Por meio de talento, longevidade e pura produtividade, é possível que Karl Lagerfeld tenha feito mais do que qualquer outro designer para moldar a aparência do final do século 20 e início do século 21. Ao longo de mais de seis décadas, cinco marcas diferentes (três ao mesmo tempo) e inúmeras colaborações, inundou a zona de Paris a Dallas a Xangai, vestindo Hollywood, a alta e a rua principal.
Mas por que contar quando podemos mostrar? Aqui estão alguns dos looks mais notáveis de quase todas as fases de uma carreira extraordinária.
Em 1954, o Sr. Lagerfeld, um jovem alemão sem formação formal em moda, ganhou a categoria casaco no prestigioso Prêmio Woolmark – um evento fortuito que levou a um emprego como assistente do costureiro Pierre Balmain, que foi um dos jurados. Depois de apenas três anos naquele ateliê, ainda na casa dos 20 anos, Lagerfeld foi nomeado diretor artístico da Jean Patou, marca fundada em 1914, cujo fundador ficou conhecido por libertar a forma feminina e por criar o perfume Joy.
Lá, Lagerfeld criou 10 coleções de alta costura ao longo de cinco anos, estabelecendo as bases para sua própria facilidade em trabalhar com petites mains e sua capacidade de brincar alegremente dentro dos limites de uma estética estabelecida.
Em 1966, Lagerfeld tornou-se designer da Chloé, uma das primeiras marcas de prêt-à-porter de Paris, trabalhando primeiro com sua fundadora, Gaby Aghion (que inicialmente o contratou como freelancer em 1964), antes de se tornar designer único em 1974. Ficaria na marca até 1983, voltando novamente de 1992 a 1997.
O trabalho inicial de Lagerfeld na Chloé, um nome que se tornou sinônimo de uma certa feminilidade extravagante, pode surpreender a muitos, brincando com estampas e surrealismo. Mas também refletia sua capacidade de equilibrar excentricidade de luxo e usabilidade, de olho no comércio (ele nunca viu “vendas” como um palavrão). Em sua segunda passagem, ele abraçou totalmente o boêmio e deu o tom para o que estava por vir.
Em 1965, as cinco irmãs Fendi, que herdaram o negócio de peles da família de seus pais, Adele e Edoardo, contrataram Lagerfeld para desenhar suas coleções de prêt-à-porter e de peles.
Eles podem ter pensado que estavam contratando um designer inteligente, mas o que eles realmente conseguiram foi uma parceria vitalícia. Silvia Venturini Fendi, filha de Anna Fendi, que cresceu desenhando bolsas e roupas masculinas Fendi ao lado de Lagerfeld, lembrou que mesmo quando criança, “quando Karl veio”, ficou claro “algo especial estava acontecendo e eu deveria prestar atenção.”
Lagerfeld criou o logotipo “FF”, que representava o conceito de “pele divertida” (assim como Fendi), e então começou a raspar, tingir, esculpir e transformar o material de outras formas, bem como introduzir peles como toupeira, coelho e esquilo à alta moda.
Seu trabalho na passarela foi igualmente experimental, com uma ampla gama de referências, incluindo as raízes romanas e o futurismo da Fendi. Quando a LVMH comprou a marca em 1999, Lagerfeld foi com ela, eventualmente abrindo caminho para uma linha “haute fourrure” (quem já ouviu falar disso antes?) o humor do público mudou e outras marcas se voltaram contra a ideia de usar peles de animais.
Em 1982, Lagerfeld conseguiu o emprego que o colocaria na estratosfera da moda: diretor artístico da Chanel, na época uma marca conhecida principalmente por perfumes e bolsas burguesas. Ao adotar uma abordagem que ele resumiu em termos altamente questionáveis (“Chanel é uma instituição, e você tem que tratar uma instituição como uma prostituta – e então você consegue algo dela”), ele reviveu uma marca moribunda, fornecendo um modelo para a indústria que ainda existe hoje.
Unindo a iconografia clássica da Chanel – a camélia, as pérolas, a cruz de Malta, o terno bouclé – com uma forte dose de ironia e irreverência, ele conseguiu fazer da marca um fenômeno da cultura pop, um símbolo do classicismo e um rolo compressor financeiro. Ele ajudou a criar e popularizar o desfile de moda itinerante, levando sua passarela para Salzburgo, Edimburgo, Xangai e Havana; sonhou com cenários virais como um iceberg (esculpido em partes de uma geleira sueca), um supermercado e um foguete (que realmente decolou); fez mini-filmes com Nicole Kidman e Kristen Stewart; e, por fim, ajudou a levar as vendas anuais da marca a US$ 11 bilhões.
Talvez cansado de trabalhar dentro dos vernáculos de estilo estabelecidos por outros, em 1984, Lagerfeld fundou sua própria linha homônima. Embora nunca alcançasse o tamanho ou a fama de Chanel ou Fendi, e embora passasse por inúmeras mudanças de propriedade, a marca Lagerfeld refletia seu estilo pessoal mais de perto do que qualquer uma de suas outras marcas. Imagine uma alfaiataria rock ‘n’ roll com um toque teutônico, filtrada por uma lente monocromática, e você terá a ideia.
Em 2004, Lagerfeld se tornou o primeiro designer de alta costura a colaborar com uma marca do mercado de massa quando assinou contrato para fazer uma coleção da H&M. Primeiro, o mundo da moda ficou chocado, depois ficou intrigado, e depois que a linha de ternos pretos, camisetas de retrato e LBDs esgotados em segundos, todo um novo gênero e abordagem nasceu.
Ana Grace Lee e Callie Holtermann relatórios contribuídos.
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