Era a penúltima noite da Semana de Moda de Nova York, e o prefeito Eric Adams estava finalmente sentado na frente e no centro de um grande desfile de moda, seu primeiro grande desde que assumiu o cargo. (No início da semana, ele parou para ver a apresentação In the BLK de três designers negros emergentes criados pela iniciativa #ChangeFashion.) O designer de escolha?
Michael Kors, um dos poucos nomes de sustentação ainda em exibição na programação oficial, oficialmente um negócio gigante e pessoalmente um impulsionador não apenas da indústria da moda, mas também da comunidade teatral da cidade – sem mencionar seu circuito de caridade.
Kors estava tendo o primeiro show noturno de sua carreira porque, ele disse nos bastidores antes de começar, ele queria celebrar “Nova York à noite” e o espírito que leva as pessoas a sair novamente.
Se a política municipal ia ao encontro da moda, este era um lugar de mensagens para fazê-lo.
“Sou o maior vacilante da bandeira de Nova York!” Kors disse quando o prefeito veio para dizer olá antes do show e posar para algumas fotos com o polegar para cima.
“Continue agitando essa bandeira”, respondeu Adams, resplandecente em uma jaqueta estampada estampada, combinando calças azuis (não da Kors), meias chiques e uma máscara facial. Então ele foi para o seu lugar, espremido entre a editora da Vogue Anna Wintour e Ariana DeBose, a estrela indicada ao Oscar de “West Side Story”, e Kors fez exatamente isso.
Mas não em vermelho, branco e azul, mas em camel, greige e preto, com uma ocasional foto de cone de trânsito laranja, amarelo de guarda de cruzamento e um pouco de rosa choque; as cores das ruas de sua cidade. Para remixar as músicas de Prince cantadas ao vivo por Miguel, ele remixou seus clássicos – casacos clutch, vestidos tipo collant com recortes curvilíneos nas laterais e ternos trespassados afiados – em dupla face e cristal. Tudo tinha um pouco de estiramento ou dar conforto. Havia muitas pernas, às vezes com botas de cano alto.
“Quando penso em Nova York”, disse Kors antes, “penso em um passo largo”.
Não é exatamente um salto filosófico gigante, com certeza, mas é uma maneira de pensar em criar um impulso para a frente. Antes havia alguns outros.
Gabriela Hearst, por exemplo, citou o trabalho de Emanuele Lugli, professor de história da arte da Universidade de Stanford que se concentra em gênero e política, e depois falou rapsódico sobre o fim do binário de gênero, a quebra de barreiras e o potencial de algo novo .
Essa é uma conversa que vem acontecendo há algum tempo na vida e na moda, mas nas mãos dela significa apagar as velhas fronteiras entre sofisticação (gabardinas de couro, ternos esvoaçantes) e o que costumava ser descartado como “artesanato” – vestidos de macramê , malhas grossas, na maioria das vezes de coletivos femininos na América do Sul e muitas vezes enfeitadas com cristais e outras pedras de cura – para o benefício de ambos. Veja, por exemplo, o longo casaco de cardigan preto embutido com malaquita, lápis-lazúli e turquesa, e o trench com painéis de renda perfurada.
Depois, houve Peter Do, que chamou seu show de “Foundation” e depois se concentrou em reinventar o traje.
O terno? Sério? Não era “ternos, quem precisa deles?” o toque de clarim dos profissionais no último ano?
De fato. Mas em suas mãos o que antes era visto como uma capa protetora essencial estava imbuído do tipo de graça que exige reconsideração.
Concentrando-se em uma silhueta longa e fluida, muitas vezes com dois painéis semelhantes a serpentinas estendendo-se até o chão por cada perna (o tipo de truque de estilo que parecia bom em movimento, mas na realidade provavelmente atrapalha), ele trabalhou em preto, branco , bege e cinza, deixados monocromáticos ou justapostos um ao outro em uma espiral de 360 graus.
As mangas da jaqueta e do suéter eram abertas nas costuras para criar braços canelados; os ombros curtos semelhantes a boleros vieram em malhas caneladas com mangas extralongas em camadas sobre camisas de smoking; calças rodavam em torno das panturrilhas. No final, as jaquetas foram reduzidas a lapelas semelhantes a cabresto que se estendiam até o chão, presas pelo mais fino cordão de couro preto na cintura e expondo as costas e os braços; sobretudos caíam dos ombros e caíam nos cotovelos como uma estola de ópera. Não era um smoking, não era um vestido — era outra coisa.
Para quem procurava sinais de esperança e futuro em Nova York, ali estava.
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