Hipnotizado, eu me encostava na grade da frente do navio, sozinho, por horas a fio. Ao longo de 10 dias, nenhum momento foi igual. O mundo do Ártico estava constantemente mudando e mudando ao meu redor enquanto caminhávamos lentamente através do gelo e do mar aberto, passando por baleias, morsas, pássaros e ursos.
Exceto para controlar os horários das refeições, os relógios eram irrelevantes; no verão, tão ao norte do Círculo Polar Ártico, o sol nunca chega perto do horizonte.
E, no entanto, Svalbard, embora aparentemente atemporal, é talvez a coisa mais próxima que temos de um relógio tiquetaqueando.
Visitei o arquipélago norueguês de Svalbard em 2017, tendo acabado no M / S Estocolmo, um navio clássico construído em 1953 e reformado em 1998, por pura sorte. (Um cancelamento de última hora e um encontro casual com um dentista sul-africano de alguma forma me deram uma cabana do tamanho de um armário.) Subi a bordo, animado, mas sem nenhuma expectativa particular.
Com uma população de cerca de 2.400 pessoas, Longyearbyen é o maior assentamento do arquipélago. É um lugar decididamente peculiar. Batizada em homenagem a um proprietário de mina americano, John Munro Longyear, a cidade abriga uma indústria de mineração de carvão em grande parte desmantelada, um campus universitário, um banco de sementes global e uma pequena mas próspera indústria de turismo que se concentra quase exclusivamente na beleza natural de Svalbard.
Vista do mar, Svalbard parecia ser o epítome da natureza selvagem: uma vasta extensão de água, gelo e ilhas praticamente intocadas, livre de habitações e infraestruturas humanas, além do ocasional barco que passava. É claro que foi por isso que não consegui me afastar do convés, devorando as refeições e dormindo o menos possível.
Sempre fui atraído por espaços abertos – desertos, montanhas, pastagens. O mar é categoricamente diferente, movendo-se ao nosso redor mesmo quando tentamos ficar parados. Observando o gelo passar através da névoa espessa, cachoeiras jorrando nas laterais de geleiras gigantes, ou o céu perfeitamente refletido na água parada de repente, era difícil afastar a sensação de que isso era de alguma forma etéreo e eterno.
Infelizmente, a mudança climática quase garante um colapso eventual (e provavelmente bastante iminente) do que é, na verdade, um ecossistema excepcionalmente frágil. Os 29 parques nacionais e outras áreas protegidas que cobrem dois terços do arquipélago de Svalbard podem proteger seus habitantes selvagens da caça e da poluição, mas não do aumento da temperatura da água e do ar. Cada ano nos traz mais notícias de geleiras cada vez menores e redução da cobertura de gelo – gelo sobre o qual o 3.000 ursos polares que vivem no arquipélago de Svalbard e no mar de Barents dependem para sua sobrevivência.
“O mapa foi completamente redesenhado durante minha estada aqui”, disse Fredrik Granath, um autor, fotógrafo e líder de expedição que tem 20 anos de experiência trabalhando em Svalbard. “As rotas que costumávamos fazer a pé ou de snowmobile há apenas 10 anos agora são acessíveis apenas por barco. Fica pior a cada ano. ”
O turismo, como tantas vezes acontece, é simultaneamente parte do problema e da solução. Por outro lado, as viagens aéreas contribuem significativamente para as mudanças climáticas, respondendo por cerca de 2,5% das emissões globais de dióxido de carbono. (A indústria de viagens como um todo tem uma pegada estimada entre 8 e 11 por cento do total de gases de efeito estufa, de acordo com o Conselho Mundial de Viagens e Turismo.) Escolher voar menos é sem dúvida importante, especialmente porque as emissões globais de dióxido de carbono dos aviões são deverá triplicar até 2050.
Por outro lado, o turismo pode ser um recurso de conservação inestimável. Em muitas partes do mundo, os lugares selvagens permanecem selvagens em grande parte devido à capacidade do turismo de gerar empregos e receitas, permitindo que a conservação compita financeiramente com a agricultura, mineração e extração de madeira. Embora longe de ser perfeito, um subconjunto da indústria de viagens pode e financia pesquisas, patrulhas anti-caça furtiva e desenvolvimento comunitário. Significa também que existem pessoas – locais, visitantes, jornalistas – que podem testemunhar, divulgar, angariar fundos e, por vezes, dedicar a vida a uma causa que os tocou.
“Você não pode descrever a brutalidade do que está acontecendo apenas com imagens ou palavras”, diz Granath. “Svalbard está em um ponto de inflexão. Algumas pessoas precisam experimentar em primeira mão, ou esta história incrivelmente importante se desdobrará sem ser vista. ”
Tudo isso passou pela minha mente enquanto o M / S Stockholm continuava sua jornada no Oceano Ártico. Momentos de falta de ar devido à beleza avassaladora seriam seguidos por outros provocados pela tristeza com a perspectiva de seu desaparecimento, de um futuro onde populações saudáveis de ursos polares e ecossistemas árticos prósperos são apenas memórias.
Para o bem ou para o mal, o futuro de Svalbard não será decidido localmente. Com persistência e sorte, no entanto, vislumbres contínuos do mundo ártico – seja por meio de nossas próprias experiências ou de outras pessoas – continuarão a destruir a resistência para proteger adequadamente os lugares selvagens remanescentes deste planeta.
Discussão sobre isso post