André Leon Talley, o maior editor de moda que quebrou o teto de vidro de sua indústria quando passou do Jim Crow South para as primeiras filas da alta costura de Paris, aproveitando seu conhecimento enciclopédico da história da moda e seu raciocínio rápido em papéis como autor, orador público, personalidade de televisão e curador, morreu na terça-feira. Ele tinha 73 anos.
Sua morte, após uma série de problemas de saúde, foi confirmada por seu amigo Darren Walker, presidente da Fundação Ford.
“André Leon Talley foi uma força singular em uma indústria na qual ele teve que lutar para ser reconhecido”, disse Walker, chamando-o de “gênio criativo” e observando sua capacidade de criar uma persona para si mesmo a partir de “um profundo conhecimento acadêmico”. compreensão de moda e design”.
Chamado de “O Único” por O Nova-iorquino em virtude de ser o raro editor negro no topo de um campo que era notoriamente branco e notoriamente elitista, o Sr. Talley – 1,80m de altura – era uma figura inconfundível em todos os lugares que ele ia. Dado ao drama em seu estilo pessoal (ele preferia capas, luvas e toucas régias), seus pronunciamentos (“Meus olhos estão famintos de beleza”) e o trabalho que adorava, cultivava um ar de altivez, embora seus amigos o conhecessem por sua sentimentalismo subcutâneo.
Ele era, disse a atriz e apresentadora de talk show Whoopi Goldberg no documentário de 2018 “O Evangelho Segundo André”, “muitas coisas que ele não deveria ser”.
Ele era o recepcionista da revista Interview sob Andy Warhol; o chefe da sucursal de Paris do Women’s Wear Daily sob John Fairchild; o diretor criativo e editor em geral da Vogue sob Anna Wintour. Ajudou a vestir Michelle Obama quando ela era primeira-dama, foi conselheiro e amigo do estilista Oscar de la Renta e se tornou mentor da supermodelo Naomi Campbell. Ele escalou a Sra. Campbell como Scarlett O’Hara em um ensaio para a Vanity Fair que reimaginou “E o Vento Levou” com protagonistas negros muito antes da moda acordar para seu próprio racismo.
Recentemente foi jurado do reality show “America’s Next Top Model”, diretor artístico da varejista online Zappos, consultor da start-up de tecnologia do músico will.i.am e profundamente envolvido com a Savannah College of Art and Design .
Talley era uma presença constante na Igreja Batista Abissínia no Harlem, onde, de acordo com o pastor da igreja, o Rev. Dr. Calvin O. Butts III, ele chegou com celebridades como Mariah Carey e Tamron Hall, mas era conhecido por seu sério fé.
“Com toda a sua fama e viagens ao redor do mundo, ele chegou no melhor dos tempos e apareceu no pior dos tempos”, disse Butts. “Ele apareceu para adorar. Ele apoiou a igreja, ele deu generosamente e seus amigos o amavam”.
O Sr. Talley, que era abertamente gay, vivia sozinho e tinha pouca semelhança com uma vida romântica, não teve sobreviventes imediatos.
Kate Novack, a diretora do documentário de 2018, disse que ele era “uma clássica história de sucesso americana, mas observou que seu sucesso “teve um custo”.
“André é um dos últimos grandes editores que sabe o que está vendo, sabe o que está vendo, sabe de onde veio”, disse Tom Ford no documentário. “André joga todas essas palavras diferentes e ele é tão grande e tão grandioso, muitas pessoas pensam: ‘Esse cara é louco’, mas é uma insanidade fabulosa.”
André Leon Talley nasceu em 16 de outubro de 1948, em Washington, DC, filho de Alma e William Carroll Talley. Desde a idade de 2 meses, ele foi criado por sua avó Bennie Frances Davis em Durham, NC, onde trabalhou como empregada doméstica no campus masculino da Duke University.
Ele cresceu educado na igreja do sul e nas boas maneiras, idolatrando os Kennedys e obcecado com a França e a fuga que parecia oferecer de uma cidade onde estudantes universitários às vezes o apedrejaram quando ele cruzava o campus para comprar Vogue e onde, ele disse, ele estava abusado sexualmente quando criança.
Formou-se em estudos franceses na North Carolina Central University e fez mestrado na Brown University, onde escreveu sua tese sobre a influência das mulheres negras em Baudelaire e Flaubert e nas pinturas de Delacroix.
Um encontro casual com a editora Carrie Donovan, então trabalhando na Vogue, convenceu-o de que ele tinha que se mudar para Nova York, e em 1974 ele se ofereceu para ajudar Diana Vreeland no Costume Institute do Metropolitan Museum of Art.
Foi através da Sra. Vreeland, ele escreveu em seu livro de memórias, “The Chiffon Trenches”, lançado em 2020 pela Random House, que “aprendi a falar a linguagem do estilo, fantasia e literatura”. Foi também através da Sra. Vreeland que ele entrou no mundo das revistas, e através da Interview que conheceu Warhol.
“Ele estava constantemente tentando agarrar minha virilha”, disse Talley mais tarde ao The New York Times. “Não foi um momento de Harvey Weinstein. Andy era uma pessoa encantadora porque via o mundo através do caleidoscópio de uma criança. Tudo era ‘nossa, uau’”.
Na Interview, ele também conheceu Karl Lagerfeld, o designer da Fendi cujos gostos culturais e intelecto onívoros se tornaram sua estrela-guia, especialmente quando ele se juntou ao Women’s Wear Daily e se mudou para Paris. Lá, ele desfrutou de noites glamorosas com Yves Saint Laurent e seus acólitos, passando dos castelos dos aristocratas para os novos clubes noturnos.
Por tudo isso, Talley escreveu em seu livro de memórias, ele navegou em sua “armadura” – especificamente, “meias de cabo de banana e mocassins elegantes” e “camisas Turnbull & Asser”.
Para ele, a moda era tanto inspiração quanto disfarce, camuflagem contra as farpas racistas que experimentava, como ser chamada de “Queen Kong”.
Foi apenas em retrospectiva, escreveu Talley, que ele percebeu “as viseiras que tive que manter para sobreviver”.
No final da década de 1980, seus gostos extravagantes e profundo conhecimento de moda chamaram a atenção de Anna Wintour, para quem Talley se tornou conselheiro, amigo e parceiro, um link para uma era mais velha, mais romântica, menos corporativa e menos orientada para os resultados. . Ele até aconselhou a Sra. Wintour, editora-chefe da Vogue, sobre suas roupas no Met Gala.
“O que me lembro é que eu não era tanto sua protetora”, disse Wintour no documentário. “Minha história na moda não é tão grande, e a dele é impecável, então acho que aprendi muito com ele.”
À medida que os monstros sagrados da moda, como Saint Laurent e Alexander McQueen, deram lugar a designers mais tecnocráticos das 9 às 5, Talley se viu do lado de fora.
Havia “muitos nessa indústria que realmente amavam André por seu talento”, disse Butts. Foi também o caso de que “houve outros que exploraram seu talento e o usaram para sua vantagem”, que “nunca realmente o respeitaram como homem e foram condescendentes”.
Depois que seu livro de memórias foi publicado, ele se desentendeu com Wintour, a quem ele acusou de abandoná-lo. (Em “The Chiffon Trenches”, Talley sugeriu que ela desempenhou um papel um tanto parasita em sua vida, alimentando-se dessa energia.)
Ele lutava com seu peso desde a morte de sua avó em 1989, e nos últimos anos ficou isolado na casa em White Plains, NY, onde morava, dormindo em uma cama que o Sr. de la Renta lhe deu. A casa tornou-se objeto de um processo no ano passado, quando o verdadeiro proprietário, seu ex-amigo George Malkemus, tentou despejá-lo (o Sr. Talley tinha um histórico de más decisões financeiras).
No entanto, apesar de todas as suas queixas e desilusões, o Sr. Talley continuou a acreditar no poder da costura bem colocada e do sapato perfeitamente engraxado, a maneira como o mais raso dos objetos pode transformar nossas aspirações mais profundas em realidade.
“Para o meu eu de 12 anos, criado no sul segregado, a ideia de um homem negro desempenhando qualquer tipo de papel neste mundo parecia uma impossibilidade”, escreveu ele em suas memórias. “Pensar de onde eu vim, onde nós temos vem, na minha vida, e onde estamos hoje, é incrível. E, no entanto, é claro, ainda temos muito a percorrer.”
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