FOTO DO ARQUIVO: Uma modelo caminha em uma passarela interna na sede da varejista de moda online britânica ASOS em Londres, Grã-Bretanha, 1º de abril de 2014. REUTERS / Suzanne Plunkett // Arquivo de foto
13 de outubro de 2021
Por James Davey e Lisa Baertlein
LONDRES / LOS ANGELES (Reuters) – Gargalos de fornecimento, entregas mais lentas de produtos e custos mais altos de frete e mão de obra podem levar a indústria da moda rápida para a pista lenta, como mostrado esta semana pela varejista de moda online britânica ASOS.
Um modelo de negócios que visa trazer novos estilos às lojas a cada três semanas e onde os clientes esperam ver mercadorias novas e com preços razoáveis a cada visita está descobrindo suas limitações.
“Quando se trata de fast fashion, é tudo uma questão de ser o primeiro no mercado”, disse Gus Bartholomew, CEO e cofundador da SupplyCompass, uma empresa com sede em Londres especializada em desenvolvimento de produtos e software de entrega para marcas de moda.
“O que estamos vendo com a maioria das marcas é que todas elas ainda estão lutando maciçamente com visibilidade e controle sobre a certeza da entrega – sabendo quando as coisas serão entregues e quando as coisas podem dar errado e como isso realmente os afetará . ”
As ações da ASOS caíram 16% na segunda-feira depois que ela alertou que o lucro anual pode cair mais de 40% neste ano, em parte porque espera que os atrasos na obtenção de ações de marcas parceiras persistam no próximo ano.
Menos de duas semanas antes da rival Boohoo avisar que seu lucro anual seria afetado por custos de frete mais altos.
As atenções se concentrarão na quinta-feira na Fast Retailing, controladora japonesa da Uniqlo, quando ela relatar os resultados financeiros trimestrais.
A empresa disse no final de setembro que seu lançamento de roupas será adiado devido a bloqueios de COVID-19 em fábricas parceiras no Vietnã.
Empresas que vão da Abercrombie & Fitch à Nike viram suas margens encolher nos últimos meses, à medida que lutam com custos de matéria-prima mais altos e gastam mais com frete.
Espera-se que Gap, American Eagle, Kohl’s e Macy’s apresentem seu crescimento de margem mais lento até agora este ano, quando divulgarem os resultados do terceiro trimestre no próximo mês, de acordo com dados da Refinitiv.
SLOW TRANSIT
Suprimentos baratos da Ásia têm sido fundamentais para muitos modelos de negócios da moda rápida.
A desvantagem da dependência de forças de trabalho remotas foi exposta pelo aumento do tempo de trânsito – o diretor financeiro da Nike, Matt Friend, disse no mês passado que o tempo de trânsito da Ásia para os Estados Unidos dobrou para 80 dias.
Somado a isso, as fábricas de roupas no Vietnã, um pólo de produtores de fast fashion, enfrentam uma escassez de trabalhadores, principalmente em instalações localizadas em áreas fechadas.
“Um grande ponto problemático é a fabricação em países como Vietnã, Bangladesh e até mesmo na China”, disse Neil Saunders, diretor administrativo e analista de varejo da GlobalData Retail.
A moda rápida é “um segmento muito sensível ao tempo, o que leva a problemas” porque é difícil vender ações fora de temporada.
Nas atuais circunstâncias, isso pode significar que, quando os envios chegarem, ninguém os deseja, enquanto o risco é que as lojas tenham pouco a oferecer durante a grande temporada de vendas que começa com a Black Friday em novembro.
Em média, nos Estados Unidos, cerca de um terço dos blazers masculinos negros da Zara esgotaram no terceiro trimestre, assim como mais de um quinto de todas as camisetas brancas femininas da H&M, descobriu a empresa de dados StyleSage.
StyleSage opera uma plataforma online que monitora os preços para fornecer inteligência competitiva aos varejistas.
A H&M, a segunda atrás da Inditex, dona da Zara, no mercado global de roupas, depende da Ásia para cerca de 70% de sua produção, de acordo com analistas.
As interrupções no fornecimento prejudicaram as vendas da H&M em setembro e a presidente-executiva, Helena Helmersson, disse a analistas e à mídia em 30 de setembro que a H&M estava se preparando para mais atrasos nas entregas.
PRÓXIMO
Uma solução é reduzir a exposição global, o que também pode ajudar a lidar com a pressão de investidores focados em fatores ambientais sociais e de governança (ASG), incluindo pegadas de carbono e direitos dos trabalhadores.
A Inditex da Espanha está muito menos exposta à Ásia do que suas rivais, comprando mais de seus produtos perto de casa.
A Benetton da Itália também está se afastando de cadeias de suprimentos globais e centros de manufatura de baixo custo na Ásia, em uma mudança, conhecida como near-shoring, que pode ser um legado duradouro da pandemia COVID-19.
Para outros, o tempo e o custo da engenharia de uma mudança são muito grandes e, em qualquer caso, os lucros não foram eliminados.
Apesar da pressão, o lucro ajustado antes de juros e impostos (EBIT) da ASOS aumentou 70 pontos-base para 5,3% no ano até 31 de agosto. Sua meta de médio prazo (3-4 anos) é “pelo menos” 4,3%.
A ASOS, que se expandiu rapidamente para se tornar uma força no varejo do Reino Unido, fornece a maioria de seus produtos da China e da Índia.
Ele também enfrenta custos mais altos de frete e entrega de entrada, custos de impostos relacionados à saída da Grã-Bretanha da União Europeia e inflação dos salários dos trabalhadores.
Na segunda-feira, ele disse que as pressões da cadeia de abastecimento devem continuar até o final de fevereiro, resultando em prazos mais longos para produtos importados e fornecimento restrito de marcas parceiras.
“Acho que (disponibilidade) será irregular em termos de marcas de terceiros, mas certamente estamos construindo isso agora e ainda esperamos ter um crescimento decente (vendas) ao longo deste primeiro (metade) período,” Presidente Adam Crozier disse à Reuters.
(Reportagem adicional de Aishwarya Venugopal, Richa Naidu, Anna Ringstrom, Rocky Swift e Corina Pons; edição de Keith Weir e Barbara Lewis)
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FOTO DO ARQUIVO: Uma modelo caminha em uma passarela interna na sede da varejista de moda online britânica ASOS em Londres, Grã-Bretanha, 1º de abril de 2014. REUTERS / Suzanne Plunkett // Arquivo de foto
13 de outubro de 2021
Por James Davey e Lisa Baertlein
LONDRES / LOS ANGELES (Reuters) – Gargalos de fornecimento, entregas mais lentas de produtos e custos mais altos de frete e mão de obra podem levar a indústria da moda rápida para a pista lenta, como mostrado esta semana pela varejista de moda online britânica ASOS.
Um modelo de negócios que visa trazer novos estilos às lojas a cada três semanas e onde os clientes esperam ver mercadorias novas e com preços razoáveis a cada visita está descobrindo suas limitações.
“Quando se trata de fast fashion, é tudo uma questão de ser o primeiro no mercado”, disse Gus Bartholomew, CEO e cofundador da SupplyCompass, uma empresa com sede em Londres especializada em desenvolvimento de produtos e software de entrega para marcas de moda.
“O que estamos vendo com a maioria das marcas é que todas elas ainda estão lutando maciçamente com visibilidade e controle sobre a certeza da entrega – sabendo quando as coisas serão entregues e quando as coisas podem dar errado e como isso realmente os afetará . ”
As ações da ASOS caíram 16% na segunda-feira depois que ela alertou que o lucro anual pode cair mais de 40% neste ano, em parte porque espera que os atrasos na obtenção de ações de marcas parceiras persistam no próximo ano.
Menos de duas semanas antes da rival Boohoo avisar que seu lucro anual seria afetado por custos de frete mais altos.
As atenções se concentrarão na quinta-feira na Fast Retailing, controladora japonesa da Uniqlo, quando ela relatar os resultados financeiros trimestrais.
A empresa disse no final de setembro que seu lançamento de roupas será adiado devido a bloqueios de COVID-19 em fábricas parceiras no Vietnã.
Empresas que vão da Abercrombie & Fitch à Nike viram suas margens encolher nos últimos meses, à medida que lutam com custos de matéria-prima mais altos e gastam mais com frete.
Espera-se que Gap, American Eagle, Kohl’s e Macy’s apresentem seu crescimento de margem mais lento até agora este ano, quando divulgarem os resultados do terceiro trimestre no próximo mês, de acordo com dados da Refinitiv.
SLOW TRANSIT
Suprimentos baratos da Ásia têm sido fundamentais para muitos modelos de negócios da moda rápida.
A desvantagem da dependência de forças de trabalho remotas foi exposta pelo aumento do tempo de trânsito – o diretor financeiro da Nike, Matt Friend, disse no mês passado que o tempo de trânsito da Ásia para os Estados Unidos dobrou para 80 dias.
Somado a isso, as fábricas de roupas no Vietnã, um pólo de produtores de fast fashion, enfrentam uma escassez de trabalhadores, principalmente em instalações localizadas em áreas fechadas.
“Um grande ponto problemático é a fabricação em países como Vietnã, Bangladesh e até mesmo na China”, disse Neil Saunders, diretor administrativo e analista de varejo da GlobalData Retail.
A moda rápida é “um segmento muito sensível ao tempo, o que leva a problemas” porque é difícil vender ações fora de temporada.
Nas atuais circunstâncias, isso pode significar que, quando os envios chegarem, ninguém os deseja, enquanto o risco é que as lojas tenham pouco a oferecer durante a grande temporada de vendas que começa com a Black Friday em novembro.
Em média, nos Estados Unidos, cerca de um terço dos blazers masculinos negros da Zara esgotaram no terceiro trimestre, assim como mais de um quinto de todas as camisetas brancas femininas da H&M, descobriu a empresa de dados StyleSage.
StyleSage opera uma plataforma online que monitora os preços para fornecer inteligência competitiva aos varejistas.
A H&M, a segunda atrás da Inditex, dona da Zara, no mercado global de roupas, depende da Ásia para cerca de 70% de sua produção, de acordo com analistas.
As interrupções no fornecimento prejudicaram as vendas da H&M em setembro e a presidente-executiva, Helena Helmersson, disse a analistas e à mídia em 30 de setembro que a H&M estava se preparando para mais atrasos nas entregas.
PRÓXIMO
Uma solução é reduzir a exposição global, o que também pode ajudar a lidar com a pressão de investidores focados em fatores ambientais sociais e de governança (ASG), incluindo pegadas de carbono e direitos dos trabalhadores.
A Inditex da Espanha está muito menos exposta à Ásia do que suas rivais, comprando mais de seus produtos perto de casa.
A Benetton da Itália também está se afastando de cadeias de suprimentos globais e centros de manufatura de baixo custo na Ásia, em uma mudança, conhecida como near-shoring, que pode ser um legado duradouro da pandemia COVID-19.
Para outros, o tempo e o custo da engenharia de uma mudança são muito grandes e, em qualquer caso, os lucros não foram eliminados.
Apesar da pressão, o lucro ajustado antes de juros e impostos (EBIT) da ASOS aumentou 70 pontos-base para 5,3% no ano até 31 de agosto. Sua meta de médio prazo (3-4 anos) é “pelo menos” 4,3%.
A ASOS, que se expandiu rapidamente para se tornar uma força no varejo do Reino Unido, fornece a maioria de seus produtos da China e da Índia.
Ele também enfrenta custos mais altos de frete e entrega de entrada, custos de impostos relacionados à saída da Grã-Bretanha da União Europeia e inflação dos salários dos trabalhadores.
Na segunda-feira, ele disse que as pressões da cadeia de abastecimento devem continuar até o final de fevereiro, resultando em prazos mais longos para produtos importados e fornecimento restrito de marcas parceiras.
“Acho que (disponibilidade) será irregular em termos de marcas de terceiros, mas certamente estamos construindo isso agora e ainda esperamos ter um crescimento decente (vendas) ao longo deste primeiro (metade) período,” Presidente Adam Crozier disse à Reuters.
(Reportagem adicional de Aishwarya Venugopal, Richa Naidu, Anna Ringstrom, Rocky Swift e Corina Pons; edição de Keith Weir e Barbara Lewis)
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