Já se passaram 20 anos desde que Thierry Mugler, o enfant terrible da moda parisiense dos anos 80 e 90 que transformou desfiles de moda em eventos de rock, deixou sua empresa homônima. Mas ele não se aposentou.
Ele desenhou figurinos para o show “Zumanity” do Cirque du Soleil em Las Vegas e para a turnê “I Am … World Tour” de Beyoncé em 2010. Ele escreveu, dirigiu e projetou “The Wyld”, um espetáculo teatral que estreou em 2014 no Friedrichstadt-Palast em Berlim, “baseado em Nefertiti, a supermodelo mais incrível de todos os tempos”, disse o homem de 72 anos de sua casa em Berlim no início deste mês.
Mas foi a recente adoção da cultura pop da moda arregalada de Mugler – feita sob medida para a era do Instagram – que o empurrou de volta à conversa cultural. Para o Grammy de 2019, o Sr. Mugler vestiu Cardi B em três de suas peças vintage glamazon, incluindo o vestido Venus de 1995: uma bainha de veludo preto que irrompe na cintura em uma concha de vieira de cetim rosa para emoldurar um body de lantejoulas em tons de champanhe. E em 2019, ele desenhou o visual Met Gala de Kim Kardashian: uma confecção com espartilho de látex cravejado de cristal feito para combinar com o tom de sua pele e parecendo como se estivesse pingando.
Quase todos estarão expostos em “Thierry Mugler: Couturissime”, exposição multimídia com inauguração prevista para quinta-feira, durante a Paris Fashion Week, no Musée des Arts Décoratifs de Paris. Mais de 150 peças desenhadas pelo Sr. Mugler de 1973 a 2014 estão incluídas, junto com fotografia (ele filmou a publicidade de sua marca por décadas), perfumes (principalmente seu best-seller, Angel), videoclipes (ele dirigiu George Michael’s “Muito Funky”), fembots e muito mais.
“O que Thierry Mugler fez ao longo de quatro décadas foi tão rico e variado – é realmente o trabalho de um artista que usou a moda para se expressar”, disse Thierry-Maxime Loriot, curador da mostra e ex-modelo que criou exposições no Museu de Belas Artes de Montreal em Jean Paul Gaultier, Viktor & Rolf e Peter Lindbergh.
“Nossa intenção era fazer uma celebração de sua obra, em vez de um olhar nostálgico para trás, e mostrar à geração jovem que você não precisa seguir as tendências para ter sucesso na indústria criativa”, disse Loriot. “Você pode ultrapassar os limites – e fazer isso com humor, como o Sr. Mugler.”
Durante anos, os museus estão atrás de Mugler para fazer uma retrospectiva de seu trabalho. Ele rejeitou todos eles, disse ele, porque “não gosta” da abordagem cronológica padrão. Então, em 2016, a diretora geral do museu de Montreal na época, Nathalie Bondil, ligou. “Ela propôs fazer uma revisita do meu trabalho, mais como um passeio ou uma ópera, com um ritmo e clima diferente em cada sala”, disse Mugler. “Algo mais Diversão. ”
“Couturissime” é tudo isso. A exibição, que foi inaugurado em Montreal em 2019 e teve paradas populares em Rotterdam, Holanda e Munique antes de pousar em Paris, é dividido em cinco atos, “como uma ópera clássica”, disse Mugler.
Ele se espalhou pelos dois andares das galerias de moda Christine e Stephen A. Schwarzman, recentemente reformadas, com a cenografia teatral original de Montreal criada por uma série de especialistas, incluindo os famosos cenógrafos Philipp Fürhofer e Michel Lemieux e o Emmy- nomeada empresa de efeitos visuais Rodeo FX.
Por exemplo, as salas de abertura da exposição, dedicadas às coleções do final dos anos 1990 de Mugler “Les Insectes” e “Chimère”, têm cenários de vídeo de cenas silvestres e oceânicas, com sons de pássaros cantando, grilos e água borbulhando, todos criados pela Rodeo FX .
O show então passa por vários temas que regularmente surgiram no trabalho de Mugler. Carros e motocicletas clássicos se refletem em bustiês, cintos de radiador e uma saia preta de borracha feita para se parecer com pneus, enquanto o futurismo distópico é resumido por um conjunto de espartilhos e macacões de metal e acrílico, construído em meados da década de 1990 com Jean-Pierre Delcros, especialista em carroceria de aeronaves, e Jean-Jacques Urcun, designer industrial.
Intercaladas por toda parte estão fotos da moda de Thierry Mugler, tiradas por Mugler e também por Guy Bourdin, Jean-Paul Goude, Karl Lagerfeld, Dominique Issermann e David LaChapelle.
Uma galeria exibe o trabalho de Helmut Newton, emprestado pela Helmut Newton Foundation em Berlim. Mugler contratou Newton para fotografar a primeira campanha publicitária de Thierry Mugler, em 1976, e os dois homens trabalharam juntos por anos depois. “O trabalho de Helmut foi exatamente minha visão, meu irmão gêmeo”, disse Mugler.
A sala final é dedicada à produção de “Macbeth” da Comédie-Française em 1985 no Festival de Avignon, com um holograma do Sr. Lemieux de uma delirante Lady Macbeth e sete dos trajes BDSM-encontra-Renascença de Veneza de Mugler.
“Cada cravo foi feito especialmente”, disse Mugler. “As três bruxas estavam em látex nu.” Talvez não seja surpresa que “causou um escândalo”, disse ele com uma risada, acrescentando: “Meu trabalho foi o maior orçamento para a Comédie-Française desde Luís XIV em Versalhes.”
O caminho de Mugler para a moda foi tão pouco convencional e variado quanto sua carreira. Nascido Manfred Thierry Mugler em Estrasburgo, França – agora ele atende por Manfred – ele estudou dança clássica quando criança. Aos 14 anos, ele ingressou no corpo de balé da Opéra National du Rhin enquanto estudava design de interiores na Haute École des Arts du Rhin, ambas em Estrasburgo.
Aos 18 anos, ele se mudou para Paris para fazer um teste para companhias de dança contemporânea, mas logo percebeu que poderia ganhar uma vida melhor como designer de moda freelance e começou a trabalhar para marcas francesas conhecidas de pronto-a-vestir, como Cacharel e Dorothée Bis. Em 1973, apresenta sua primeira coleção e, em 1978, abre sua primeira boutique.
Durante a década de 1980, Mugler tornou-se conhecido por suas silhuetas exageradas de ampulheta, com ombros de linebacker, decote generoso e lantejoula séria e, em 1992, lançou uma linha de alta-costura e Angel, um perfume com notas doces de baunilha e caramelo, uma novidade em A Hora.
O cheiro era “como doce”, disse Loriot, descrevendo como Mugler queria que aqueles que o cheirassem “mordessem o usuário, como se fossem comestíveis. Foi uma revolução. ”
Em 1997, Mugler vendeu sua empresa para a Clarins, o conglomerado de beleza francês. Ele estava tão ocupado com o ciclo cada vez mais rápido de coleções, disse ele, que não tinha mais tempo para apresentações paralelas no teatro e no cinema. “A moda tem mais a ver com marketing e branding do que uma conexão social com as pessoas”, disse ele. “Achei que era hora de largar minhas ferramentas e voltar à minha paixão original na vida, que era encenar.”
Em 2002, ele deixou a empresa. No ano seguinte, a Clarins fechou a divisão de moda para se concentrar nas vendas de perfumes mais lucrativas. A Clarins reviveu o pronto-a-vestir em 2011 e é liderada pelo estilista americano Casey Cadwallader desde 2017. No ano passado, a L’Oréal comprou a marca inteira.
Enquanto Mugler disse que ficou emocionado ao ver todas as diferentes vertentes de sua criatividade entrelaçadas em uma exposição, são “as peças da moda – não posso chamá-las de moda; são fantasias para a sua mise-en-scène do dia-a-dia e para o autodirecionamento diário ”- isso o deixou muito animado.
“Eu não conseguia acreditar que tinha feito tudo isso”, disse Mugler.
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