BEAUMONT, França – As vinhas já foram demonizadas por causar loucura e cegueira e foram proibidas há décadas. As autoridades francesas, brandindo dinheiro e sanções, quase os exterminaram.
Mas lá estavam eles. Em uma encosta de uma estrada sinuosa de montanha em um canto perdido do sul da França, a safra proibida estava prosperando. No início de uma noite recente, Hervé Garnier inspecionou seu campo com alívio.
Em um ano em que as geadas e doenças de abril dizimaram a produção geral de vinho da França, as uvas de Garnier – uma variedade híbrida americana chamada jacquez, proibida pelo governo francês desde 1934 – já estavam ficando vermelhas. Exceto por uma onda de frio do início do outono, tudo estava a caminho de uma nova safra.
“Não há realmente nenhuma razão para sua proibição”, disse Garnier. “Proibido? Eu gostaria de entender por que, especialmente quando você vê que a proibição não se baseia em nada. ”
Garnier é um dos últimos retardatários em uma longa luta contra o estabelecimento vinícola francês e seus aliados em Paris. O governo francês tentou arrancar o jacquez e cinco outras variedades de videiras americanas do solo francês nos últimos 87 anos, argumentando que são ruins para a saúde física e mental humana – e produzir vinho ruim.
Mas nos últimos anos, a robustez das variedades americanas deu um impulso a vinicultores de guerrilha como ele, à medida que as mudanças climáticas devastam os vinhedos da Europa e os vinhos naturais feitos sem o uso de pesticidas têm crescido em popularidade.
Apesar da promessa da França em 2008 de reduzir pela metade o uso de pesticidas, ele continuou a aumentar na última década. Os vinhedos ocuparam pouco mais de 4% da área agrícola da França, mas usaram 15% de todos os pesticidas em todo o país em 2019, de acordo com o Ministério da Agricultura.
“Essas vinhas garantem colheitas abundantes, sem irrigação, sem fertilizantes e sem tratamento”, disse Christian Sunt, membro da Frutas esquecidas, grupo que luta pela legalização da uva americana. Exibindo vinhas proibidas, incluindo as variedades clinton e isabelle, em uma propriedade na região sul de Cévennes, perto da cidade de Anduze, ele acrescentou: “Essas vinhas são ideais para fazer vinho natural”.
As uvas americanas há muito desempenham um papel central na tumultuada e emocional história do vinho entre a França e os Estados Unidos – ameaçando alternadamente a produção francesa e revivendo-a.
Tudo começou em meados de 1800, quando as vinhas nativas dos Estados Unidos foram trazidas para a Europa, com um piolho nas costas conhecido como filoxera. Enquanto as vinhas americanas eram resistentes à praga, suas contrapartes europeias não tinham chance. Os piolhos vorazes atacaram suas raízes, bloqueando o fluxo de nutrientes para o resto da planta – e causando a maior crise da história do vinho francês.
Os piolhos destruíram milhões de hectares, fecharam vinhas e enviaram franceses desempregados para a Argélia, uma colônia francesa.
Depois de um quarto de século assistindo impotente ao colapso da cultura tradicional do vinho na Europa, as melhores mentes do mundo do vinho tiveram uma epifania. A cura estava no veneno: as vinhas americanas.
Alguns vinicultores enxertaram as vinhas europeias nos porta-enxertos americanos resistentes. Outros cruzaram vinhas americanas e europeias, produzindo o que ficou conhecido como híbridos americanos, como o jacquez.
Diante da aparente extinção, a indústria vinícola da França se recuperou.
“Isso deixou uma impressão até hoje”, disse Thierry Lacombe, um ampelógrafo, ou especialista em videiras, que leciona em Montpellier SupAgro, uma universidade francesa especializada em agricultura. “Não foi a única vez que os americanos, nossos amigos americanos, vieram para salvar os franceses.”
Clima extremo
O mundo do vinho francês se dividiu entre os adeptos da enxertia e as uvas híbridas.
Os enxertadores continuaram produzindo vinho de pinot, merlot, cabernet sauvignon e outras uvas clássicas europeias. Os híbridos americanos, costumavam dizer, cheiravam a urina de raposa.
Ainda assim, os híbridos americanos prosperaram em toda a França. Mais resistentes e fáceis de cultivar, eram especialmente populares em áreas rurais como as Cévennes. As famílias os plantaram nas encostas onde outras safras eram impossíveis de cultivar. Eles as deixam crescer em cima de mandris, cultivando batatas embaixo, como uma forma de tornar cada centímetro de terra produtivo. Os moradores colhiam e faziam vinho juntos, usando uma adega comum.
Se o pinot noir faz parte da identidade da Borgonha, o jacquez passa a fazer parte do folclore do norte de Cévennes, incluindo a vila de Beaumont.
E no sul de Cévennes, o clinton (pronuncia-se clain-ton) reinou.
“Aqui, se você servir uma taça de clinton em qualquer bar, as pessoas vão atacar”, disse Sunt, 70, um guarda florestal aposentado. “Se o clinton se tornar legal novamente, posso dizer que se um vinicultor escrevesse clinton em sua garrafa, ele venderia 10 vezes mais do que se escrevesse syrah ou cabernet sauvignon.”
Hoje, as variedades americanas representam apenas uma pequena porcentagem de todo o vinho francês. Mas com a enxertia e os híbridos, a produção explodiu em toda a região no início do século passado. A Argélia também se tornou um grande exportador de vinho para a França metropolitana.
Com a França inundada de vinho, os legisladores resolveram urgentemente o problema perto do Natal de 1934. Para reduzir a superprodução, eles proibiram as seis vinhas americanas – incluindo híbridas como o jacquez e uvas puras americanas como a isabelle – principalmente com o argumento de que produziam vinho de baixa qualidade. A produção para consumo privado seria tolerada, mas não para venda comercial.
O governo planejou banir outros híbridos, mas parou por causa da reação contra a proibição inicial, disse Lacombe. Então a guerra forneceu outro alívio.
Foi apenas na década de 1950 – quando os híbridos ainda eram cultivados em um terço de todos os vinhedos franceses – que o governo realmente começou a reprimir as seis uvas proibidas, disse Lacombe. Ofereceu incentivos para arrancar as videiras ofensivas e ameaçou os produtores com multas.
Em seguida, condenou as uvas americanas como prejudiciais ao corpo e à sanidade, com argumentos “não completamente honestos para tentar reprimir uma situação que estava escapando do governo”, disse Lacombe.
“Na verdade, os atuais defensores dessas vinhas têm razão em sublinhar todas as inconsistências históricas e governamentais”, acrescentou.
O clinton e o jacquez poderiam ter sofrido uma morte tranquila se não fosse por um movimento de volta à terra que, a partir dos anos 1970, trouxe pessoas como Garnier aos Cévennes.
Originário do nordeste da França, Garnier, agora com 68 anos, já foi um estudante do ensino médio de cabelos compridos que viajou para ver Jimi Hendrix, The Who e Janis Joplin se apresentarem em um show. Meio século depois, ele se lembra alegremente de como evitou o serviço militar obrigatório depois de apenas sete horas em uma base durante as quais pediu para ver um psicólogo, recusou-se a comer com outras pessoas e era geralmente irritante.
Uma semana após sua alta, uma carona sem rumo o levou em 1973 ao vilarejo de Beaumont, nas Cévennes, onde ele imediatamente decidiu comprar uma propriedade abandonada – pagando-a principalmente reparando telhados na região e em outros lugares.
Alguns anos depois, ele começou a fazer vinhos quase por acidente. Dois irmãos idosos pediram que ele colhasse suas uvas jacquez em troca da metade da produção de vinho. Ele aprendeu a história das vinhas proibidas e acabou comprando as vinhas dos irmãos.
Hoje, ele faz 3.400 garrafas por ano de seu colorido e frutado “Cuvée des vignes d’antan”, ou vinho de vinhas do passado. Ele contornou a proibição criando uma associação cultural e não comercial, “Memória da Vinha. ” Uma taxa de adesão de 10 euros, ou cerca de US $ 12, rende uma garrafa.
Com a crescente ameaça das mudanças climáticas e a reação contra o uso de pesticidas, Garnier espera que as uvas proibidas sejam legalizadas e que a indústria vinícola da França se abra para uma nova geração de híbridos – como Alemanha, Suíça e outros europeus as nações já o fizeram.
“A França é um grande país vinícola”, disse ele. “Para permanecer um, temos que nos abrir. Não podemos ficar presos no que já sabemos. ”
Léontine Gallois contribuíram com relatórios.
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