Gael Greene, o crítico de restaurantes mais influente – e colorido – da Big Apple por três décadas, morreu aos 88 anos em Manhattan na terça-feira. Os mundos da gastronomia, do excesso sensual, da filantropia alimentar e da boa escrita nunca mais serão os mesmos.
A carreira jornalística de Greene, nascida em Detroit, decolou como repórter do New York Post de 1957 a 1960, quando às vezes trabalhava disfarçada. Ela trabalhou para várias revistas depois disso, mas não atingiu seu ritmo até 1968, quando se tornou crítica de restaurantes da recém-fundada New York Magazine, onde suas resenhas foram publicadas até 2002 e onde continuou a escrever até 2008.
Em uma época em que a crítica era principalmente da alçada de homens que adoravam a culinária francesa, Greene foi pioneiro em uma voz nova e mais pessoal para dar vida a restaurantes de todos os tipos. Às vezes não era apenas pessoal, mas íntimo. Ela reconheceu que pode não ser totalmente imparcial ao revisar o Le Cirque em 1977 porque já teve um caso com o chef.
Seu estilo de prosa misturava alegremente seus gostos por comida e por homens. Este último incluiu vários chefs famosos, bem como Elvis Presley, com quem ela teve um caso de uma noite que ela descreveu em seu livro de 2006, “Insatiable: Tales From a Life of Delicious Excess”.
Um chef italiano Greene criticado duramente opinou: “Ela mistura muito a comida com a cama”. Mas não havia nada de descuidado em sua abordagem à gastronomia. Para meu dinheiro, ela sabia mais sobre a culinária mundial – de cachorros-quentes locais a iguarias vietnamitas – do que qualquer um de seus colegas.
Ela desafiou as opiniões estabelecidas sobre restaurantes “lendários”. Ela ridicularizou estabelecimentos antigos e esnobes como ’21’ enquanto celebrava toda a cena gastronômica da cidade em toda a sua variedade em rápido crescimento.
Ela não tinha paciência com lugares sobrevivendo em suas reputações. A infame maison de molho da antiga Colônia — uma mistura extremamente assertiva de elixires engarrafados — era despejada em qualquer coisa que não se mexesse.
Ela escreveu sobre Le Perigord em 1982: “Bocas conhecedoras há muito tempo abandonaram esse poleiro burguês enfadonho para um leal apoio de diplomatas e afluentes sem estilo, a multidão do hábito de comer e alguns moleques” que eram dedicados ao dono do restaurante.
Mais tarde, ela voltou para elogiar um novo chef, Antoine Bouterin, “que varreu Le Périgord com a força do mistral”. Os elogios e críticas de Greene ajudaram a nutrir as carreiras de toques mais jovens de Nova York, como Jean-Georges Vongerichten, Pino Luongo e Jonathan Waxman. Completamente despretensiosa, uma vez ela se apaixonou por uma sobremesa pateta de sorvete quando eu aproveitei uma noite cheia de risadas com ela em um bistrô aleatório.
Greene foi uma das melhores escritoras de sua geração. Piadas sobre suas memórias luxuriosas silenciaram quando ela elogiou o amor de sua vida e seu parceiro de 22 anos, o fotógrafo Steven Richter, em um Ensaio de 2012 intitulado “Deixar ir”. Isso me leva às lágrimas dez anos depois, como deveria para qualquer um que o leia.
Ela de alguma forma encontrou tempo em sua rica carreira para co-fundar Citymeals-on-Wheels com James Beard. A organização continua a entregar mais de dois milhões de refeições para os idosos da cidade.
Os amigos adoravam sair em aventuras culinárias para novos restaurantes com Gael, quando ela usava grandes chapéus puxados para baixo sobre o rosto e todos eram obrigados a chamá-la de “Donna”. Foi uma piada sobre seu não anonimato, uma tática usada por outros críticos que falsamente acreditavam que não eram reconhecidos.
Seu legado vai perdurar por muito tempo. E algumas noites, eu juro que ainda posso ver sua boina vermelha vagando pela sala de jantar, deixando um rastro de risadas e alegria.
Gael Greene, o crítico de restaurantes mais influente – e colorido – da Big Apple por três décadas, morreu aos 88 anos em Manhattan na terça-feira. Os mundos da gastronomia, do excesso sensual, da filantropia alimentar e da boa escrita nunca mais serão os mesmos.
A carreira jornalística de Greene, nascida em Detroit, decolou como repórter do New York Post de 1957 a 1960, quando às vezes trabalhava disfarçada. Ela trabalhou para várias revistas depois disso, mas não atingiu seu ritmo até 1968, quando se tornou crítica de restaurantes da recém-fundada New York Magazine, onde suas resenhas foram publicadas até 2002 e onde continuou a escrever até 2008.
Em uma época em que a crítica era principalmente da alçada de homens que adoravam a culinária francesa, Greene foi pioneiro em uma voz nova e mais pessoal para dar vida a restaurantes de todos os tipos. Às vezes não era apenas pessoal, mas íntimo. Ela reconheceu que pode não ser totalmente imparcial ao revisar o Le Cirque em 1977 porque já teve um caso com o chef.
Seu estilo de prosa misturava alegremente seus gostos por comida e por homens. Este último incluiu vários chefs famosos, bem como Elvis Presley, com quem ela teve um caso de uma noite que ela descreveu em seu livro de 2006, “Insatiable: Tales From a Life of Delicious Excess”.
Um chef italiano Greene criticado duramente opinou: “Ela mistura muito a comida com a cama”. Mas não havia nada de descuidado em sua abordagem à gastronomia. Para meu dinheiro, ela sabia mais sobre a culinária mundial – de cachorros-quentes locais a iguarias vietnamitas – do que qualquer um de seus colegas.
Ela desafiou as opiniões estabelecidas sobre restaurantes “lendários”. Ela ridicularizou estabelecimentos antigos e esnobes como ’21’ enquanto celebrava toda a cena gastronômica da cidade em toda a sua variedade em rápido crescimento.
Ela não tinha paciência com lugares sobrevivendo em suas reputações. A infame maison de molho da antiga Colônia — uma mistura extremamente assertiva de elixires engarrafados — era despejada em qualquer coisa que não se mexesse.
Ela escreveu sobre Le Perigord em 1982: “Bocas conhecedoras há muito tempo abandonaram esse poleiro burguês enfadonho para um leal apoio de diplomatas e afluentes sem estilo, a multidão do hábito de comer e alguns moleques” que eram dedicados ao dono do restaurante.
Mais tarde, ela voltou para elogiar um novo chef, Antoine Bouterin, “que varreu Le Périgord com a força do mistral”. Os elogios e críticas de Greene ajudaram a nutrir as carreiras de toques mais jovens de Nova York, como Jean-Georges Vongerichten, Pino Luongo e Jonathan Waxman. Completamente despretensiosa, uma vez ela se apaixonou por uma sobremesa pateta de sorvete quando eu aproveitei uma noite cheia de risadas com ela em um bistrô aleatório.
Greene foi uma das melhores escritoras de sua geração. Piadas sobre suas memórias luxuriosas silenciaram quando ela elogiou o amor de sua vida e seu parceiro de 22 anos, o fotógrafo Steven Richter, em um Ensaio de 2012 intitulado “Deixar ir”. Isso me leva às lágrimas dez anos depois, como deveria para qualquer um que o leia.
Ela de alguma forma encontrou tempo em sua rica carreira para co-fundar Citymeals-on-Wheels com James Beard. A organização continua a entregar mais de dois milhões de refeições para os idosos da cidade.
Os amigos adoravam sair em aventuras culinárias para novos restaurantes com Gael, quando ela usava grandes chapéus puxados para baixo sobre o rosto e todos eram obrigados a chamá-la de “Donna”. Foi uma piada sobre seu não anonimato, uma tática usada por outros críticos que falsamente acreditavam que não eram reconhecidos.
Seu legado vai perdurar por muito tempo. E algumas noites, eu juro que ainda posso ver sua boina vermelha vagando pela sala de jantar, deixando um rastro de risadas e alegria.
Discussão sobre isso post