Shelter Island ocupa uma posição delicada, estando a menos de 800 metros da descontraída North Fork de Long Island, mas também aproximadamente à mesma distância de South Fork – ou seja, os Hamptons. As famílias de dinheiro antigo que passam o verão na pequena ilha há gerações, juntamente com os 2.500 residentes durante todo o ano, consideram a multidão de Hamptons da mesma forma que os moradores de East Egg olhavam para os de West Egg em “O Grande Gatsby”. Há sempre a preocupação de que o dinheiro novo e chamativo salte pela água e estrague seu paraíso tranquilo.
Em um verão, cerca de 10 anos atrás, minha esposa e eu ficamos no Chequit Inn, um hotel da era vitoriana em Shelter Island Heights que era encantadoramente desatualizado e casual. Alugamos bicicletas e andamos por toda a ilha de 29 milhas quadradas, que fica a 90 milhas de Nova York, mais ou menos, explorando praias e enseadas sonolentas, admirando os chalés de verão e indo ao único supermercado da ilha para refrigerantes e lanches. Tudo no lugar parecia chique, descontraído e atemporal.
Então, nesta primavera, eu soube que o Pridwin Hotel and Cottages, o maior hotel de Shelter Island e um dos pilares desde 1927, estava ficando uma grande reforma sob nova titularidade. Seguiu-se a recente venda e revisão de ambos o Cheque e a Pousada Cabeça de Carneiro, outro hotel de quase 100 anos. O brilho estava chegando a Shelter Island?
No início de junho, parti para uma visita de dois dias para descobrir. Saí do meu apartamento no Brooklyn às 10h e, às 12h30, estava dirigindo meu carro para o North Ferry em Greenport (o South Ferry liga a ilha ao South Fork).
Eu novamente reservei um quarto no Chequit. O hotel foi remodelado por dentro e por fora e agora possui um pátio convidativo, um novo restaurante de inspiração asiática e um esquema de cores bege praiano em vez das cores antigas, verde e branco sombrio. Por US$ 400 por noite (na segunda-feira, nada menos), era muito mais caro do que o antigo Chequit. Mas não foi transformado em Nikki Beach por qualquer trecho, e encontrei a mesma vibração relaxada. Eu praticamente me registrei no meu quarto no segundo andar, que tinha vista para o porto.
Shelter Island pode se ver à parte dos Hamptons, mas é um enclave igualmente rico que atende a viajantes com recursos. Os preços estavam especialmente altos, até proibitivos, neste verão de inflação recorde. Vi um rolo de lagosta de US$ 45 em um menu de almoço e paguei US$ 7 por uma garrafa de água e um biscoito. Com meia dúzia de hotéis na ilha, o Chequit foi o mais barato dos três que considerei.
Ficar em Greenport e viajar de um dia para Shelter Island costumava ser uma opção mais acessível, mas como essa cidade se tornou mais popular entre os moradores da cidade durante a pandemia, os hotéis se tornaram quase tão caros, com uma média de cerca de US $ 330 por noite.
Mas uma coisa permaneceu uma pechincha: alugar uma bicicleta no Loja de bicicletas do Piccozzi, descendo a colina do meu hotel na vila de Dering Harbor. Eu paguei $25 por quatro horas e ganhei 10 vezes isso de volta no prazer apenas vadiando a tarde toda.
Primeiro, eu pedalei para Maria Eiffel, um café e mercado na vila popular entre os ilhéus e turistas. Eu pedi um sanduíche então pedalei para encontrar um local para piquenique ao longo do porto.
Depois do almoço, subi Harbour Lane, descobrindo um bairro de casas chiques empoleiradas no penhasco; pedalou pela seção central mais rural da ilha em estradas rachadas e irregulares; e cavalgou para o leste para Rua Menhadn, uma praia semi-secreta conhecida pelos moradores e oficialmente designada como um desembarque da cidade, não uma praia. As partes povoadas da ilha ofereciam uma certa beleza bem cuidada, mas era comum fazer uma curva ou virar à direita em uma encruzilhada e estar em uma paisagem de beleza indomável. Rosas selvagens desabrochavam por toda parte na folhagem densa e eu continuei inalando a fragrância delas enquanto cavalgava.
Finalmente, parei no centro da cidade, tal como é, com os seus edifícios municipais, banco e outros serviços, para visitar uma maravilhosa loja de livros usados, Livros do gato preto. A loja, que mudou de Sag Harbor há 10 anos, tem uma grande variedade de títulos de arte, design e fotografia, além de ficção e outros gêneros, e é fácil passar uma hora navegando.
Depois de devolver a bicicleta, voltei para Marie Eiffel, onde comprei um sanduíche de sorvete e sentei no deck atrás do café, vendo os barcos balançarem no porto. Uma placa afixada em uma cerca repreendeu “Nada de conversa no celular”, o que me fez sorrir, mas eu tinha o deck e a vista para mim mesmo de qualquer maneira.
Essa sensação de estar sozinho na ilha aconteceria repetidamente durante minha curta estadia. Por exemplo, dirigi até Reel Point pouco antes do pôr do sol. É alcançado passando por uma ponte para Ram Island, um pedaço de terra que se estende da ilha principal até a Baía de Gardiner. No ponto sudeste de Ram Island, uma fina faixa de praia barreira – Ponto do carretel — se projeta na água. A vista aberta do mar, da areia e do céu era deslumbrante, e era só eu e as tarambolas para apreciá-la.
Naquela noite, demorei-me em Ram Island para jantar no Ram’s Head Inn, que tem um novo proprietário e um novo restaurante com foco em pratos da fazenda à mesa, mas de resto parece o mesmo. Uma pousada campestre de 17 quartos revestida de telhas de cedro, está situada em quatro hectares e meio com vista para a água. Cadeiras Adirondack estavam alinhadas no grande quintal e voltadas para o oeste para apreciar o pôr do sol. Pelo preço do meu jantar (salmão, um copo de pinot grigio e sobremesa por US$ 73, mais gorjeta), gostei da vista de um milhão de dólares. (O quarto mais barato no momento da minha estadia custava US $ 440 por noite, com banheiro compartilhado.)
De manhã, de volta ao Chequit, acordei com um galo cantando e o sol nascente pela minha janela. Eu queria começar cedo: eu planejava caminhar Reserva Natural Mashomack, mais de 2.000 acres de riachos de maré, bosques de carvalhos, pântanos de água doce e campos. Quarenta anos atrás, a Nature Conservancy e os moradores de Shelter Island se uniram e compraram o que era propriedade privada, mantendo quase um terço da ilha fora das mãos dos desenvolvedores.
O meu era o único carro no estacionamento. As caminhadas variam de 0,2 milhas a 4,4 milhas, e as trilhas se conectam para que você possa montar caminhadas mais longas. Tracei uma rota que me levou pela floresta e ao longo da beira de um riacho de maré, antes de se abrir em um vasto campo. Rosas rambler alinhadas partes da trilha, e uma brisa chutou seu aroma doce e familiar.
Antes de deixar a ilha, virei todo o caminho para o oeste para Praia do pôr do sol, onde há 25 anos, o hoteleiro André Balazs comprou um motel e restaurante em ruínas e o transformou em um resort sexy à beira-mar de mesmo nome que atrai uma multidão festeira internacional, para desgosto da velha guarda. Marcava o primeiro sinal dos arrivistas. (Os quartos vão de $ 479 por noite durante a semana até $ 899 por noite no fim de semana.)
Logo abaixo da estrada fica o Pridwin, uma grande caixa branca com um profundo jardim frontal com vista para a baía. O hotel foi comprado por Resorts do Caboque tem um histórico de tomar propriedades históricas, como Congress Hall em Cape May, NJ, e Baron’s Cove em Sag Harbore revivendo-os.
Glenn Petry, cuja família é proprietária do Pridwin desde 1961, e que tem parceria com a Cape Resorts, me disse que sentiu certa pressão dos ilhéus para manter a aparência do hotel, mesmo em meio às extensas reformas (abre para hóspedes em julho; quartos serão mais de $ 500 por noite na temporada).
“Não há dúvida de que há mudanças em andamento em Shelter Island”, disse Petry. “Definitivamente, está sendo liderado pelo mercado imobiliário.”
Dirigindo e andando de bicicleta pela ilha, notei canteiros de obras recém-limpos em áreas arborizadas, que logo se tornariam novas casas de veraneio. Talvez porque eu tenha visitado durante a semana, ou talvez porque a alta temporada não tenha começado totalmente, mas Shelter Island, para mim, mesmo em meio a essas mudanças, ainda parecia sonolenta e despovoada.
Eu esperava voltar em mais 10 anos e dizer a mesma coisa.
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