Na terça-feira, algo engraçado aconteceu no caminho pelas Tulherias.
Em uma extremidade da Grand Allée – a vista que se estende desde o Louvre e a pirâmide de vidro IM Pei em uma extremidade até o obelisco da Place de la Concorde na outra, que leva da Champs-Élysées ao Arco do Triunfo e mais adiante La Défense e seu próprio Grande Arche – uma espécie de novo monumento havia se materializado. Bloqueando a visão de cada extremidade, a tenda branca gigante parecia um gigante encalhado, dominando a paisagem.
Uma única palavra na frente justificava sua posição: Dior.
Na pré-pandemia, sempre havia tendas para a semana da moda nas Tulherias. Mas eles foram historicamente relegados à margem, para não interromper o fluxo do tráfego humano, ou para atrapalhar o movimento da história representado por essa visão particular. Não mais.
Como uma metáfora e uma tentativa de fazer parte do continuum do poder, não fica muito mais claro do que isso.
Do lado de fora da tenda, hordas de gritos obstruíam todo o pátio coberto de terra, passando por cima de qualquer tentativa de distanciamento social e atropelando todos os protocolos da Covid, lutando para ver Jisoo do grupo feminino sul-coreano Blackpink, um embaixador da Dior. Os convidados se entreolharam nervosamente.
Foi um passo para frente ou para trás?
Essa é a questão do momento na moda, como em quase tudo, especialmente depois de uma temporada italiana em que muitas marcas pareciam ter sido congeladas criogenicamente.
Foi certamente a questão do desfile da Dior, onde Maria Grazia Chiuri, a diretora artística de roupas femininas, buscou inspiração em 1961 e na revolucionária coleção “slim look” do então estilista da Dior Marc Bohan. Ternos de minissaia atrevidos com jaquetas curtas em tons de semáforo, mudanças coloridas, vestidos pretos pequenos e sobretudos elegantes. Também Mary Janes de bico quadrado e botas go-go de couro envernizado.
À primeira vista, o efeito era profundamente retro, exceto que anteriormente a Sra. Chiuri estava presa em uma alça de jaqueta do Bar – e essa vestimenta em particular data de 1947. Portanto, isso foi na verdade uma espécie de liberação.
Assim como o fato de a estilista ter colocado suas camisas de smoking transparentes, combinadas com minis de vinil salpicados com representações gráficas de gatos selvagens toile de Jouy, e seus vestidos de noite de organza brilhantes sobre macacões nude, em vez de deixá-los brilhar nos seios ou na calcinha por baixo .
Chiuri definiu seu mandato em parte por um foco no feminismo às vezes dolorosamente óbvio e dependente de slogans, mas este foi um dos gestos mais autenticamente feministas que ela fez. Como o comentário astuto sobre a moda implícito no cenário da artista italiana Anna Paparatti, de 85 anos, que emoldurou o show e foi intitulado “O jogo do absurdo”, ele representa o progresso.
(A breve passagem para shorts de boxe de seda e tops de sutiã, por outro lado, foi como um aceno automático para a litania eterna da pandemia. Mesmo que seja verdade que todos provavelmente já sentiram o desejo de dar um soco saco de vez em quando.)
Enquanto isso, se movendo na direção do boudoir: Koché, onde a estilista Christelle Kocher adicionou um toque de camisola à sua combinação de opulência – ela também é a diretora artística da especialista em penas de alta costura Maison Lemarié – e roupas esportivas em conjuntos de pijamas de lantejoulas de açúcar fiado e shorts, com calças de organza e casacos forrados em malha de náilon. Fazia sentido – ela estava apresentando uma colaboração unissex de edição limitada com o Tinder, afinal de contas – assim como as camadas de Asoke listradas separando franjas de seda suaves, xadrez prismático e geometria fácil de Kenneth Ize, sugerindo a promessa de brilho à frente. E em Courrèges, o novo designer Nicolas Di Felice felizmente evitou as referências mais banais da era espacial para as ocasionais botas de prata até a coxa, casacos arquitetônicos e vestidos de coquetel sem mangas, um painel voando como uma bandeira.
Mas então veio Saint Laurent. O designer Anthony Vaccarello montou seu show, como pré-Covid, na base do Trocadero ao pôr-do-sol, com a Torre Eiffel subindo como um ponto de exclamação (e outra demonstração implícita de poder) do outro lado do Sena.
Modelos cambalearam em uma pista temporária de concreto que foi encharcada de água sem motivo aparente, usando plataforma de salto Tribute com estiletes tão altos que pareciam mais fusos. Havia vestidos grandes com decote em V e ombros de aríete; body com cabeçada ou bandeau ou tops de meio-sutiã; Alargadores de denim de cintura alta com jaquetas e collant recortados; mais roupas corporais; e camisolas transparentes salpicadas de strass sobre saias de noite de tafetá.
Os lábios estavam vermelhos e os óculos escuros. As roupas eram pretas, brancas e vermelhas com um flash ocasional de roxo brilhante, laranja ou azul. Havia rosas e estampas de rosas. Às vezes, um turbante. Luvas de couro. Bolsas enfiadas na cintura dos cintos. E muitas, muitas joias de ouro grossas.
A referência foi, segundo as notas da mostra, Paloma Picasso, uma original íntima YSL e mulher de grande “independência de espírito”. Dava para ver nos ombros e nos tons, nas joias e no jeans, que eram inegavelmente legais. O Sr. Vaccarello tem uma mão afiada com uma jaqueta.
Esses invólucros de salsicha de spandex, no entanto, serviram principalmente para revelar todos os ossos dos corpos das modelos de aparência faminta – mesmo nos corpos das mulheres mais velhas do elenco de rua envolvidas. (Nota para designers: dois modelos mais antigos de muitos parecem mais uma acrobacia do que inclusividade.) Os sapatos eram tão altos que você praticamente podia ver as mandíbulas cerradas e as oscilações. Em vez de sugerir confiança, eles telegrafaram nervosismo e a ideia de que as mulheres estão apenas sujeitas aos caprichos de um designer. Era cada vez mais doloroso assistir.
O Sr. Vaccarello é adepto de trilhar a linha muito tênue entre sexualidade sem remorso e até mesmo transgressora e sexismo desde que se juntou à Saint Laurent em 2016; em flertar sedutoramente com a vibração de Helmut Newton. Muito foi dito recentemente sobre como o sexo está de volta. Mas isso parecia mais exploração do que emancipação ou empoderamento.
É o lugar errado para se estar.
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