O pequeno vilarejo de Netarts, Ore., Protegido por uma longa faixa de areia da agitação do Oceano Pacífico, é tão pequeno que você poderia perdê-lo se não soubesse que estava lá. Mas em uma manhã de sábado de outubro, a Baía de Netarts estava cheia de pequenos barcos a motor e caiaques, cujos ocupantes procuravam os deliciosos caranguejos e vieiras que prosperam em suas águas salgadas, enquanto os ostristas esperavam a maré baixa.
Um homem de cabelos grisalhos de jeans e Birkenstocks passeava com o cachorro na beira da água. Caderno na mão, perguntei a ele sobre seus lugares favoritos neste trecho frequentemente esquecido da costa acidentada do Oregon. Ele não iria morder.
“Quem desistiria disso?” ele perguntou, balançando a cabeça.
Netarts, cujas ostras são apreciadas por donos de restaurantes, é uma das várias joias escondidas no Three Capes Scenic Loop – uma estrada sinuosa de 40 milhas ao longo de penhascos varridos pelo vento, através de florestas imponentes de abetos Sitka centenários com vista para faixas de areia e fazendas de laticínios passadas e charmosas cidades litorâneas. A viagem por si só é espetacular, mas cada um dos cabos – Cabo Meares, Cabo Lookout e Cabo Kiwanda – é um tesouro em si mesmo, com seu próprio ecossistema distinto, caminhadas e vida selvagem.
Como fazer o looping exige sair da rodovia principal norte-sul, a US 101, muitos visitantes passam direto por ela, perdendo algumas das vistas e paisagens naturais mais espetaculares que a Costa Oeste tem a oferecer.
Meu marido, o fotógrafo Scott Robinson, e eu descobrimos o loop em uma viagem recente de duas semanas com uma van de acampamento pelo Oregon. Scott está obcecado com o movimento #vanlife e, para nossa aventura no Oregon, alugamos um RAM Promaster de 19 pés com painéis de pinho nodoso, bancadas de açougueiro e seu próprio nome – Carmen – através de uma roupa chamada GoCamperVans.com, que funciona como o Airbnb para vans. Voamos para Portland, pegamos Carmen com seus donos e seguimos para a costa. O objetivo era desligar e desacelerar.
Nossas duas primeiras paradas, Astoria e Cannon Beach, estão em muitos itinerários da costa do Oregon, mas nenhuma forneceu o tipo de tranquilidade que ansiamos. Isso não aconteceu até que chegamos à pequena cidade de Tillamook, cerca de 40 milhas ao sul de Cannon Beach, ao longo da Rodovia 101, e viramos à direita em direção ao mar.
Os três cabos formam uma boa parte do que os habitantes de Oregon chamam de “Costa Tillamook”, em homenagem à cidade mais conhecida por sua leite (uma grande atração turística aqui), e outros fornecedores de queijo, como o Blue Heron French Cheese Company, que também tem uma fazenda de animais de estimação para as crianças – e um pavão que passeia pela propriedade. Paramos lá no final de nossa excursão de três cabos.
Já tínhamos sido alertados de que há uma quebra no circuito panorâmico em seu ponto mais ao norte, o Cabo Meares, onde um deslizamento de terra infelizmente forçou o fechamento de um trecho da estrada. Isso nos impediu de seguir para o norte, para o local do que antes era Bayocean, conhecido pelos habitantes locais como “A cidade que caiu no mar.”
Embora tenhamos perdido, vale a pena mencionar a história de Bayocean – um testemunho do poder da natureza para colocar os humanos em seu lugar.
No início dos anos 1900, incorporadores que buscavam criar a “Cidade Atlântica do Oeste”, construíram uma cidade turística inteira em uma faixa de terra que se estende ao norte do Cabo Meares, separando o Pacífico da Baía de Tillamook. Essa cidade, Bayocean, tinha um hotel de luxo, uma pista de boliche, um natatório e até uma ferrovia. Mas, na década de 1950, grande parte de Bayocean, castigada por tempestades e erosão da praia, foi levada pelas águas, e suas ruínas posteriormente demolidas. Hoje não resta um único prédio.
Nossa primeira parada no circuito foi o farol do Cabo Meares, o farol mais curto da costa do Oregon. Corremos para chegar ao ponto de vista panorâmico assim que o sol estava se pondo e encontramos um punhado de outros visitantes, incluindo alguns aficionados de faróis que se maravilharam com os painéis cor de cereja incomuns de suas lentes Fresnel de fabricação francesa.
O interior do farol está proibido aos turistas por causa da pandemia, mas o ponto em que se encontra é um local perfeito para procurar as baleias cinzentas que migram ao longo da costa, ou – se tiver sorte e aí à direita época do ano – os falcões-peregrinos que nidificam nas falésias na primavera.
Uma curta caminhada do farol é uma raridade da costa: um abeto Sitka gigante de 105 pés de altura e 14 pés de largura conhecido como “A árvore do polvo de Oregon”. A árvore, que se acredita ter de 200 a 300 anos, não tem tronco central; em vez disso, seus muitos troncos se ramificam horizontalmente antes de virar para cima, como um candelabro, para o céu. Uma teoria afirma que o enorme abeto foi moldado dessa forma pelo povo Tillamook, os nativos americanos que outrora ocuparam esta terra.
Os amantes do marisco encontrarão o paraíso ao longo do Circuito Cênico das Três Capes; Netarts Bay é o lar de uma série de fazendas de ostras, incluindo Netarts Bay Oyster Company; Nevor Shellfish Farm, cuja loja de varejo está aberta todos os dias do meio-dia às cinco, e JAndy Oyster Co., uma pequena operação familiar que abriu recentemente um bar de degustação nas proximidades de Tillamook.
Todd Perman, que fundou a JAndy em 2012 após uma carreira em silvicultura e se descreve como um “fazendeiro de ostras de primeira geração”, diz que suas ostras são “colhidas à mão – tudo o que fazemos está nas nossas mãos e joelhos”.
Mas o segredo, disse ele, é a própria baía: “Nossas ostras crescem na água do oceano; não há rios de água doce correndo para a Baía de Netarts, o que torna a água mais cristalina. ”
Essa água cristalina também deu origem a uma empresa de sal artesanal, Sal de Jacobsen, que se autodenomina “a primeira empresa a colher sal no noroeste desde Lewis & Clark”. Os gourmets podem ter um vislumbre da operação de Jacobsen, visitando a pequena cabana azul que funciona como loja de varejo da empresa; fizemos exatamente isso e saímos com um pote de Sal de Raspas de Limão em flocos e duas caixas de Caramelos de Chocolate Salgados para morrer.
Apesar do marisco e do sal, o circuito panorâmico é mais para os amantes da natureza do que para os amantes da gastronomia. Mas depois de nossa parada em Cape Meares, nós compartilhamos um jantar delicioso na cidade vizinha de Oceanside em um restaurante familiar movimentado, Roseanna’s Cafe, onde ostras, amêijoas e vieiras – e vinhos de Oregon – figuram fortemente no menu.
Quando o jantar acabou, estava escuro – escuro demais para olhar pelas janelas do restaurante e ver o que sabíamos que estava no oceano: o Refúgio Nacional da Vida Selvagem de Three Arch Rocks. Esta pequena coleção de ilhas rochosas, estabelecida pelo presidente Theodore Roosevelt em 1909 a pedido de dois fotógrafos conservacionistas, fornece um terreno fértil no verão para o leão-marinho estelar, que está na lista de espécies ameaçadas.
Descemos a costa para passar a noite no acampamento em Parque Estadual Cape Lookout, na mesma areia que contorna a baía de Netarts. Oregon tem um fabuloso sistema de parques estaduais, com trilhas bem cuidadas e instalações limpas e voltadas para a Covid. Cape Lookout, onde passamos duas noites, não foi exceção. Os chuveiros quentes eram especialmente bem-vindos; A van Carmen, descobrimos, tinha um chuveiro ao ar livre, mas não tinha água quente nem banheiro.
Houve uma chuva leve pela manhã; a van foi equipada com um fogão de acampamento, panelas, frigideiras e outros utensílios de cozinha, então fervemos um pouco de água para fazer mingau de aveia e chá. Nosso acampamento era bem próximo à trilha curta que levava à praia; depois do café da manhã, vagamos por lá e tínhamos o lugar quase inteiramente só para nós. Enquanto estávamos lá, podíamos ouvir o borbulhar do vizinho Jackson Creek, um importante habitat para chinook e salmão prateado.
Em seguida, voltamos para a van, preparamos um piquenique e nos preparamos para o trabalho do dia: uma caminhada até o Mirante do Cabo.
A trilha da costa do Oregon, do acampamento ao cabo, estava fechada, então dirigimos cerca de 10 minutos até o início da trilha do cabo. A caminhada de lá, cerca de cinco milhas até a ponta do cabo e de volta, é classificada como moderada, com um ganho de elevação de 810 pés. Também estava muito lamacento e desafiador às vezes, mas a vista panorâmica da costa do alto da floresta não podia ser superada.
O serviço de celular era escasso na área, então era difícil fazer o planejamento em tempo real. Felizmente, durante a trilha, encontramos algumas visitas de retorno à região, Jennie Chamberlin e Jess Firestone de Portland, que nos deram dicas sobre outros pontos, incluindo o que esperar na terceira capa, Cape Factory, um “promontório de arenito” – um penhasco que está sendo constantemente erodido e remodelado pelo oceano que bate nele.
Uma subida íngreme nas dunas oferece uma vista dramática das ondas que quebram nas rochas. Mas um aviso: não vá além da cerca de segurança que corre ao longo do penhasco. O penhasco pode – e tem – desmoronado sob as pessoas, enviando-as para a morte.
“Cape Kiwanda”, disse a Sra. Firestone, “é como andar na lua”.
Colocamos os olhos no Cabo Kiwanda depois de nossa caminhada no Mirante do Cabo. Cansados demais para escalar as dunas, optamos por jantar no Pelican Brewing Companylocal carro-chefe da na vizinha Pacific City, que se anuncia como a única cervejaria artesanal de Oregon “nascida na praia”.
Para não ser superado por Cannon Beach, Pacific City tem seu próprio Haystack Rock, que a 327 pés acima do nível do mar, é a mais alta do Oregon. Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA diz que os dois Haystacks são “contemporâneos (mais ou menos vários milhões de anos), nascidos de origens vulcânicas semelhantes.”
A Sra. Firestone e a Sra. Chamberlin também nos informaram sobre Short Beach, que fica em uma enseada entre Oceanside e Cape Meares, e é conhecida pelas pepitas de ágata, jaspe, quartzo e madeira petrificada que repousam sob suas rochas pretas lisas .
Short Beach também é conhecida como a Praia dos Cem Passos, presumivelmente pelos degraus de madeira que os visitantes devem percorrer a partir da estrada principal para chegar até ela. Enquanto estava lá, fiz algumas escavações e desenterrei alguns pedaços de ágata e outros tesouros minerais. O som do oceano batendo nas rochas em Short Beach era um barulho diferente de tudo que eu já tinha ouvido.
Mas encontrar a praia foi um desafio. Uma pequena placa marca a trilha que desce as escadas e atravessa uma floresta até o trecho de meia milha da praia abaixo. Não há estacionamento e apenas um número limitado de vagas ao longo da estrada.
“É meio escondido”, disse Chamberlin, resumindo o tema de nossa viagem às Três Capes. “Você tem que estar muito motivado para ir para lá.”
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