Mova-se sobre os relógios redondos clássicos. A forma das coisas que estão por vir parece ser mais bordas afiadas do que curvas suaves.
E a parte humilde do relógio fazendo tudo acontecer? A luneta, a peça que toca o mostrador de um relógio e mantém o vidro de cristal protetor no lugar.
Em linha com a contínua popularidade dos relógios esportivos de luxo, as marcas estão cada vez mais pedindo designs esportivos de metal com molduras facetadas, disse Eric Giroud, um designer de relógios suíço que trabalhou com mais de 60 marcas. E os pedidos, disse ele, costumam citar o Audemars Piguet Royal Oak e o Girard-Perregaux Laureato, ambos com molduras octogonais.
“Eles são vistos como ícones e modelos de muito sucesso”, disse Giroud, que acrescentou que o Royal Oak é especialmente “atraente porque tem uma identidade muito forte e há uma coerência muito boa com todos os elementos do relógio”.
Este ano marca o 50º aniversário do Royal Oak, e a introdução de designs comemorativos começou em janeiro com o Royal Oak Jumbo Extra-Thin dourado de 39 milímetros com acabamentos de mostrador como cinza fumê e ouro amarelo (preço sob consulta).
“A intenção dos relojoeiros na década de 1970 era fazer algo se destacar”, disse Clémence Dubois, diretor de produto e marketing da Girard-Perregaux, fabricante do Laureato (que apareceu pela primeira vez em 1975 e foi reintroduzido em 2016 para o 225º aniversário da casa ). “Então, brincar com diferentes elementos foi muito importante para garantir que o relógio fosse reconhecível e pudesse falar por si.”
O Laureato apresenta um mostrador redondo dentro de uma luneta octogonal, tudo colocado em uma caixa redonda, com acabamentos escovados e polidos alternados para maior contraste. Essa interação de forma e textura realmente faz com que as facetas do aro se destaquem, disse Dubois, especialmente quando comparado com relógios redondos convencionais.
Mas como o mostrador é redondo, o usuário tende a esquecer a luneta octogonal, então, segundo ela, o designer precisa inventar truques, como os acabamentos alternados, para destacar o efeito octogonal.
A Girard-Perregaux continua a apresentar novos Laureatos a cada ano, mais recentemente o robusto Laureato Absolute Gold Fever de 44 milímetros em titânio (US$ 17.900), lançado em novembro.
Também olhando para a década de 1970 está a Zenith, que em janeiro revisitou seu primeiro modelo Defy no Defy Revival A3642 (US $ 7.000). A caixa octogonal do relógio tem uma moldura de 14 entalhes, com o contraste entre as facetas ainda mais compensado pelos marcadores de horas quadrados incomuns e ponteiros grossos, todos definidos em um mostrador marrom degradê. Ele seguiu o Defy Extreme Desert de titânio (US$ 22.000), lançado no ano passado, que tinha uma moldura de 12 lados feita à mão com olho de falcão, uma pedra semipreciosa azul-cinza incomum que também apareceu nos protetores dos botões do relógio.
Mas nem todos os designs facetados são histórias de renascimento: a Seiko recentemente reformulou seu Astron GPS Solar redondo e movido a energia solar como um polígono angular, completo com uma moldura correspondente, enquanto o novo G-Shock GM2100 apresentava uma caixa e moldura octogonais finas. Em janeiro, a Hublot revelou adições à sua coleção Sang Bleu, com caixas e aros em cerâmica e ouro que foram cortados, esculpidos e chanfrados em hexágonos, losangos e triângulos alternados.
E o relojoeiro independente Romain Gauthier – que construiu uma reputação por chanfrar ou chanfrar meticulosamente seus designs – lançou recentemente o Continuum em titânio (por US$ 42.550, significativamente mais barato que seus outros relógios). A luneta do relógio foi usinada em um bisel circular e depois facetada com seis recortes, cada um polido à mão para criar contraste com o acabamento acetinado da luneta. O mesmo processo foi repetido na parte de trás do relógio, um esforço que ele descreveu como “puramente uma questão de design”.
O Sr. Gauthier disse que levou tempo para aperfeiçoar cada faceta. “O design da faceta depende da forma e do design do chanfro”, disse ele. “As facetas não se tocam – e meu pensamento era jogar com diferentes níveis de finalização.”
A moldura foi polida à mão – um contraste bem-vindo ao polimento de máquina que muitas vezes parece muito difícil e perfeito, disse Gauthier. “Você vê algumas curvas e não é perfeitamente nítida. No final, acho que as pessoas adoram isso.”
Embora as molduras facetadas tenham um apelo estético, algumas marcas estão se concentrando em sua funcionalidade, principalmente para melhorar a aderência dos relógios de mergulho. Em novembro, a Tudor, fornecedora de longa data da Marinha Francesa, apresentou o relógio técnico de mergulho Pelagos FXD (US$ 4.450), desenvolvido com os nadadores de combate da Marinha Francesa e cuja luneta bidirecional de 120 entalhes foi projetada para navegação subaquática ideal.
A principal reintrodução da TAG Heuer no ano passado foi um ajuste ergonômico em seu mergulhador Aquaracer, que levou a mais estrias táteis na luneta de 12 entalhes, um tratamento que a marca introduziu pela primeira vez em 1995. E a coleção Aquaracer Professional 200 (a partir de US$ 1.950 ), que estreou em janeiro, reduziu as caixas para 40 e 30 milímetros de 43 milímetros, o tamanho usado no ano passado. A coleção agora está sendo comercializada como relógios todo-o-terreno para esportes radicais.
O tato e a precisão foram os pontos de partida para a marca de relógios militares Vertex, que em dezembro apresentou seu primeiro mergulhador (US$ 3.250), com uma luneta inspirada no ajustador de visão traseira de uma metralhadora Bren da Segunda Guerra Mundial. “Eles são projetados para serem fáceis de segurar e girar, o que é exatamente o que você deseja para uma luneta – especialmente uma móvel”, disse Don Cochrane, fundador da marca, que usou o espaçamento do ajustador de visão e o design recartilhado distinto para criar bordas recortadas e padrão de aderência do M60 AquaLion.
Apesar de seu estilo robusto e resistente, as molduras entalhadas também podem ser femininas.
A Bulgari revelou recentemente o primeiro modelo feminino de sua coleção Octo facetada, o esqueletizado Octo Roma Tourbillon Lumière (preço sob consulta), oferecido em uma caixa compacta de 38 milímetros e cravejado com 239 diamantes totalizando 12,5 quilates.
E oito facetas assimétricas ancoram a coleção de relógios Gem Dior da Dior, que se baseia na forma de pedras brutas. Um novo modelo (US$ 77.000) com mostrador de pedra dura de aragonita é cercado por uma luneta de diamante com uma única fatia de cornalina, uma pedra semipreciosa vermelha escura, destacando a beleza multifacetada do relógio.
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