O Four Seasons Sultanahmet em Istambul era originalmente uma prisão construída em 1918. Foto / Fornecido
Kate Wickers fica em uma antiga prisão de Istambul transformada em hotel de luxo, cercada pelas melhores atrações da cidade. Estou residindo em uma prisão em Istambul construída em 1918 (não há necessidade de enviar dinheiro ainda), seguindo os passos de muitos escritores, poetas e ativistas políticos turcos renomados, embora meu almoço de pide de ervas do Egeu (pizza turca feita em forno a lenha) seja sem dúvida melhor do que a comida da prisão, e que aprecio no terraço florido do restaurante Avlu, que já foi o recinto de exercícios para condenados. “É a única prisão da qual você nunca vai querer sair”, brincou o porteiro enquanto me guiava até meu lindo quarto decorado com obras de arte originais e kilims tecidos à mão. Para ser honesto, eu não tinha certeza de como seria ficar em um antigo local de detenção (o filme Expresso da meia-noite certamente alimentou minha imaginação), mas a jornada da prisão em ruínas ao luxo 5 estrelas do Four Seasons Sultanahmet é uma história notável e que não tenta esconder seu passado.
“Esses azulejos foram retirados do balneário dos prisioneiros”, explica Busra Yazlik, a contadora de histórias residente do hotel, apontando para a peça central do corredor de azulejos. “Outros estavam originalmente na cozinha. Você os verá reaproveitados por todo o hotel.”
Guardiã dos segredos do edifício, ela aponta todos os tipos de detalhes que você certamente perderia. “Olha aqui, esta foi uma inscrição do prisioneiro, Sofor Niyazi”, diz ela, apontando para um nome gravado num pilar de mármore. Abaixo está a data, 1935, e um coração com uma flecha voando através dele, comovente em sua simplicidade escolar. O que me surpreende é que nenhuma despesa foi poupada em refinamento arquitetônico: as torres de vigia são como torres de contos de fadas e há mármore em abundância; no que era o alojamento do diretor (agora uma suíte de luxo), toda a varanda é feita da melhor pedra, e então descobri que foi projetada como uma opulenta casa de hóspedes. Passeamos sob tetos abobadados, através de portas primorosamente esculpidas, até uma pequena mesquita escondida, decorada com azulejos com motivos florais em azul cobalto e verde esmeralda, onde os prisioneiros e seus guardiões se ajoelharam em oração.
A prisão não foi construída apenas para funcionar; tinha beleza arquitetônica com torres de vigia que lembravam torres de contos de fadas e abundantes acessórios de mármore. Foto / Fornecido
Sultanahmet é o bairro mais antigo da cidade, lar de todas as principais atrações antigas de Istambul, como a Mesquita Azul e Aya Sofya. O bar da cobertura do hotel oferece vistas deslumbrantes deste último, a coroa de um bairro repleto de mesquitas e edifícios que datam dos períodos romano, bizantino e otomano. Em visitas anteriores, fiquei em Beyoglu, do outro lado do Corno de Ouro — o estuário de 7,5 km de extensão que liga o Bósforo ao Mar de Mármara — onde você encontra a maioria dos restaurantes, lojas e a vida noturna mais animada, mas isso momento, fico feliz em trocar a batida da música disco turca pelo chamado à oração em vastos minaretes, como delgadas lanças de aspargos.
Acordar cedo é o conselho para vencer as hordas de passageiros de navios de cruzeiro ainda ocupados em seus bufês de café da manhã. Uma caminhada de cinco minutos me leva à curvilínea Mesquita Azul, construída entre 1603 e 1617, cujo nome deve-se aos 21 mil azulejos azuis de Iznik em seu interior. Seu objetivo era ofuscar a vizinha Aya Sofya, que foi consagrada como igreja em 537 e convertida em mesquita em 1453. Ambas são inquestionavelmente belas, mas a sensação de suspensão do tempo quando você entra no antigo e desbotado interior de Aya Sofya é especial. momento. Uma restauração completa começará em 2024, mas não está claro se a mesquita permanecerá parcialmente aberta durante esse período. Circulam rumores selvagens de que poderá ficar fechado por até 50 anos, mas fiar está no sangue turco.
O bar da cobertura do hotel oferece vistas deslumbrantes das atrações antigas de Istambul, especialmente da Aya Sofya. Foto/123rf
O bairro vizinho de Bazar traz um cenário diferente: barulhento, agitado, com o doce aroma de baklava recém-assado pairando no ar de ruas estreitas pontilhadas de históricos hammams (casas de banho) e jardins de chá, onde os homens locais se reúnem para fumar narguilés (narguilés). ) e jogam gamão, e gatinhos perdidos miam em busca de restos em meio ao alvoroço. Todos os caminhos levam ao Grande Bazar, onde puxo um banquinho baixo em uma casa de chá modesta, onde chá de menta é servido com floreios em bandejas de prata e baklava recheado com pistache é oferecido por “só um pouco mais”. . Pague o que quiser”!
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Lâmpadas decorativas turcas à venda no Grande Bazar, Istambul. Foto/123rf
Pashminas, cerâmica e tapetes são a maior atração aqui, junto com bolsas de grife habilmente falsificadas, mas é aconselhável negociar muito porque isso faz parte da cultura. Você saberá se ofereceu muito pouco se eles deixarem você ir embora. No Bazar das Especiarias compro frutas secas (degusto tudo o que compro antes de desembolsar minha lira) e sabonetes caseiros de rosa e romã. De volta ao Four Seasons, dou uma olhada em Salim, sua própria loja de curiosidades repleta de livros e mapas antigos, frascos de perfume e joias, e cobiço um instrumento de prata em forma de adaga feito para escritores em movimento com um compartimento para guardar uma caneta e um acessório. tinteiro.
O Corno de Ouro é uma importante via navegável urbana e a principal entrada do Bósforo em Istambul. Foto/123rf
Numa peregrinação pessoal, atravesso o Corno de Ouro para me aventurar no bairro bijoux de Pera para um cocktail no Orient Bar do Pera Palace Hotel porque há alguns anos, no meio do esplendor anglo-otomano dos seus tectos dourados e tapetes turcos, o meu meu namorado (agora marido, Neil) me estacionou em uma poltrona enorme aqui e se ajoelhou para pedir em casamento. Construído em 1892 para acomodar os passageiros que chegavam no Expresso do Oriente, era a personificação da elegância e do luxo, atraindo hóspedes como a Rainha Isabel II, Alfred Hitchcock, Greta Garbo, Jacqueline Onassis, Ernest Hemingway e Kemal Ataturk, fundador da República Turca, cujo A Sala 101 favorita agora é um museu. Agatha Christie era frequentadora assídua e disse ter se escondido aqui para escrever Assassinato no Expresso do Oriente (você pode ficar no quarto dela, com livros e máquina de escrever antiga). Uma banda de três integrantes está em pleno andamento, com o cantor cantando clássicos nostálgicos (“Eu me divirto com o champanhe…”) para um público de diversas idades. Não deixe de ver o elevador art déco em gaiola (o primeiro elevador elétrico desse tipo) em que Mata Hari certamente viajou, e de dar uma espiada no elegante café do hotel, onde bolos são servidos em louças originais Christofle, encontradas em marrom embalagem de papel em um depósito durante sua restauração em 2010.
Mais perto de casa, confira a antiga Pentridge Prison de Melbourne, que agora é um hotel de luxo. Passeio turístico no interior do Harém do Palácio de Topkapi, Câmara Privada de Murat III, Patrimônio Mundial da Unesco. Foto/123rf
Com novas inaugurações impressionantes, o Istambul Modern, uma vitrine de arte contemporânea turca no restaurante e lojas Galataport – o carro-chefe multibilionário da modernidade da cidade no bairro à beira-mar de Karakoy – é imperdível, mas depois de algumas horas de exploração, é imperdível. é o Palácio de Topkapi que me leva de volta a Sultanahmet. Esta foi a corte do Império Otomano do século XV ao século XIX, lar de sultões lascivos e suas cortesãs (diz-se que o harém, com seus pátios ornamentados de azulejos e lindas casas de banho, abrigava mais de 400 concubinas), supervisionado por eunucos intrigantes ( vale a pena contratar um guia local para ouvir as histórias escandalosas).
Museus de Arqueologia de Istambul. O complexo de três museus contém mais de um milhão de peças de diversas épocas. Foto/123rf
O Museu Arqueológico reabriu recentemente após restauração (agora sarcófagos reais e esculturas antigas são sensualmente iluminados contra um fundo roxo profundo) e abriga os tesouros de uma superpotência islâmica que, no seu auge no século XVII, governou vastas áreas do Médio Oriente. Leste, Europa Oriental e Norte da África. A partir daqui, sigo para o subsolo até a Cisterna da…
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