Por Mimosa Spencer
PARIS (Reuters) – A saída abrupta da Gucci de Alessandro Michele, o estilista extravagante que era o favorito de Harry Styles e Lady Gaga, aumenta a pressão sobre a proprietária Kering, que enfrenta uma desaceleração no crescimento da receita da casa de moda italiana.
A notícia da saída do diretor criativo depois de sete anos chega no momento em que a Kering busca revigorar a marca, que respondeu por dois terços dos lucros da empresa-mãe no ano passado, e antes da lucrativa temporada de compras natalinas.
As tensões eram altas entre o designer e a administração da empresa, disseram fontes à Reuters.
Ao anunciar sua saída na quarta-feira, Michele se referiu a “diferentes perspectivas que cada um de nós pode ter”.
O presidente e CEO da Kering, François-Henri Pinault, elogiou o mandato do designer como “um momento marcante” na história da Gucci. Ele não nomeou um sucessor.
Sem um substituto óbvio, analistas disseram que a saída de Michele criou um vácuo que a gravadora precisa preencher rapidamente.
“Isso levanta alguns pontos de interrogação em nossa visão sobre a execução e evolução da marca nos próximos meses, deixando mais incerteza sobre o momento da aceleração do momento da marca”, disse Chiara Battistini, analista do JP Morgan, em nota de pesquisa na quinta-feira. .
A saída de Michele é “mais do que apenas a saída de um dos designers mais icônicos da última década”, disseram analistas da Jefferies, que apontaram para uma provável “revisão mais profunda” da marca na Kering.
“O próximo passo é necessariamente mais complicado agora”, acrescentaram.
As ações da Kering, avaliadas em mais de 66 bilhões de euros, ficaram atrás das rivais nos últimos anos. Eles perderam um quarto de seu valor este ano.
Gráfico: as ações da Gucci saem de moda – https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zdpxdokqopx/gucci.PNG
mocassins peludos
Michele, 49, revigorou a marca com seus estilos excêntricos e fluidos de gênero, populares entre os compradores mais jovens.
Os primeiros sucessos foram mocassins forrados de pele, embelezados com o bridão de cavalo da marca, que arrecadou mais de US$ 1.000 e a bolsa Dionysus, com alça de corrente e cabeças duplas de tigre, a partir de cerca de US$ 900 para tamanhos mini.
Após sua promoção como designer de acessórios em 2015, ele ajudou a alimentar os lucros, que cresceram quatro vezes até 2019, com a receita subindo de menos de 4 bilhões para quase 10 bilhões de euros.
Nos últimos anos, o crescimento desacelerou enquanto rivais como Dior e Louis Vuitton, pertencentes ao grupo de luxo rival LVMH, dispararam na frente.
As vendas do terceiro trimestre na divisão de moda e artigos de couro da LVMH subiram 22%, enquanto a Gucci cresceu 9%, menos do que o mercado esperava, e alguns analistas atribuíram ao declínio do apetite pelos estilos do estilista.
Eles questionaram a meta de médio prazo de vendas anuais de 15 bilhões de euros, estabelecida em junho.
A marca também sofreu com os bloqueios do COVID-19 na China, onde possui uma extensa rede de lojas e maior exposição em comparação com outros pesos pesados.
A China gera cerca de 35% das vendas anuais da Gucci, segundo estimativas do Barclays, em comparação com 27% da divisão de moda e artigos de couro da LVMH e 26% da Hermes.
MOVA-SE RAPIDAMENTE
O tempo não está do lado da gravadora icônica.
Embora fazer uma mudança tão radical seja positivo, “pode levar cerca de um ano para ver os resultados de qualquer mudança estética”, disse UBS, citando prazos de design e produção.
Os observadores da indústria dizem que há um grande grupo de diretores criativos em potencial, variando de designers de renome a relativamente desconhecidos que podem ser explorados por dentro, como Michele foi.
Um novo diretor poderia dar à marca uma direção inteiramente nova com uma abordagem de “tabula rasa”, como Demna Gvasalia fez na Balenciaga, ou construir a direção de um designer anterior como Anthony Vaccarello, que seguiu Hedi Slimane na Saint Laurent, disse Serge Carreira, diretor de marcas emergentes na federação de moda francesa FHCM.
“Você também pode manter o status quo por um período e fazer uma pausa por um ano ou mais”, disse ele. A equipe existente poderia continuar projetando coleções, assim como a equipe masculina da Louis Vuitton fez, após a morte do designer Virgil Abloh no ano passado.
Mas dada a força da estética e da identidade da marca de Michele, uma mudança no posicionamento pode significar mais uma “revolução do que uma evolução”, disse Battistini do JP Morgan.
“Isso, em nossa opinião, pode significar um período de relativa perturbação, tanto operacional quanto financeiramente, o que pode colocar a história de reclassificação da Kering em espera por enquanto”, disse Battistini.
(US$ 1 = 60,3500 rublos)
(Reportagem de Mimosa Spencer e Silvia Aloisi; Edição de Josephine Mason e Catherine Evans)
Por Mimosa Spencer
PARIS (Reuters) – A saída abrupta da Gucci de Alessandro Michele, o estilista extravagante que era o favorito de Harry Styles e Lady Gaga, aumenta a pressão sobre a proprietária Kering, que enfrenta uma desaceleração no crescimento da receita da casa de moda italiana.
A notícia da saída do diretor criativo depois de sete anos chega no momento em que a Kering busca revigorar a marca, que respondeu por dois terços dos lucros da empresa-mãe no ano passado, e antes da lucrativa temporada de compras natalinas.
As tensões eram altas entre o designer e a administração da empresa, disseram fontes à Reuters.
Ao anunciar sua saída na quarta-feira, Michele se referiu a “diferentes perspectivas que cada um de nós pode ter”.
O presidente e CEO da Kering, François-Henri Pinault, elogiou o mandato do designer como “um momento marcante” na história da Gucci. Ele não nomeou um sucessor.
Sem um substituto óbvio, analistas disseram que a saída de Michele criou um vácuo que a gravadora precisa preencher rapidamente.
“Isso levanta alguns pontos de interrogação em nossa visão sobre a execução e evolução da marca nos próximos meses, deixando mais incerteza sobre o momento da aceleração do momento da marca”, disse Chiara Battistini, analista do JP Morgan, em nota de pesquisa na quinta-feira. .
A saída de Michele é “mais do que apenas a saída de um dos designers mais icônicos da última década”, disseram analistas da Jefferies, que apontaram para uma provável “revisão mais profunda” da marca na Kering.
“O próximo passo é necessariamente mais complicado agora”, acrescentaram.
As ações da Kering, avaliadas em mais de 66 bilhões de euros, ficaram atrás das rivais nos últimos anos. Eles perderam um quarto de seu valor este ano.
Gráfico: as ações da Gucci saem de moda – https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zdpxdokqopx/gucci.PNG
mocassins peludos
Michele, 49, revigorou a marca com seus estilos excêntricos e fluidos de gênero, populares entre os compradores mais jovens.
Os primeiros sucessos foram mocassins forrados de pele, embelezados com o bridão de cavalo da marca, que arrecadou mais de US$ 1.000 e a bolsa Dionysus, com alça de corrente e cabeças duplas de tigre, a partir de cerca de US$ 900 para tamanhos mini.
Após sua promoção como designer de acessórios em 2015, ele ajudou a alimentar os lucros, que cresceram quatro vezes até 2019, com a receita subindo de menos de 4 bilhões para quase 10 bilhões de euros.
Nos últimos anos, o crescimento desacelerou enquanto rivais como Dior e Louis Vuitton, pertencentes ao grupo de luxo rival LVMH, dispararam na frente.
As vendas do terceiro trimestre na divisão de moda e artigos de couro da LVMH subiram 22%, enquanto a Gucci cresceu 9%, menos do que o mercado esperava, e alguns analistas atribuíram ao declínio do apetite pelos estilos do estilista.
Eles questionaram a meta de médio prazo de vendas anuais de 15 bilhões de euros, estabelecida em junho.
A marca também sofreu com os bloqueios do COVID-19 na China, onde possui uma extensa rede de lojas e maior exposição em comparação com outros pesos pesados.
A China gera cerca de 35% das vendas anuais da Gucci, segundo estimativas do Barclays, em comparação com 27% da divisão de moda e artigos de couro da LVMH e 26% da Hermes.
MOVA-SE RAPIDAMENTE
O tempo não está do lado da gravadora icônica.
Embora fazer uma mudança tão radical seja positivo, “pode levar cerca de um ano para ver os resultados de qualquer mudança estética”, disse UBS, citando prazos de design e produção.
Os observadores da indústria dizem que há um grande grupo de diretores criativos em potencial, variando de designers de renome a relativamente desconhecidos que podem ser explorados por dentro, como Michele foi.
Um novo diretor poderia dar à marca uma direção inteiramente nova com uma abordagem de “tabula rasa”, como Demna Gvasalia fez na Balenciaga, ou construir a direção de um designer anterior como Anthony Vaccarello, que seguiu Hedi Slimane na Saint Laurent, disse Serge Carreira, diretor de marcas emergentes na federação de moda francesa FHCM.
“Você também pode manter o status quo por um período e fazer uma pausa por um ano ou mais”, disse ele. A equipe existente poderia continuar projetando coleções, assim como a equipe masculina da Louis Vuitton fez, após a morte do designer Virgil Abloh no ano passado.
Mas dada a força da estética e da identidade da marca de Michele, uma mudança no posicionamento pode significar mais uma “revolução do que uma evolução”, disse Battistini do JP Morgan.
“Isso, em nossa opinião, pode significar um período de relativa perturbação, tanto operacional quanto financeiramente, o que pode colocar a história de reclassificação da Kering em espera por enquanto”, disse Battistini.
(US$ 1 = 60,3500 rublos)
(Reportagem de Mimosa Spencer e Silvia Aloisi; Edição de Josephine Mason e Catherine Evans)
Discussão sobre isso post