DAKAR, Senegal – É temporada de FOMO na capital do Senegal.
Mesmo quando você está na abertura de uma exposição para a Bienal de Dakar deste ano – ooh e aah sobre as obras de arte e invejando as roupas que você vê – há um medo de perder uma cena ainda melhor em outro lugar. O que está acontecendo – agora mesmo! — nas outras cinco inaugurações que você poderia estar presente, espalhadas por esta capital litorânea?
Este é o (agradável) enigma enfrentado por aqueles que tiveram a sorte de estar no Senegal para a Bienal deste ano, que se tornou um dos maiores – e definitivamente o mais legal – eventos de arte contemporânea do continente africano.
o Bienalque abriu no mês passado e vai até 21 de junho, é o zênite do calendário cultural da cidade, atraindo artistascolecionadores e criadores de tendências de todo o mundo.
Mas experimentar a arte em Dakar é fácil e inspirador, em qualquer época do ano. Arte e estilo estão incorporados no cotidiano aqui, e aqueles excluídos de todas as ofertas da Bienal por causa de tempo ou dinheiro podem facilmente obter sua correção artística apenas dando um passeio, em praticamente qualquer direção.
A rua arenosa do lado de fora do meu apartamento é uma colagem ou relevo, renovada a cada manhã por pegadas, derrapagens de moto e flores de buganvílias perdidas. A cadeira frágil de um guarda de segurança feita de pedaços de canoa desgastada é uma natureza morta. Vendedores de frutas criam instalações com mangas e guarda-chuvas largos.
Você não precisa de festas para encontrar roupas bonitas. Em qualquer sexta-feira, passe 10 minutos em qualquer esquina e você terá um quadro de pessoas usando óculos de sol de vanguarda, chinelos pontudos ou saltos descolados e um arco-íris de bazin boubous brilhantes – roupões de algodão damasco batido.
o arte em exposição no antigo Palais de Justice este ano é magnífico. Mas as pessoas vêm tanto para passear pela metade em ruínas do próprio edifício – seus tribunais silenciosos, pátio central e tetos caindo – quanto para ver as escolhas dos curadores. Aqui, golpistas, aspirantes a assassinos e políticos da oposição foram julgados até que rachaduras começaram a aparecer nas paredes de concreto brutalistas do prédio, levantando temores de que ele desmoronasse. Foi abandonado no início da década de 1990.
Mas ainda estava de pé 24 anos depois, em 2016, quando suas portas foram finalmente reabertas para se tornar a nova sede da principal exposição da Bienal.
A sensação que tenho ao percorrer seus corredores é uma que encontro com frequência em Dakar. Particularmente, é uma sensação que vem quando estou em um táxi amarelo barulhento cujo rádio está tocando cânticos sufis enquanto desce a Corniche, a avenida à beira-mar de Dakar. À esquerda, através das folhas de palmeiras desbotadas pelo sol, há quilômetros de mar pálido; à direita, o chamado à oração ecoa de mesquitas próximas e distantes.
É um sentimento de doce nostalgia de um tempo que ainda estou vivendo, em uma cidade que ainda chamo de lar.
Essa cidade, porém, está mudando a cada dia. O barulho das máquinas de construção, o brilho das luzes dos prédios e os caminhões carregados de cimento garantem a transformação de Dakar, no que às vezes parece uma base de hora em hora, com bosques de prédios de apartamentos de telhado plano brotando de repente onde bosques de palmeiras tinha estado recentemente.
Então, quem realmente tem direito a sentir saudades de Dakar são aqueles que conheceram a cidade com vistas ininterruptas para o mar, com muito menos trânsito, poluição e especulação imobiliária.
O tema da Bienal deste ano — Ĩ’Ndaffa na língua Serer, que significa forjar em inglês — parece adequado. Fora das galerias de arte, os metalúrgicos de Dakar estão ocupados forjando uma nova cidade com vergalhões.
Uma torre de apartamentos está prevista na entrada de Plateau, centro da cidade onde se misturam a arquitetura art déco e neo-sudanesa; a enorme estrutura vai dominar o coração da cidade.
Um edifício monstruoso de vidro e concreto está subindo em um pequeno subúrbio residencial de vilas baixas onde duas colinas, uma encimada por um farol e a outra por uma estátua de estilo soviético construída por norte-coreanos, dão à área seu nome – Mamelles, que significa “seios”.
As mudanças pelas quais a cidade está passando se refletem nas obras dos artistas que vivem aqui. Alguns deles, como Ousmane Mbayeum ex-consertador de geladeira que se tornou designer de móveis de luxo, trabalha na rua, literalmente vendo a cidade crescer ao seu redor.
Na área rapidamente gentrificada de Ngor, um ex-artista de rua, Saádio, está agora desfrutando de sucesso comercial. Ele me mostrou seu trabalho mais recente, telas que são um alegre tumulto de patinetes e Nescafé e rádios e gatos e cores, tudo parte da tapeçaria diária do Dakar. Ele acenou com o braço para uma de suas pinturas mais recentes, que mostrava um policial parando um motorista de táxi.
“Isso é trânsito e poluição”, disse ele, e levei um momento para perceber que isso não era apenas parte da pintura, mas seu título, todo o tema – e a razão pela qual ele pintou os prédios em blocos de preto e cinzas.
O sucesso da Bienal e o cenário artístico mais amplo da cidade são parte do que está impulsionando o boom de construção e gentrificação que está criando o novo Dakar.
Mas é uma aposta segura que a cidade não mudará além do reconhecimento. Mesmo coberto de manchas cinzentas, a tela de Saadio tinha muitos flashes dele e da cor da cidade, marca registrada.
E mesmo com todas as mudanças, os quadros naturais do Dakar serão difíceis de eliminar completamente. Teremos os vendedores ambulantes, tecendo entre Porsches e carroças, com seus motoristas, volantes ou rédeas na mão, refletidos nos grandes espelhos com moldura dourada que estão sendo vendidos.
Teremos o mar prateado que é imperceptível de seu vizinho de cima, o céu – especialmente quando sopram os ventos secos e empoeirados da estação do harmattan. Também não vão a lugar nenhum as rochas vulcânicas da orla, como pedras-pomes gigantes, que deram nome ao espaço de trabalho do artista Kehinde Wiley: Black Rock Senegal.
E por mais desenvolvimento que vejamos, o que não vai desaparecer é o papel enrolado em torno de sanduíches de feijão fradinho – o clássico café da manhã da cidade – às vezes um jornal de décadas, às vezes o dever de casa de uma criança, às vezes uma cédula de votação.
Vou sentir falta do circuito de festas da Bienal quando ele continuar. Mas então poderei passear de novo pelo Palais de Justice sozinho, pessoas chiques se foram, para uma dose do velho Dakar, aquele pelo qual todos nós podemos eventualmente estar nostálgicos.
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