Shahida Begum disse que quando o chão caiu embaixo dela, ela acabou de se virar para perguntar aos colegas por que as luzes se apagaram. Kabir Mollah disse que estava inspecionando roupas quando um amigo ligou para seu celular, gritando que o prédio estava em uma inclinação perigosa. Nazma Begum disse que lavou seus longos cabelos negros naquela manhã, deixando-os soltos e molhados. Quando um pilar de concreto a esmagou, essa escolha significava que ela era incapaz de mover a cabeça ou o corpo.
Na manhã de 24 de abril de 2013, mais de 1.100 pessoas morreram quando o Rana Plaza, um prédio de oito andares que abrigava cinco fábricas de roupas nos arredores de Dhaka, Bangladesh, desabou em cerca de 90 segundos.
É considerado o acidente mais mortal da história da indústria de vestuário moderna e um dos piores acidentes industriais de todos os tempos. Muitos grandes varejistas usaram as fábricas para produzir suas roupas, e o desastre levou a um ajuste de contas em relação à segurança no local de trabalho para os trabalhadores de vestuário e à responsabilidade das marcas que vendem roupas de baixo preço para os consumidores ocidentais.
Dez anos depois, vigílias comemorativas do acidente estão sendo realizadas on-line e em todo o mundo, incluindo em Dhaka, Londres e Nova York. O New York Times conversou com cinco sobreviventes do colapso sobre o acidente e onde eles estão agora; seus pensamentos são intercalados através deste artigo. E para os atuais trabalhadores da indústria de vestuário, onde foi feito o progresso? Que trabalho ainda está por fazer?
Por que o colapso do Rana Plaza foi tão chocante?
O desastre ocorreu após uma série de acidentes fatais na indústria de vestuário em Bangladesh, incluindo um incêndio na fábrica da Tazreen Fashion em novembro de 2012, no qual 117 pessoas morreram.
Um dia antes do colapso, rachaduras foram descobertas no Rana Plaza e os trabalhadores receberam a garantia de que era seguro trabalhar. O IndustriALL, sindicato dos trabalhadores, declarou “homicídio industrial em massa”.
Também expôs o preço pago pelos trabalhadores de vestuário com baixos salários no Sul global, à medida que a demanda por tendências baratas disparou no Ocidente. Varejistas de moda rápida raramente possuem as fábricas que fornecem seus produtos. Em vez disso, a grande maioria dos pedidos de roupas e calçados é terceirizada para fornecedores em mercados emergentes como Bangladesh, onde as despesas gerais e a mão de obra humana são baratas.
Até o colapso do Rana Plaza, as marcas ocidentais nem sempre eram obrigadas a garantir condições de trabalho seguras nas fábricas que usavam. Depois do desastre, isso começou a mudar.
Levou a reformas imediatas?
Após o colapso, muitas marcas de moda internacionais que compravam suas roupas em Bangladesh anunciaram rapidamente a criação de dois acordos de cinco anos para garantir a segurança dos trabalhadores nas fábricas de roupas. O Acordo sobre Incêndio e Segurança Predial foi assinado pela primeira vez em maio de 2013.
É um acordo juridicamente vinculativo entre proprietários de fábricas, sindicatos globais e marcas de roupas europeias como Inditex, Primark e H&M que criou um programa de inspeção e remediação para mitigar os riscos de incêndio, construção, eletricidade e segurança de caldeiras para trabalhadores de fábricas em Bangladesh.
A Alliance for Bangladesh Worker Safety, um acordo menos restritivo e não legalmente vinculativo que se aplicava a marcas norte-americanas como Walmart, Gap e Target, foi lançado no mesmo ano. Ambos tiveram mandatos iniciais de cinco anos.
Por que o acordo foi tão inovador?
Nos anos desde que o acordo foi assinado, houve 56.000 inspeções em 2.400 fábricas em Bangladesh e mais de 140.000 problemas foram corrigidos, disse Joris Oldenziel, diretor executivo do Acordo Internacional. O programa também inclui uma maneira de os trabalhadores registrarem queixas sobre questões de saúde e segurança e violações de seu direito de organização.
“O acordo é único porque é um acordo legalmente executável com protocolos que as empresas de roupas são obrigadas a seguir”, disse Aruna Kashyap, diretor associado de responsabilidade corporativa da Human Rights Watch. As empresas não podem cortar relações com fornecedores e são obrigadas a apoiar ações corretivas. Todos os relatórios de inspeção estão disponíveis ao público.
Houve várias iterações do acordo. O mais recente é o Acordo Internacional, assinado em 2021 e com vencimento no final de outubro deste ano.
Em janeiro, o Acordo Internacional passou a abranger também o Paquistão, com 45 marcas assinando. Numa época em que as leis de devida diligência que afetam a indústria da moda estão se tornando mais comuns, é o primeiro passo para a expansão do acordo além de Bangladesh.
O que os ativistas estão pressionando agora?
Hoje existem cerca de 7.000 fábricas de roupas em Bangladesh, o segundo maior país exportador de roupas do mundo depois da China. Mas, apesar de todo o progresso alcançado, ainda há muito trabalho a ser feito. Muitas empresas americanas que compram no país, incluindo Walmart, Levi’s, Gap e Amazon, não assinaram o Acordo Internacional, apesar de colherem seus benefícios.
Um relatório este mês do Stern Center for Business and Human Rights da Universidade de Nova York constatou que as práticas de compra abusivas de algumas grandes empresas de roupas continuaram a colocar trabalhadores de vestuário e alguns proprietários de fábricas em dificuldades econômicas e insegurança, principalmente após mais de US$ 3 bilhões em pedidos cancelados e demissões em massa durante a pandemia de coronavírus. Essas práticas incluíam pressionar os fornecedores a fazer reduções de preço irracionais, reter pagamentos e cancelar pedidos.
“Os trabalhadores não precisam mais temer ir trabalhar da maneira que faziam antes, mas esse deve ser o limite mínimo”, disse Christy Hoffman, secretário-geral do UNI Global Union. “As marcas precisam pagar mais por suas roupas, e os trabalhadores também precisam receber muito mais.” (O salário mínimo em Bangladesh é de cerca de US$ 75 por mês).
Christina Hajagos-Clausen, diretora da indústria têxtil e de vestuário da IndustriALL, citou outro sinal de progresso: um programa piloto de seguro de acidentes de trabalho que começou em 150 fábricas de Bangladesh. Ele fornece compensação e reabilitação para trabalhadores feridos na indústria de vestuário.
Mas milhares de fábricas de roupas de Bangladesh ainda não estão sujeitas a nenhum acordo ou proteção (o acordo cobre apenas cerca de 1.500). E a vida de muitos dos 40 milhões de trabalhadores do setor têxtil no sul da Ásia continua sendo uma luta contínua, pois eles lutam contra salários baixos, assédio físico ou sexual e descumprimento de sindicatos.
Os acidentes não desapareceram totalmente. Na semana passada, quatro bombeiros foram mortos e quase uma dúzia ficaram feridos após um incêndio uma fábrica de roupas em Karachi, Paquistão.
Como é a vida agora para os sobreviventes de Rana Plaza?
Uma pesquisa recente da ActionAid com sobreviventes da tragédia descobriu que mais da metade estava desempregada, sendo a saúde física a principal razão citada para o desemprego. Pouco mais de um terço voltou a trabalhar em confecções.
Um terço também disse que permaneceu traumatizado e tinha problemas de saúde mental. A maioria dos trabalhadores de vestuário no complexo Rana Plaza eram mulheres. O complexo não foi reconstruído.
Em uma entrevista da Zoom em março, Noor Banu, uma sobrevivente do colapso, chorou ao explicar que o evento havia mudado sua vida da pior maneira possível.
Ela estava vestida com um sari laranja e tinha sombras escuras sob os olhos enquanto falava dos escritórios de um sindicato local, a Sommilito Garments Sramik Federation. As lesões do acidente dificultam que ela se sente ou ande corretamente, ela disse, e com três filhos para sustentar, ela dependia de esmolas.
Shadida Begum disse que perdeu desesperadamente a chance de ganhar uma renda e se sentiu infeliz por estar viva.
E Shiuly Khanom, que trabalhou por nove anos no oitavo andar do Rana Plaza até a manhã do colapso, quando sua testa e medula espinhal foram quebradas, chorou ao dizer que só havia recebido cerca de US$ 50 de indenização do governo. Ela é uma viúva com três filhas pequenas.
“Mesmo agora, não consigo dormir”, disse ela. “Eu uso pílulas para dormir, mas não são suficientes para me livrar dos fantasmas do passado ou de todos os meus medos do futuro. Minha vida nunca será melhor.”
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