. No ultraleve, triciclo de desempenho que aluguei em uma loja chamada Passagem Nordeste em Durham, NH, eu estava em decúbito dorsal com as pernas suspensas em estribos de alumínio como se esticadas em uma chaise longue baixa, com a cabeça e a parte superior do tronco apoiadas em um travesseiro de marido aninhado nas costas. Os punhos dos pedais estavam no nível dos olhos, as manivelas pretas e a corrente prateada girando na minha frente como uma roda de hamster. Um longo mastro com luzes LED piscando e uma bandeira laranja se arrastava atrás de mim para alertar o resto do mundo a me notar.
Pedalar na costa norte
Em dois dias refazendo Rota de 35 milhas de Smith de Malden Center a Cape Ann, eu tinha crianças entusiasmadas comigo e com meu curioso equipamento, e jovens adultos clandestinamente colocavam seus iPhones para fora da janela do carro para me ver no vídeo. Uma pessoa gritou tão sem reservas que quebrou a pacata vila em Manchester perto do mar.
“Você adormece nessa coisa?” um homem mais velho da seção Magnolia de Gloucester perguntou cobiçosamente. Em Singing Beach, em Manchester, um motorista reclamou que eu estava difícil de ver e deu uma sugestão de segurança. “Você deveria ir encontre uma pista em algum lugar ”, disse ele.
Eu estava feliz por estar cavalgando novamente. Eu me identifiquei com o Smith do século 19, não exatamente como um cruzado livre-pensador, mas como parte do marginalizado – um homem deficiente tentando se divertir fisicamente apto. Eu senti um empate. Nosso grupo moderno, misto e de meia-idade, consistia de seis ciclistas: alguns ciclistas experientes, outros novatos. Minha esposa Patty usava uma e-bike com assistência a pedal, as demais bicicletas de estrada padrão. A vibração seria baixa; não havia necessidade de pressa.
North Shore de Boston sempre foi um destino privilegiado para ciclistas. “Em e ao redor de Cape Ann”, um guia popular para motoqueiros publicado na década de 1880, elogiava as vistas das ruas de terra em grande parte bem cuidadas e graduadas. Em 1898, no apogeu da mania de andar de bicicleta antes do carro, um jornal de Boston publicou um mapa ricamente ilustrado de nossa rota de passeios de bicicleta, dedicando painéis individuais desenhados à mão a instantâneos de pontes, igrejas, portais sombreados por olmos e assinatura offshore Visualizações.
O início da rota moderna não foi um cartão postal da Currier & Ives – uma movimentada Rota 60 em frente ao nosso ponto de encontro no estacionamento do rinque de hóquei no subúrbio. Mas, minutos depois, o tumulto automotivo desapareceu quando partimos no Trilha Northern Strand, uma trilha ferroviária recém-construída de 13 km através de Everett, Malden, Revere, Saugus e a costa de Lynn. A trilha também faz parte do Via Verde da Costa Leste, uma rede de pedestres e bicicletas de 3.000 milhas parcialmente concluída ligando vilas e cidades de Key West, Flórida, a Calais, Maine.
A trilha larga e bem sinalizada foi uma revelação, cercada de maneira criativa por jardins comunitários, murais vibrantes, esculturas públicas e diversos espaços verdes e extensos pântanos salgados. A superfície da estrada começou com pavimentação e continuou em cascalho e terra (desde nosso passeio Northern Strand em 2019, houve várias melhorias na trilha, incluindo uma bela ponte nova sobre o Rio Saugus e pavimentação ao longo).
Atravessamos a trilha abaixo do viaduto da Rota 1 e ao redor dos cinemas Revere Showcase. Todos nós, jovens da Nova Inglaterra e alguns morando a apenas alguns quilômetros de distância, repetíamos algumas variações da mesma coisa: Não tínhamos ideia de que nada disso estava aqui.
O Reserva Rumney Marsh, um lindo pântano de sal de 600 acres que margeia a trilha e se estende por partes de Saugus e Revere, teria enviado o coração poético de Smith às alturas. A apenas cinco milhas do centro de Boston, o habitat era uma parada para pássaros migratórios e um ponto de encontro permanente para gigantes majestosos como as grandes garças azuis, uma das quais vimos voando no alto.
Grandes carvalhos e bétulas, como esperado, alinhavam o caminho; não era de se esperar que bordos da Noruega com raízes rasas se estilhaçassem, o resultado de um inverno recente. Ao longo dos 13 quilômetros do caminho da Bicicleta ao Mar entre Malden e a sinuosa avenida à beira-mar de Lynn, havia pelo menos meia dúzia de árvores derrubadas, precipitando todos os tipos de desvios criativos: por baixo, por cima e basicamente através da fibra.
Todos por um um por todos
Meu rider rebaixado, não necessariamente visto como uma máquina versátil todo-o-terreno porque o assento está a poucos centímetros do chão, era na verdade tão baixo que eu poderia rolar sob galhos de árvore estilhaçados. Onde não podia, aceitei um empurrãozinho, ou mesmo no caso de uma ponte para pedestres do rio Saugus então em ruínas, uma breve portagem. Eu não estava desmoralizado – precisava de ajuda. Foi uma aventura em grupo todos por um, um por todos.
Percorremos um caminho final pavimentado e sem automóveis até o centro de Salem, parte de uma nova rede de vias protegidas em toda a cidade, acessada no início e no fim por portões de metal preto que lembram carros de rodas altas. O grupo de Smith também parou aqui para almoçar, bem como para um retrato turístico tirado no icônico Salem Common do século 17.
Sabíamos sobre a fotografia por meio de reproduções digitais, mas ficamos surpresos ao encontrar o original de propriedade do Essex Institute emoldurado e pendurado em um tamanho de 90 cm por 60 cm de altura no Witch City Mall. Seus trajes formais – longos vestidos escuros para as mulheres, uniformes militares para os homens – desmentiam seu inconfundível senso de auto-sátira.
Os homens, em particular, eram presuntos, sentados no chão antes de seus centavos caídos no chão, como eram conhecidas as bicicletas de roda alta da época. Um dos cavaleiros olhou de lado, como se ruminando sobre uma visão fascinante (ele estava olhando exatamente na direção sul dos dias atuais Boa noite gorda), o sensacional cookie e soft serve esteio no pátio de tijolos do outro lado da rua.
As magníficas casas da Gold Coast
As senhoras de 1885 perderam muito de sua festa depois que a foto oficial foi tirada; os cavaleiros restantes continuaram para uma pousada em Manchester. Não fomos tão longe, terminando um dia de 20 milhas o Wylie Inn na cidade de Beverly. A pousada (de propriedade e operada pelo Endicott College) fica no terreno de uma propriedade de verão histórica e é uma das várias casas magníficas da Gold Coast que pontilham promontórios e orlas marítimas isoladas.
No dia seguinte, conhecemos os donos de uma das propriedades anunciadas. Estávamos admirando uma baía de Kettle Cove perfeitamente esculpida em Gloucester, a cerca de seis milhas a nordeste de Wylie Inn, quando um casal mais velho emergiu de uma trilha escondida e coberta de mato na rua costeira. “Esta é a Praia Negra”, ofereceu o homem, praticamente vestido com botas de cano alto, jaqueta e luvas pesadas repelentes de sarça. “O outro é branco, mas não os chamamos assim, nós os chamamos de Pebbly e Sandy. ”
Meu pai, Oliver Balf, foi um dos numerosos artistas da cidade de Nova York que veio para Cape Ann na década de 1940. Como muitos outros, ele veio passar os verões e ficou para sempre. Tenho certeza de que, quando jovem, seus olhos foram atraídos para os mesmos cenários en plein-air que vimos ao longo do fim de semana: os barcos de pesca trabalhando ruidosamente em portos pequenos, bancos baixos de nuvens amiláceos em alto mar contra um amplo céu azul de água fria .
No segundo dia, pedalamos a longa rota entre Beverly Farms e Gloucester, desviando da Route 127 para a Ocean Street e Shore Road, cada uma com uma rota deslumbrante para vistas do oceano. Encontramos uma placa, gravada em granito, que dizia WOE TIDES e uma flecha de madeira desgastada pelo tempo acima de uma pedra para “Old Salem Path”. Em uma tentativa de pegar um atalho de volta para a estrada principal, contornamos Thunderbolt Hill, uma estrada com curvas acentuadas e forrada de granito perto de Singing Beach em Manchester, onde James Fields, o fundador do The Atlantic Monthly, uma vez entreteve Henry Wadsworth Longfellow, Nathaniel Hawthorne e Ralph Waldo Emerson.
Nivelando o campo de jogo
Viajar com um triciclo de mão, duas grandes rodas atrás de mim e uma terceira centrada na frente, foi surpreendentemente ótimo. Eu estava sentado, é claro, capaz de relaxar e apreciar vagarosamente o campo que passava. Mas eu me divertia de maneira emocionante nas descidas, inclinando-me como um esquiador de slalom para fazer curvas em alta velocidade. A força do pedal na parte superior do meu corpo era estável e confiável, e conforme a turnê continuou, embora eu soubesse que parecia diferente, não me sentia diferente. Trikes e e-bikes ajudam a nivelar o campo de jogo. Provavelmente, seguir-se-ão tours mais inclusivos e uma maior variedade deles. Mas também foi bom saber que você pode sair com velhos amigos do ciclismo, um dos quais achou por bem pedalar o fim de semana todo com um colete de tweed da época, gravata e camisa de colarinho.
Minna Caroline Smith havia inicialmente planejado que sua viagem terminasse em Magnolia, mas um desejo cada vez maior por mariscos Gloucester a levou a mais seis quilômetros até um hotel perto de Pavilion Beach. Calculamos que a viagem também terminaria no centro de Gloucester, mas depois de um almoço perfeito de peixe frito e sopa no Restaurante Causeway, um favorito local do meio-dia, nós fomos mais longe, 12 milhas ao todo, ansiosos para contornar o cabo Ann e usar todo o dia.
Todd Balf é autor de vários livros de não ficção e, mais recentemente, de um livro de memórias sobre sua jornada para a deficiência, chamado Complicações.
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