MILÃO – Conjurar os prazeres de estar “bem, mas simplesmente vestido” é como Brunello Cucinelli descreve um briefing de design que o transformou, filho de um fazendeiro da Úmbria, em um bilionário.
Escusado será dizer que a simplicidade no nível Cucinelli não sai barato. Para um blazer Cucinelli de algodão impecavelmente cortado – um, digamos, de uma nova coleção sagaz, pesada em ternos, que se assemelha a um saco de algodão Brooks Brothers reimaginado para Gianni Agnelli – você pode esperar pagar US $ 4.000.
Você pode pensar que números como esse fariam até um HNWI (fala de gerente de riqueza para um “indivíduo de alto patrimônio líquido”, definido como alguém com pelo menos US $ 1 milhão em capital líquido) pensar duas vezes antes de dar um tapa no American Express Centurion. No entanto, o choque incipiente do adesivo não impediu que a marca Brunello Cucinelli, de capital aberto, navegasse pela pandemia (após uma queda inicial durante o primeiro bloqueio em 2020); expansão e abertura de lojas em Tóquio, Londres e Nova York; ou entrando em um mercado em baixa com confiança otimista.
“Os homens querem se vestir de novo”, disse Cucinelli no sábado durante uma apresentação em um estúdio na Chinatown de Milão.
Seu próprio dinheiro, acrescentou ele, está com os prósperos consumidores da Geração Z – ou pelo menos os tipos de CEO para quem Cucinelli é sua Gap – querendo trocar seus Allbirds e moletons pelo tipo de alfaiataria que ele produz. “Elegância indiferente” é a frase que ele prefere para descrever o efeito pretendido de seus ternos sem forro que são estruturados, mas não exagerados; leve na aparência, embora ainda plausível em uma sala de reuniões; e tonalmente fiel à paleta neutra que é o padrão de segurança da nova riqueza.
Isso não deve ser confundido com “sprezzatura”, aquela imprudência deliberada que mesmo os italianos raramente fazem com sucesso. O Sr. Agnelli, convenhamos, muitas vezes parecia um tanto absurdo em sua roupa de esqui de brim impraticável, sapatos de condução desleixados e relógios de pulso usados fora de seus punhos.
O que o Sr. Cucinelli estava se referindo é algo universal e enraizado tanto na autoconsciência quanto na adesão a protocolos de decoro em espaços públicos próximos ao kaput. Pode ser restaurado? É difícil dizer mais e particularmente depois de dois anos de vida futon e roupas Zoom da cintura para cima. Aumentar a noção de que se vestir é tanto um ato cívico quanto um ato pessoal exigirá algum esforço.
No entanto, rótulos de várias faixas sinalizaram uma prontidão para arriscar. De certa forma, quase parecia que esta semana em Milão era a versão masculina de um passe de Ave Maria. Sem querer criar uma metáfora banal, mas os designers aqui moveram a bola pelo campo.
Em um show realizado ao ar livre sob passarelas misericordiosamente sombreadas no campus da Universidade Bocconi, Kean Etro montou o que talvez tenha sido o melhor show de sua carreira de décadas. Os designers vendem humores e atmosferas tanto quanto roupas, e observando os modelos Etro, muitos descalços e usando anéis de ouro nos dedos, desfilarem uma fita de concreto em shorts de verão, camisas com padrões rendados, capas esvoaçantes, ternos macios, tudo isso em cores desbotadas ou gravuras dissolvidas, parecia ser um figurante em uma das homenagens sonhadoras de Luca Guadagnino a cineastas como Michelangelo Antonioni.
Onde quer que essas modelos fossem vestidas assim, de repente você queria segui-las. As pessoas costumam brincar sobre a terapia de varejo. No entanto, é muito pouco apreciado o quão eficaz e necessária uma forma de escapismo pode ser.
Isso significa que esse crítico está pronto para solicitar um visto para a Versaceworld? Provavelmente não. No entanto, por um breve momento vertiginoso no jardim do palácio do século 18 da casa, fomos transportados para outro reino como modelos, provavelmente carregando urnas e vasos Versace, ou usando xícaras de café expresso como enfeites de cinto, passeando pelas passarelas de seixos passando por colunas espelhadas giratórias rematados com bustos dourados. Afinal, o classicismo Cockamamie é a assinatura de uma casa com o logotipo da Medusa.
Você provavelmente não poderia encontrar cinco pessoas na multidão capazes de nomear qualquer um dos 58 patrimônios mundiais localizados na Itália. Ainda assim, as gravuras das casas transmitiam algo obviamente antigo, como ímãs de geladeira representando o Davi de Michelangelo. Que eles são escandalosamente kitsch nem é preciso dizer. No entanto, é em seu exuberante abraço de vulgaridade limítrofe que Donatella Versace encontra humor e um ponto doce. O resultado foi uma coleção com calças de tamanho grande com estampa de píton, capas de chuva de látex pervertidas, jaquetas de alfaiataria, macacões para homens e modelos com os cabelos penteados em ondas de busto romano laqueadas com glitter dourado.
Giorgio Armani é um designer tão enraizado na herança quanto qualquer um ao seu redor. O fato de ele continuar projetando em sua nona década é em si um tributo a uma história pessoal traumática como filho da Segunda Guerra Mundial. O Sr. Armani chegou cedo ao seu estilo maduro e raramente se desviou dele. Embora ele tenha disparado para o sucesso na década de 1980, quando o mundo descobriu seus designs suavemente adaptados no filme de 1980 “American Gigolo”, o padrão geral de sua carreira tem sido cauteloso e metódico. Tema e variação é o seu método de trabalho, e se às vezes isso corre o risco de monotonia, quando você se afasta você pode observar que o que ele está procurando é algo durável como uma cesta bem tecida.
Apropriadamente, a coleção Emporio Armani de fato apresentava estampas sutis, mais notavelmente representadas em um sapato Wave de borracha moldada com uma textura eriçada – pense em Wookiee Crocs – bem como ternos monocromáticos, terninhos de verão, calças de linho com cordão com cós de saco de papel, e uma jaqueta com uma palmeira pintada. Além de um erro de penteado que colocou modelos de várias etnias em trancinhas, o desfile parecia bem avaliado para um momento cultural em que os consumidores, não importa o sexo, estão dando pequenos passos na direção da tradição indumentária.
O ponto foi levado para casa no show de Giorgio Armani realizado em um teatro no palácio do século 18 onde o designer mora, por assim dizer, acima da loja. “Você acha que isso significa que estou velho e de repente eu amo Armani novamente?”, um editor proeminente perguntou após uma apresentação que nos lembrou de como algumas das marcas mais quentes atualmente propondo um terno macio para uma nova geração estão essencialmente citando inovações da Armani de meio século atrás.
“Quando vejo Armani agora, vejo Amiri e Fear of God”, respondi, referindo-me a peças que foram construídas ordenadamente, mas pareciam tão aconchegantes quanto os suéteres de luxo produzidos pelos designers Mike Amiri e Jerry Lorenzo. O editor cuspiu: “Estou usando Amiri agora”.
Pode parecer estranho que um designer com 90 anos (o aniversário de 88 anos de Armani é no próximo mês) pareça mais sintonizado com seu momento do que alguém como Miuccia Prada, que por décadas demonstrou o talento de um adivinho para antecipar o que vem a seguir. A coleção Prada, projetada com Raf Simons, apresentava ternos skinny pretos de um peito e meio, macacões jeans e shorts curtos de couro com zíper na frente com base em lederhosen. Poucos minutos após o final do programa, o Instagram foi inundado com imagens de origem quase idênticas do mundo da torção.
Embora não se saiba quão harmoniosa é a parceria de trabalho do Sr. Simons e da Sra. Prada, às vezes parece a esse observador que o que é necessário em sua vida profissional é menos um colega designer do que um conspirador. Até sua morte em 2015, essa pessoa era a fotógrafa italiana e eminência do estilo Manuela Pavesi. Não adianta uma pessoa com os talentos da Sra. Prada sugerir que ela precisa de uma muleta. No entanto, sem o espírito fermentador da mulher que o designer Jonathan Anderson, ele próprio ex-aluno da Prada, uma vez descreveu como tendo um olhar tão maluco e irrestrito que automaticamente se queria conhecê-la, a atmosfera da passarela da Prada ficou um pouco sombria.
Seu desfile parecia a antítese de uma charmosa coleção cápsula da Gucci, projetada por Alessandro Michele com Harry Styles (e rotulada Gucci HA HA HA, por suas iniciais emparelhadas). O conjunto de 25 peças de ternos de lapela larga, camisas estampadas com ursinhos mal-humorados e cerejas, pijamas sob medida, chapéus e gravatas largos o suficiente para atrair Bozo tinham uma vivacidade alegre.
O clima da apresentação, realizada em uma famosa loja de segunda mão milanesa, foi tão efervescente que, quando Michele e Styles se encontraram para projetar, eles devem ter ficado tão contentes quanto duas crianças em uma poça de lama. Talvez a Sra. Prada pudesse usar seu próprio Harry Styles. Eles podem começar com uma data de jogo.
