PUNJAB, Índia – Sunita Devi, uma bordadeira da 100Hands, estava trabalhando em uma camisa, sua costura tão bonita que suscitou um elogio deste repórter. A Sra. Devi reconheceu com um sorriso, antes de voltar sua atenção para a tarefa em mãos.
Esses padrões florais eram um aceno para encomendas de marajás que já governaram este estado? Ou esse bordado regional de phulkari (uma forma de ponto cruz), feito para um enxoval de noiva e guardado por gerações?
Nem, acabou. A Sra. Devi estava costurando uma casa de botão com pontos quase invisíveis. Cada um leva 40 minutos e tem mais de 100 pontos por polegada; outros fabricantes de camisas especializados nesse tipo de roupa provavelmente teriam 40 ou 60. Cada camisa leva até 35 horas para ser feita, e os aficionados da alfaiataria obcecados pelos detalhes mais precisos em um punho, uma gola de botão ou uma costura à mão hem descreveram as camisas 100Hands como algumas das melhores do mundo.
Os campos amarelos ardentes de Punjab não são onde você poderia esperar encontrar mestres modelistas, cortadores, alfaiates e bordadeiras fazendo roupas masculinas rarefeitas geralmente associadas a Savile Row ou renomados fabricantes de camisas da França e da Itália. No entanto, nas instalações de produção espaçosas e bem iluminadas da 100Hands, nos arredores da cidade do norte da Índia, famosa por seu sagrado templo dourado, essa narrativa está mudando, uma camisa de cada vez.
“Há mais de oito anos, começamos com 20 artesãos e cinco funcionários”, disse Akshat Jain, 40, que com sua esposa, Varvara Jain, fundou 100 Mãos. “Hoje, somos 265 funcionários em tempo integral.” Eles também planejam expandir ainda mais, com um novo espaço.
Mohammad Samiriddin, um mestre cortador de moldes, faz camisas há mais de 45 anos e está com a 100Hands desde o início. “Eu poderia me aposentar, mas não tenho nenhum desejo de fazê-lo”, disse ele. Em vez disso, ele prefere passar seus dias cortando padrões precisos e treinando uma nova geração de artesãos.
“Ele é um verdadeiro mestre em seu ofício, capaz de ver como as nuances de um padrão devem ser adaptadas para se adequar perfeitamente a um cliente”, disse Jain, 38 anos.
Paul Fournier, colaborador do O ancinhouma revista de estilo masculino em Londres, descreve a si mesmo como “apenas um entusiasta de artesanato e alfaiataria que experimentou alguns fabricantes”.
“Obviamente, a habilidade não é o único fator, e o ajuste é primordial”, disse Fournier. “Uma roupa bonita e mal ajustada não faz ninguém ficar bem.”
Simon Crompton, que escreve sobre alfaiataria clássica para o Estilo permanente site, disse que o que torna a 100Hands única é a quantidade de trabalho manual que vai em cada camisa.
“As habilidades feitas à mão com a camisa morreram no norte da Itália, na França e no Reino Unido”, disse ele. “Ainda há alguma costura à mão em Nápoles, mas a grande maioria não está no mesmo nível da 100Hands.”
Ele acrescentou que essas habilidades não param em casas de botão decorativas. Eles também se referem aos colarinhos e punhos, aspectos funcionais cruciais das camisas que determinam um bom ajuste, e são mais bem feitos quando inicialmente cortados e costurados em um círculo à mão, em vez de uma máquina. As camisas custam de US $ 345 a US $ 450 ou mais, dependendo se a camisa é personalizada e o trabalho manual extra em certos detalhes.
Os fundadores da 100Hands estão sediados em Amsterdã. A família do Sr. Jain é dona de uma empresa de fiação de algodão e comércio de fios em Punjab há mais de 160 anos, e isso semeou a ideia de uma empresa própria de confecção de camisas. Os jainistas trabalhavam em um banco de investimento na Holanda, mas desistiram de suas carreiras de alto escalão.
“Havia duas opções”, disse Jain. “Faça um produto de qualidade genérica e concorra em preços, ou faça algo tão maravilhoso que a etiqueta ‘onde é feito’ não tenha relevância.” Eles não sabiam que a etiqueta “made in” às vezes era mais importante do que o próprio produto, disse ele. “Nós estávamos apenas focados em fazer algo especial. Então, saber menos sobre a concorrência acabou sendo uma coisa boa aqui.”
Mark Cho, o fundador da o Arsenal as lojas masculinas de Nova York e Hong Kong, que vendem camisas 100Hands, notaram que outros países tinham muito mais experiência nesse ofício específico de confecção de camisas e em seu marketing. “As roupas britânicas, italianas e francesas têm décadas, senão um século, de respeito e admiração global, enquanto as marcas indianas simplesmente não têm essa história.” ele disse.
Ele acrescentou: “É uma pena, pois se você voltar aos anos 1700 e 1800 – a Índia foi um dos produtores mais importantes de algodão e tecidos de algodão, tanto em termos de quantidade quanto de qualidade. Além disso, o bom trabalho manual está em sua cultura há muito, muito tempo.”
Os jainistas encontraram preconceito, incluindo um comprador em potencial que encerrou uma ligação abruptamente e deixou de seguir a empresa no Instagram (o último desrespeito moderno) depois de saber que a 100Hands fez suas camisas na Índia. Há uma percepção generalizada de que “Made in India” geralmente significa práticas de cadeia de suprimentos de moda rápida, incluindo trabalho infantil e sweatshops.
Na verdade, a 100Hands é auditada por Roupa justa, que é conhecida por sua equipe no país de especialistas independentes que medem não apenas as condições de trabalho, mas também as práticas de compra, os sistemas de gestão de uma fábrica e a comunicação entre trabalhadores e gestão. A Sra. Jain disse que os salários da 100Hands estão bem acima do que o estado exige, e que os funcionários recebem benefícios como seguro saúde.
“O trabalho deles é bom para o padrão de qualquer pessoa”, disse Cho. “As pessoas acabarão por perceber isso.”
Mas pode uma pequena empresa indiana competir com a Savile Row, com o savoir-faire francês e o talento italiano, com suas histórias e poder de marca? Muitos consumidores se apegam à ideia de proveniência européia, mas também há a sensação de que as coisas estão se separando e se juntando em novas formações.
“Há muito esnobismo sobre o Row e a Grã-Bretanha em geral, mas eles inventaram o esnobismo, afinal, e são bastante charmosos nisso”, disse Fournier.
Savile Row persiste como o epítome da alfaiataria masculina, amarrada na exclusividade do trabalho sob medida e nas ideias da herança inglesa. Mas muitos alfaiates legados de Savile Row foram adquiridos por conglomerados asiáticos ou – em um caso, um fundo de hedge com sede na Bélgica – e alguns estão se expandindo para linhas de pronto-a-vestir que vão muito além de sua missão original de roupas sob medida.
Além disso, a pandemia levou alguns alfaiates de Savile Row a fechar suas lojas, incluindo o de 140 anos Kilgour, que agora opera apenas online. E rumores circulam sobre uma compra da Marks & Spencer da empresa de 250 anos Gieves & Hawkes.
Mas a 100Hands não está apenas competindo com Savile Row; também é um parceiro. Há seis anos, fornece camisas para Chittleborough & Morgan que atraem uma lealdade culta. “Somos apenas alfaiates de cavalheiros, e o mesmo vale para Akshat”, disse Joe Morgan, fundador da loja.
Mas por que Chittleborough & Morgan não faz suas próprias camisas?
Morgan disse que era uma habilidade distinta da alfaiataria, “por isso nos especializamos, como a 100Hands faz com suas camisas”.
“As habilidades manuais são diferentes, as máquinas e os ferros são diferentes”, disse ele. “Na alfaiataria, forçamos o tecido para moldá-lo ao corpo que estamos criando. Trata-se de ilusão e manipulação de materiais. Os fabricantes de camisas não criam um corpo, mas sim trabalham com ele. É uma disciplina mais suave.”
“Não somos uma empresa pomposa, somos apenas alfaiates de cavalheiros, e o mesmo vale para a 100Hands, não há sinos e assobios”, acrescentou. “É apenas uma roupa muito bem trabalhada.”
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