PARIS – Uma mulher usa um longo termômetro em um gancho pendurado em sua orelha, o queixo para cima e os olhos suavemente fechados, em um fotografia tirada pelo artista Man Ray por volta de 1920, não muito depois da pandemia de gripe de 1918.
Cem anos depois, outra mulher pendura na orelha um teste rápido Covid-19 negativo, decorado com strass e um coração de ouro pendurado. este foto foi tirada no final de 2021.
Estas são as imagens – que nada e tudo têm a ver com a estilista Elsa Schiaparelli – que me vieram à mente enquanto caminhava por uma nova exposição dedicada à costureira nascida na Itália, que fundou sua marca em 1927.
Schiaparelli foi um designer que colocou as coisas onde não deveriam estar: mãos em cintos, aspirina em colares, cigarras nos botões, garras na ponta dos dedos das luvas. Mas essas “pequenas piadas”, como The New Yorker escreveu de seu estilo em 1932, “se tornaram grandes influências”. (As piadas também eram, às vezes, tão práticas que se tornavam menos engraçadas: durante a Lei Seca, Schiaparelli vendia um fraque com anquinha capaz de esconder um frasco; depois, fez um macacão para usar em abrigos antiaéreos.)
“Você entende a invisibilidade das mulheres artistas com o caso de Schiaparelli”, disse Gabet. Embora um punhado de museus tenha dedicado grandes exposições de moda a ela nos últimos 20 anos, Schiaparelli é menos reconhecida na história da arte surrealista, disse ele, apesar das estreitas associações com Salvador Dalí, Jean Cocteau e Man Ray, cujo trabalho é organizado ao lado dela na nova exposição.
Na moda, “todo mundo se serviu” de seu trabalho após o fechamento de sua casa de alta costura em 1954, disse Gabet. Schiaparelli transformou recortes de jornal em tecido antes da John Galliano, e o torso de uma mulher em um frasco de perfume antes de Jean Paul Gaultier. Ainda hoje, com seu selo revivido encontrando um novo público sob o diretor criativo Daniel Roseberry, seu nome não é tão conhecido quanto os dos homens que ela influenciou, como Yves Saint Laurent e Hubert de Givenchy.
Esta exposição chega como mais uma tentativa de corrigir isso: não apenas para impressionar os espectadores com suas criações originais e conexões artísticas – além de uma boa quantidade de trabalhos recentes de Roseberry – mas para implantar neles o conhecimento de até onde sua mente curiosa e braços angulosos chegaram à moda moderna. Olhe ao redor e Schiap, como era conhecida, está em toda parte. Mesmo em um par de brincos de teste de antígeno deslumbrantes, feitos quase 50 anos após sua morte, por um estudante universitário espanhol com um hobby de bricolage.
“Gold sem Culpa”
A exposição de Paris toca os sucessos.
Envolto em vidro é um Schiaparelli preto chapéu usado como um sapato de salto alto de cabeça para baixo. Perto está uma versão do vestido de organza de seda esbranquiçada usado por Wallis Simpson para a Vogue em 1937, mesmo ano em que ela se casou com o ex-rei Edward VIII; uma enorme lagosta pende na frente e atrás da saia. Ambas as peças foram originalmente desenhadas em colaboração com Dalí.
Há também uma variedade de malhas que fizeram de Schiaparelli uma estrela: um de seus primeiros desenhos foi um suéter estampado com um laço trompe l’oeil no pescoço que ela usou pela primeira vez para o que chamou de “smart lunch” em Paris. Mulheres “de mente de suéter”, ela escreveu em sua autobiografia de 1954, “caiu sobre mim como aves de rapina”, entre elas um comprador de uma loja de departamentos de Nova York.
Mas não são apenas as assinaturas de estilo surreal de Schiaparelli que continuam a ressurgir na moda (como Marc Jacobs referenciando aqueles malhas em 2016, como apenas um exemplo). As lendas ao seu redor também ressoam. Em sua autobiografia, Schiaparelli escreveu sobre ser uma criança “feia” que plantou sementes em sua garganta, ouvidos e boca, na esperança de crescer “um rosto coberto de flores como um jardim celestial”. (Sobrevivendo à quase asfixia, mais tarde ela desenhou um vestido de verão coberto de apliques de tecido que lembravam pacotes de sementes.)
A imagem lembra a maquiagem de arbusto transformadora e o comprimento do chão capas visto no desfile de primavera de 2022 de Thom Browne. Ou, mais recentemente, a coleção Loewe de casacos, jeans e tênis cobertos de grama germinada de verdade por Jonathan Anderson, seu diretor criativo, e pela designer Paula Ulargui Escalona.
A forma como Schiaparelli apresentou seu trabalho também é relevante. Ela foi uma das primeiras a adotar coleções temáticas, escolhendo temas como música, astrologia, o pagão (fazendo as mulheres parecerem pinturas de Botticelli) e o circo.
O espetáculo circense de 1938, em particular, com seus dançarinos e palhaços contratados, tem sido citado há muito tempo como um exemplo da ascensão do surrealismo em meio à ameaça de guerra. Descrevendo-o como “descontrolado e arrogante”, Schiaparelli revelou bordados luxuosos inspirados em mestres de cerimônias e acrobatas, e acessórios como bolsas de balão e chapéus de casquinha de sorvete. Era jubiloso e escapista, mas também memorável pelo sabor da morte; com Dalí, ela estreou um longo vestido de esqueleto preto com cristas acolchoadas imitando ossos salientes.
Um mês após o espetáculo de circo, Hitler invadiu a Áustria. Enquanto coleções de carnaval e vestidos esqueléticos tenho recorrente na moda, poucos designers se encontraram na mesma intersecção intensa de temas surreais e timings sinistros.
Uma exceção recente: o designer propenso ao tema Jeremy Scott. Seu desfile de outono de 2022 para a Moschino foi inspirado em uma mansão fantasiosa que ganhou vida, à la “A Bela e a Fera”, com modelos vestidos como relógios de pêndulo ou com candelabros na cabeça (cortesia do chapeleiro surrealista Stephen Jones), em um set inspirado em “2001: Uma Odisseia no Espaço”.
O show aconteceu no dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia; nos bastidores, o Sr. Scott usava uma camisa que dizia “Gilt sem culpa”.
“Eu desenho essas coleções com seis meses de antecedência – não sou Nostradamus”, disse Scott recentemente por telefone. “Mas eu acho que, seja a guerra na Ucrânia ou apenas as coisas que acontecem em nossas vidas diárias que podem parecer insignificantes em comparação, mas ainda assim parecem tão fortes e dramáticas para nós individualmente, estamos sempre precisando de alegria e capricho. Precisamos da forma como a moda pode nos transportar emocionalmente.”
Do trabalho de Schiaparelli, Scott disse que foi mais inspirado pelas colaborações de Dalí, incluindo sua terno de escritóriocompleto com cinco bolsos de gaveta com puxadores de plástico — a coleção da mansão de Moschino incluía três vestidos com puxadores de gaveta e guarnições douradas ornamentadas — e a rebeldia em atribuir novos papéis a objetos familiares.
Para ela, uma costeleta de cordeiro virou um chapéu. Para ele, uma garrafa de champanhe tornou-se um bolsa. Ambos estão no negócio da transformação, remodelando as mulheres como arbustos, moeda, bobos da corte, sinais de alerta, pratos de comida – todos monstrinhos elegantes. (Cocteau, em 1937, chamou a sede de Schiaparelli de “laboratório do diabo”.)
No entanto, além da necessidade de escapar da realidade, Scott reconheceu que a moda surreal também satisfaz um desejo de atenção que é mais forte hoje do que no século 20. Há “uma fome de se destacar”, disse ele, quando “consumimos tanta informação de uma pequena tela na palma de nossas mãos”.
Biscoitos, Insetos e Unhas
Andando pela exposição alguns dias antes de sua abertura, Gabet estava pensando em como o público jovem poderia responder: “Não tenho certeza se o nome Elsa Schiaparelli é tão familiar para eles”, disse ele. “Se eles sabem o nome, é através do trabalho de Daniel.”
Embora a exposição tenha sido planejada antes da nomeação de Roseberry em 2019, ela inclui grande parte de seu trabalho, como A roupa de Lady Gaga para a inauguração de Biden 2021 (jaqueta azul marinho justa, broche pomba oversize, saia rodada vermelha de cintura baixa) e o minivestido escultural intensamente dourado usado por Beyoncé na Vogue britânica este mês. A conquista mais pública de Roseberry na Schiaparelli foi trazer uma sofisticação esquisita para o mundo muitas vezes sóbrio do tapete vermelho e das celebridades.
“Isso realmente despertou todo mundo”, disse Brett Alan Nelson, o estilista que vestiu a cantora Doja Cat com um vestido Schiaparelli preto com seios à mostra para o Billboard Music Awards em maio. Os acessórios dela? Uma bolsa de ouro em forma de planeta, brincos em forma de orelhas usando brincos e sapatos em forma de dedos.
(Essa não era uma nova direção para Doja Cat, uma “esquisita” que prefere “peças de arte” a “vestidos bonitos”, disse Nelson: Por seu papel como apresentadora do MTV Video Music Awards no ano passado, ela usava uma série de olhares alucinantes, incluindo um chapéu de cadeira de bistrô, botas de pés de galinha e um vestido que parecia, em suas palavras“como um verme.”)
No texto que acompanha a exposição em Paris, Roseberry disse que manteve as assinaturas de Schiaparelli “à distância”.
“Eu meio que tinha essa imagem dela passando a tocha”, disse ele. “Eu não acho que ela estaria interessada em ver seu trabalho reeditado várias vezes, um século depois. Acho que ela estaria defendendo o novo, e só posso esperar que isso me inclua”.
Já existe todo um gênero de designers emergentes puxando mais diretamente e remixando seu trabalho. Vivetta Ponti em Milão faz colares em forma de mãos e unhas pintadas luvas. (O Schiaparelli originais fazem parte da exposição de Paris, juntamente com uma fotografia por Man Ray acredita-se ser a inspiração.)
Olivia Cheng, da marca nova-iorquina Dauphinette, faz joia de plantas e frutos preservados envoltos em resina transparente, semelhante a um Schiaparelli colar de insetos prensados em plástico. Assim como Schiaparelli fixava percevejos de metal em um gola do terno, Ms Cheng afixou besouros no corpete de um vestido de organza de seda para sua coleção de outono. Exceto que os insetos que ela usou eram reais, obtidos da Tailândia e mortos de causas naturais. (“Eu não acho que muitas pessoas gostaram deles honestamente”, disse Cheng. “Quando algo é real, quase o torna um pouco menos bonito, um pouco mais caótico.”)
No ano passado, a marca Area exibiu o motivo de borboleta da década de 1920 com óculos extravagantes. Para sua coleção mais recente, o cofundador e diretor criativo Piotrek Panszczyk disse que a Area tratou a “ideia brega de flora e fauna na moda” de forma semelhante – explodindo e retrabalhando os tipos de flores que Schiaparelli usava como enfeites em algo mais duro, mais “excêntrico” e “misterioso”, como um cristalizado espetado conjunto de minissaia (embora ainda em uma cor semelhante à sua assinatura Rosa choque).
Ainda assim, não é fácil vender moda surreal ou “pequenas piadas” em massa – ou pelo menos no volume necessário para ganhar a vida. Carolina García Caballero, a estudante de 21 anos que fez os brincos de teste de antígeno, sentiu-se tão sobrecarregada com a resposta e a demanda online (catalisada por Katy Perry encomendando um par) que decidiu não vendê-los, mesmo depois de reunir centenas de testes negativos e tirar fotos para uma loja online. Em vez disso, ela disse: “Eu escolhi a mim mesma e minha saúde mental antes do dinheiro”, terminando seu curso de literatura comparada, trabalhando em um restaurante poke bowl e fazendo planos para viajar pela Europa.
Enquanto a artista Carly Mark co-fundou sua linha de moda Puppets and Puppets na cidade de Nova York em 2019, na verdade produzi-la foi um processo mais gradual. (O primeira estaçãonada estava à venda.) Certa vez, um varejista pediu que ela colocasse um chapéu de bolo em produção, disse ela, mas não conseguia descobrir como reduzir os custos o suficiente.
Depois veio o saco de biscoitos: um criticamente aclamado bolsa preta simples afixada com um biscoito de chocolate de resina “inquietantemente perfeito” feito pela artista Margalit Cutler, com preço de cerca de US$ 350. Mark disse que estava pensando nos logotipos circulares no centro das bolsas de Telfar ou Tory Burch, quando lhe ocorreu “tirar sarro da colocação de um logotipo colocando esse objeto surreal nele”.
“Por mais engraçado e atraente que seja um biscoito em uma sacola, também é falso, e você está ciente disso. Estou rindo de você, mas você está dentro da piada”, disse ela. “Acho que era assim que o cérebro de Elsa funcionava. É inspirador que ela tenha conseguido fazer isso durante um período em que as mulheres não tinham o mesmo poder, necessariamente, que temos agora.”
Para a Sra. Mark, a moda surreal não é sobre escapismo ou atenção, mas encontrar uma maneira de expressar personalidade e senso de humor. Trata-se de encontrar comunidades de mentes semelhantes, como Schiaparelli e os surrealistas fizeram na década de 1930.
“Nós nascemos nesses corpos e podemos apresentá-los ao mundo da maneira que quisermos”, disse Mark. “Como adornamos nosso exterior para combinar com o que estamos sentindo por dentro, para que as pessoas possam nos entender mais facilmente?”
Discussão sobre isso post