“Vá para uma das cidades do interior hoje”, aconselha o corpulento vendedor de frutas enquanto me entrega um barattiere, uma mistura de melão e pepino originária da Puglia, a região que forma o salto agulha da bota italiana. “A areia estará soprando hoje em ambas as costas, e você não poderá ver as lindas cores do mar.”
O vento e o mar são temas constantes de conversa na Puglia. Seja o scirocco, a corrente quente vinda do Saara ou a tramontana, o frio dos Alpes (sem falar no ponente ou no levante), a forma como o vento sopra determina para qual praia ir e como planejar o dia. Bartenders, vendedores ambulantes e donos de lojas são rápidos em opinar sobre o que está em vigor e como melhor navegar em suas correntes.
Esta noite em Lecce, a tramontana é o centro das atenções e o efeito é como um ventilador soprando em velocidade média em uma noite calma e quente. As portas das casas de frente para a rua, longe da rua principal mais turística, estão se abrindo lentamente após as longas sestas da tarde, e nonne em vestidos caseiros penduram roupas enquanto conversam com vizinhos e transeuntes.
Junto-me ao passeio noturno conhecido como passeggiata, misturando-me com visitantes italianos e estrangeiros e parando em várias das muitas igrejas da cidade (há mais de 40 no total) ao longo do caminho. Com sua abundância de arquitetura e arte, a cidade parece melhor nessas horas finais antes do pôr do sol, aparentemente iluminada por uma luz dourada de dentro. É o calcário do Salento, a área mais meridional desta região mais meridional, onde a rocha é macia e suave para escultores, que fornece os blocos de construção da arquitetura aqui. Carparo, mazzaro, pietra Leccese, tufo — cada pedra oferece uma pátina ligeiramente diferente. Esculturas fazem as fachadas ganharem vida cinematográfica – querubins, leões e grifos disputam o papel central, já que tipos religiosos mais imponentes, como anjos e santos, parecem tentar domar suas brincadeiras, com pouco efeito.
Depois de meus saltos na igreja, encontro meu caminho para Guardião do Saloon 1933, um bar estilo speakeasy com coquetéis artesanais, mixologistas barbudos e móveis incompatíveis. Tapetes antigos estão sob as poltronas de couro da década de 1920 e fotografias vintage emolduradas penduradas nas paredes. Mas o que o diferencia de um local semelhante em, digamos, Nova York ou Londres, é que fica bem em frente à Chiesa di San Niccolò Dei Greci, um exemplo compacto e ainda intacto da arquitetura da igreja bizantina da cidade. Localizar uma nova geração de estabelecimentos de hospitalidade e entretenimento a poucos passos (e às vezes até dentro) de alguns dos monumentos e centros urbanos mais históricos da região é uma tendência em toda a Puglia, mas especialmente aqui no Salento.
Explorando o estilete
Eu vim pela primeira vez para Puglia em 2005 com meu ex-. Voltei uma dúzia de vezes desde então, me apaixonando mais profundamente a cada expedição. Eu não estou sozinho: as pessoas deixaram de olhar para mim com curiosidade quando menciono Puglia, para agora tê-la no topo de suas listas de desejos de viagem.
Apesar de estar conectada ao resto do país por terra, a área parece mais uma ilha, com o Mar Jônico a oeste e o Adriático a leste. Em Santa Maria di Leuca, Land’s End do sudeste da Itália, os dois corpos d’água se encontram.
Explorando os Parques Nacionais da América
As glórias do sistema de parques nacionais dos EUA atraem centenas de milhões de visitantes a cada ano.
Esta parte do país foi alvo de muitas invasões, e os castelos que pontilham a costa foram a linha de defesa contra os sarracenos, normandos, turcos e espanhóis que por vezes dominaram brevemente aqui. Agora é uma conquista mais suave, uma nova geração de hotéis, restaurantes, bares e clubes de praia, abertos por estrangeiros seduzidos pela região, Pugliese querendo colocar sua região no mapa e italianos de outras partes do país querendo criar uma nova vida perto do mar.
Athena McAlpine foi uma das primeiras hoteleiras a mergulhar, mudando-se para cá em 2002, depois de morar em Londres por muitos anos. Ela e o marido, Alistair, abriram a Convento de Santa Maria di Costantinopoli em Marittima di Diso, transformando o claustro e as celas dos monges de um antigo mosteiro franciscano em um refúgio único com uma coleção digna de museu de arte e artefatos (duplos a partir de 432 euros ou cerca de US$ 440). Rob Potters, da Austrália, criou Masseria Trapanà depois de visitar a área da Toscana onde foi consultor hoteleiro. Ele ressuscitou um prédio abandonado ao norte de Lecce que não era habitado há 200 anos em um resort de luxo cheio de luz (duplas de 290 euros).
O ex-presidente-executivo da Pepsi, Massimo Fasanella d’Amore di Ruffano, e sua sócia, Diana Bianchi, reformaram o castelo de 900 anos de sua família ao longo de quatro anos, revelando seus afrescos do século XVII e acrescentando um novo estado de conservação. escola de arte culinária no Castelo de Ugento na cidade de mesmo nome na parte sul da península (duplos a partir de 400 euros).
E também houve a chegada de celebridades – Helen Mirren tem uma casa em Tiggiano perto de Tricase, Meryl Streep tem uma propriedade na costa e Gérard Depardieu tem um apartamento em Lecce.
“Meu parceiro Steve Riseley leu sobre o Salento e me arrastou”, disse Harvey Brown, um dos novos participantes do jogo do hotel. “Acho que há algo no ar aqui, uma energia que nos faz querer criar.” A dupla acaba de abrir Castelo Elvira, uma propriedade de 37 acres nos arredores de Trepuzzi, perto de Lecce, com um castelo, masseria (uma fazenda de pedra), chalé, torre antiga e um restaurante e bar, que funciona como atelier do Sr. Brown – ele também é um artista (duplas de 299 euros) .
O que exatamente é tão sedutor no Salento, eu me pergunto enquanto atravesso a península no final de junho, logo após recebermos permissão para tirar nossas máscaras pandêmicas na Itália. Para começar, há o mar espetacular, com algumas das mais belas praias e portos de toda a Itália. Em uma manhã de sábado, sigo para a Marina de Castro, um dos mais atmosféricos dos pequenos portos rochosos que pontilham a costa do Adriático. Junto os corpos de todas as formas e tamanhos ao longo do cais e rochas que fornecem pranchas de mergulho naturais no mar para nadar na água turquesa esmeralda.
Depois de me refrescar, tomo um caffè leccese (espresso e leite de amêndoa com gelo) no Ilios, um barzinho perto dos barcos de pesca, e depois comi um fritto misto no estilo street food no a Frigitoria Porto Velho. Outro dia eu me encontro com amigos no Kum, um clube de praia de propriedade familiar perto de Laghi Alimini, uma reserva natural ao norte de Otranto, onde dois lagos cercados por pinhais e vegetação nativa estão a poucos passos do mar. O clube oferece cadeiras de praia e guarda-sóis, bem como peixes grelhados recém-pescados e vinhos locais crocantes.
Em mais um dia ensolarado, desta vez na costa oeste perto de Gallipoli, vejo casais endinheirados estourando garrafas de Franciacorta (resposta italiana ao champanhe) enquanto exibem seus maiôs da Gucci e Missoni no Punta Suina’s G Beach Club. Durante toda a semana, marquei lugares para nadar, cada um mais intocado que o outro: Punta Prosciutto, Torre San Giovanni, Porto Selvaggio.
Surpresas interiores
Longe da costa, dirijo através de campos com muros de pedra e oliveiras retorcidas, passando por campos de grama dourada e flores silvestres, o calor subindo aparentemente através de uma lente manchada. Mantenho a janela aberta para inalar o cheiro dos figos amadurecendo ao sol ao meu redor. Você pode passar uma semana dirigindo por aí em um itinerário dedicado apenas a igrejas e catedrais.
Em Galatina, cerca de 16 quilômetros a sudeste de Lecce, os arredores parecem pouco promissores, mas assim que estaciono e sigo para o centro, descubro uma bela cidade em tons dourados com a extraordinária Basílica di Santa Caterina d’Alessandria do século XIV e seus afrescos impressionantes. (A cidade também abriga o pasticciotto, uma massa recheada com creme de nata, e as padarias com seus adoráveis letreiros Art Deco parecem saídos de um set de filmagem). Espio alguns dos palácios em ruínas, mas imponentes, à venda, antes de seguir para a cidade vizinha de Nardò, onde as igrejas se multiplicam em todas as direções, apoiadas por palácios barrocos.
Eu visitei Otranto em quase todas as viagens à Puglia. A cidade protegida pela Unesco, a cerca de meia hora de carro ao sul de Lecce, é uma das minhas favoritas no Salento, com sua magnífica catedral do século XII e piso de mosaico representando a “Árvore da Vida”. Eu poderia passar horas olhando as imagens com suas criaturas mitológicas e cenas bíblicas. É também um local muito legal para se sentar em um dia quente. Lá fora, leva um momento para meus olhos se ajustarem ao sol brilhante. Sigo as paredes cor de creme da cidade esbranquiçadas pelo sal e assisto a um jogo de futebol em uma pequena praia ao lado das muralhas; os meninos adolescentes comemoram cada gol com um mergulho no mar, pulando das rochas com a bravura de Francesco Totti, ex-estrela do futebol da Roma. É um momento de alegria desenfreada.
Na minha última noite encontro Athena McAlpine, a hoteleira, para jantar no Tricase Porto, o porto fora da cidade principal. Nossa primeira parada é Nome da barra onde os moradores estão bebendo Aperol spritzes enquanto o baixo do DJ quase move as cadeiras sob nós. De lá, nos mudamos para o próximo Caffè d’Oltremare, um recém-chegado ao porto. Aqui, a Grécia encontra o Salento, e ouzu e vinho local são servidos em igual medida.
Olhando ao redor do porto e para as pessoas, ela afirma que este é o local perfeito para ver o novo Salento emergindo do antigo e observar os turistas se misturando com os locais.
“Uma maneira de pensar nisso é a chegada de novos garotos ao quarteirão ao lado de assombrações tradicionais e estabelecidas”, diz ela. “No Porto tem o novo restaurante taverna do porto reinterpretando pratos clássicos de uma maneira fresca e moderna, mas você também tem Bolina e Anime Sante, instituições de décadas. Há espaço para todos.”
Depois seguimos para Tricase, a cidade em si, sem dúvida a mais bonita do Salento e um dos epicentros de segundas residências da região. Nós paramos em G&Co que ganhou o prêmio Tre Coni concedido às melhores gelaterias do país pelo guia gastronômico Gambero Rosso por três anos consecutivos. Mesmo sendo meia-noite, as pessoas estão inundando a Piazza Pisanelli, a praça principal. No Farmácia Balboa Turistas de 20 e poucos anos, em sua maioria estrangeiros, bebem coquetéis artesanais enquanto as crianças correm pela praça com abandono. E talvez esse seja o principal ingrediente desse Salento em transição, alegria em muitas formas.
E quem não precisa disso agora?
Se tu vais
Um carro alugado é essencial para explorar o Salento. Você pode pegar um em um dos aeroportos da Puglia, como o Aeroporto Karol Wojtyla, em Bari, ou o Aeroporto Papola Casale, em Brindisi. Há também um serviço ferroviário de alta velocidade entre Roma e Lecce, que leva cerca de três horas.
Você pode se estabelecer em Lecce e fazer passeios de um dia de lá ou residir em outra cidade do Salento. Em Lece, a Fiermontina é um aglomerado de prédios históricos cuidadosamente reimaginados e transformados em um hotel boutique (duplos a partir de 320 euros). Além dos hotéis mencionados acima, fora de Lecce as opções incluem o século XIX Palácio da Daniele em Gagliano del Capo repleta de arte contemporânea e perto de algumas das praias mais espetaculares de Salento (duplas a partir de 423 euros), enquanto Palácio Presta em Gallipoli tem 10 quartos no centro histórico da cidade (duplos a partir de 200).
A recém-inaugurada Castelo Tutino é um bom exemplo da ressurreição de antigos monumentos da região: este castelo do século XV nos arredores de Tricase agora serve bebidas e jantares, além de apresentar concertos musicais de música tradicional local pizzica ao jazz.
Ondine Cohane é colaboradora regular da Times Travel e co-autora de “Always Italy” da National Geographic com Frances Mayes.
Discussão sobre isso post