Uma das maiores tendências dos desfiles de moda da primavera de 2022 que acabaram de terminar não foi nenhuma silhueta ou cor em particular, mas sim o fato de muitos designers colocarem mulheres e homens em suas passarelas no que antes seria denominado “roupas femininas” – não tanto como provocação, mas simplesmente como uma questão de fato. Aqui, nossos dois críticos debatem por que e o que isso pode significar em termos de identidade de gênero, sexualidade e sociedade.
Vanessa Friedman: Cara, eu estava pensando em você durante as últimas duas semanas de shows em Milão e Paris porque, embora fossem nominalmente “roupas femininas”, aquele termo e seu corolário – “roupas masculinas” – seu bailiwick – parecem cada vez mais sem sentido.
Não se tratava de fluidez de gênero ou neutralidade de gênero ou duplo gênero – todos os híbridos que foram lançados para se referir a programas que combinam coleções masculinas e femininas, digamos, ou apresentam roupas que são genéricas e não realmente identificáveis pelas categorias tradicionais de curativo de gênero. Isso era algo novo. Como … agnosticismo de gênero. Então, veríamos roupas classicamente “femininas” em cores vivas, tecidos suaves e muita decoração, só que eram usadas por homens.
No Raf Simons: terninho nela; saia de terno nele. Na Valentino: tafetá lavado no chocolate, violeta e verde brilhante nela; o mesmo com ele. Idem Lanvin. Em Marni, vimos suéteres rasgados gigantes com flores grandes em homens e mulheres. No final da temporada, havia se tornado tão comum que mal registrei para mim. Acabei de ver roupas.
Parece-me que esta é uma mudança sistêmica interessante e potencialmente significativa – uma resposta às mudanças culturais e sociais, especialmente entre as gerações mais jovens. Mas também me pergunto o quão amplamente ressoa além da moda e da cultura pop. (Olá, Harry Styles, Billy Porter e Lil Nas X.) O que você acha?
Guy Trebay: Vamos pular o gênero por um momento e falar sobre sexo. Mais do que o recente agnosticismo de gênero – que é apenas o mais recente desenvolvimento em um processo iniciado um século atrás com Chanel e mulheres de calças – o que me impressiona ultimamente na moda é um medo sobre as diferenças anatômicas que ainda, para a maioria parte, diferenciar homens de mulheres.
Com a exceção de, digamos, alguém como Ludovic de Saint Sernin, que intercalou as ofertas ostensivamente femininas em seu programa com homens vestindo o que parecia ser lingerie Cosabella, muitos estilistas colocaram roupas tão volumosas que você nunca imaginaria que seus usuários possuíam uma sexualidade secundária características.
VF: Mas essa é a minha pergunta: este é o fim natural da progressão iniciada na década de 1920 por Gabrielle Chanel? Afinal, se agora aceitamos mulheres de calças sem piscar, o que acho que todo mundo faz (exceto talvez alguns grupos religiosos), não deveriam os homens de vestido e saia ter a mesma recepção?
É assim que a Comissão de Direitos Humanos da Cidade de Nova York interpretou a lei relativa aos códigos de vestimenta de escritório alguns anos atrás: um empregador poderia exigir que os funcionários usassem certas roupas, mas apenas se ambos os sexos pudessem usar as mesmas roupas (por exemplo, se as mulheres usassem usar salto, os homens também).
E se ainda ficamos assustados com os homens em vestidos e saias, como sem dúvida a maioria das pessoas fora deste minúsculo setor da moda, é talvez porque ainda estamos nos agarrando a velhas estruturas de poder? É visto como algo enfraquecedor para os homens terem acesso a roupas classicamente femininas? Que de alguma forma … os enfraquece, já que as mulheres são supostamente o “sexo mais fraco”. A moda pode estar à frente da curva neste.
GT: Há muitas coisas bonitas por aí. No entanto, independentemente da qualidade dos designs que estamos vendo, o clima pode parecer austero a ponto de ser puritano. É o mesmo em ambos os lados do oceano, seja em uma coleção APOTTS de Aaron Potts que viu modelos embainhados em aventais de ráfia que escondem o corpo inspirados nos povos da tribo Hamar do Vale do Rio Omo ou, em uma escala mais ampla, em Valentino, onde corpos continuam a ser drapeados e envolvidos por volumes de tecidos tanto arquitetônicos quanto orgânicos. O que esta acontecendo aqui?
VF: Eu discordo de você sobre a falta de sexo. Sim, alguns designers – Raf Simons e Aaron Potts, como você diz – colocam todo mundo em enormes shmattes de trabalho, mas muitos também fizeram da pele um acessório importante. E até Raf disse que achou muito sedutor quando estávamos conversando depois do show.
Mas também é verdade que aqueles que se concentraram nos corpos, como Donatella Versace, o fizeram de uma forma tradicionalmente baseada no gênero. Quero dizer, seu show começou com uma dúzia de homens sem camisa desfilando pela passarela em diferentes posições, em seguida, puxando cordas de seda para obter uma cobertura ondulada do teto. Era como uma espécie de covil do sultão do acampamento. E então havia aqueles macacões doloridos e saltos de stripper em mulheres em Saint Laurent.
Por outro lado, na Marni, tanto homens quanto mulheres usavam os mesmos vestidos de malha listrada, que espiralavam em torno de seus corpos e eram cortados nas laterais. Eles não deixaram tudo para a imaginação. Então, o que você acha disso?
GT: Lembra de “Unzipped”, documentário de Douglas Keeve de 1995 sobre Isaac Mizrahi? Isaac havia feito uma coleção inspirada em “Nanook of the North”, apenas para descobrir, pouco antes da apresentação, que outro designer havia feito a mesma coisa?
Às vezes parece que existe algum tipo de mente coletiva projetada. Não está exatamente em um nível consciente. Algumas temporadas atrás, em Paris, GmbH mostrou uma coleção em que os modelos masculinos estavam com os ombros nus ou o peito nu. Agora, todo mundo, de Versace a Willy Chavarria, está fazendo isso. Tenho a sensação de que a moda está tentando alcançar a cultura mais ampla.
Passe qualquer tempo nas redes sociais e você sabe com que rapidez os caras agora estão adotando elementos de vestimenta e aparência tradicionalmente femininas. Não é um exagero imaginar normalizar homens usando vestidos ou o que quer que seja no local de trabalho. Kilts já estão em evidência. Ainda assim, enquanto alguns designers europeus vampiram o desejo de uma forma meio caricatural, ainda não estamos vendo muito que pareça particularmente positivo para o sexo ou mesmo afirmação corporal.
Talvez seja um efeito colateral de nosso isolamento forçado ou de viver dentro de telas. Praticamente a última coisa em que penso quando vejo a moda das passarelas é a sedução. Muitas vezes me lembro da observação de Vivienne Westwood sobre o verdadeiro ponto final de todo esse traje é duas pessoas ficando nuas. É como se tivéssemos esquecido o apelo sexual.
VF: Bem, sim, ficar nu. Mas também para ser blindado, para dizer ao mundo quem você é, para indicar a participação em um grupo. E é por isso que esse agnosticismo de gênero é importante. Para esse fim, você realmente acha que os caras vão usar vestidos no Congresso ou em Wall Street ou mesmo no Facebook em breve? Eu gostaria de pensar que sim, mas não tenho tanta certeza. Nós nos apegamos aos nossos preconceitos de moda com bastante firmeza, especialmente quando se trata de gênero. Talvez seja por isso que você está se sentindo menos sedutor.
Geralmente, meu sentimento é que uma coleção pode comunicar um foco na política ou fisicalidade, mas raramente ambos. E agora, a mensagem sobre gênero – sobre os corpos nas roupas e quem pode vestir o quê (e a ideia de que todos deveriam vestir tudo) – parecia ter precedência.
GT: Não imagino ver muito Palomo Spain em Wall Street tão cedo. No entanto, se reportar sobre essa batida me ensinou alguma coisa, é que a moda é a primeira linguagem de uma cultura em evolução. E se os designers podem articular totalmente a mensagem que estão transmitindo (geralmente não), eles estão nos dando atualizações sociopolíticas ao contornar as sinalizações oficiais de gênero. A teórica de gênero Eve Kosofsky Sedgwick acertou quando observou que essas categorias e falsas oposições são úteis para estados, mas para indivíduos … nem tanto.
A melhor coisa – a mais crítica, até – sobre o que está acontecendo nas pistas é que vemos as divisões arbitrárias de gênero quebrando em tempo real. Faz muito tempo que não desfruto de um show tanto quanto o recente da Miu Miu. Miuccia Prada, rainha reinante das ambigüidades, deu-nos sua visão do físico como político ao mostrar meninas vestidas de meninos vestidas de meninas vestidas de moleca.
VF: Eu realmente gostei de Miu Miu também, especialmente a meditação sobre o uniforme escolar e o uniforme de trabalho – que, como você observou e a Sra. Prada deixou absolutamente claro, é classicamente masculino. Thom Browne brinca com essa ideia há anos e sempre coloca os homens em suas variações femininas do homem de terno cinza. O que me traz de volta ao ponto original: mulheres originalmente vestidas com camuflagem masculina, em parte para se infiltrar primeiro no local de trabalho, depois na suíte executiva e, em seguida, na sala de reuniões (também no clube dos meninos).
Agora que grandes partes do mundo estão finalmente entendendo a ideia de que as meninas podem governar o mundo – agora que finalmente temos uma vice-presidente mulher (mesmo que ela esteja sempre de terninho) – isso significa que os homens vão se vestir com camuflagem feminina ? É isso que a moda está enfatizando: o equilíbrio de poder está mudando. Essas distinções são apenas construções históricas antigas. Esse é o simbolismo de tudo isso.
E honestamente, aposto que isso pode assustar … bem, até tirar as calças da maioria dos homens.
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