MALIBU, Califórnia – Olha, mas não torne isso óbvio. Essa é Bella Hadid? Ou é uma pessoa que trabalhou arduamente para se tornar Veja como Bella Hadid?
A sala de jantar em Nobu Malibu derrama do lado de fora, flutuando sonhadoramente sobre o Oceano Pacífico. Está cheio de pessoas de idades indeterminadas com pele rechonchuda e brilhante e cílios longos e extra-grossos, usando tecidos macios e sem rugas e camadas de correntes de ouro.
Alguns são frequentadores assíduos, almoçando energicamente; outros celebram ocasiões especiais (incluindo a conquista da própria reserva, ainda quase impossível). Mas todo mundo está jogando alguma versão deste jogo: Veja! É aquele …?
Diante disso, com tantos paparazzi na calçada, a resposta não é imediatamente óbvia. Nobu Malibu é um daqueles lugares onde o véu entre os mundos é tão tênue, o famoso e o famoso adjacente se confundem. O próprio tempo fica melado.
Alguém ficou surpreso ao ver pixelado fotos de Jennifer Lopez e Ben Affleck aqui apenas algumas semanas atrás? Não, porque Nobu é 2002 e Bennifer e pontas congeladas. Nobu é Vanessa Carlton, caminhando para o centro da cidade, e na 5ª temporada de “Sexo e a cidade”Agitados juntos e derramados em um copo de haste alta.
Uma visita agora deve parecer previsível e datada e talvez até um pouco embaraçosa, como encontrar uma velha foto sua em um vestido sobre jeans deslumbrantes. Mas de alguma forma – e isso é parte da magia de Nobu Malibu – isso não acontece.
Talvez seja porque o restaurante, que abriu em sua localização atual à beira-mar em 2012, não está totalmente preso ao passado. Muitas vezes há novos pratos no menu, de uma cozinha liderada por Gregorio Stephenson, e um balcão de sushi liderado por Toshiyuki Shiramizu. Alguns deles permanecem, como a salada de alcachofra crua e vibrante temperada com suco de yuzu, apenas para ser replicada em outros locais do Nobu.
Alguns dos melhores pratos são os mais simples – pedaços intocados de peixe temperados com sucos cítricos brilhantes, temperados com uma concentração de missô desidratado ou um pouquinho de pasta de chile ou uma única folha tenra de coentro. Os rolos de caranguejo e abacate na yuba mal são enfeitados, mas são maravilhosamente doces e luxuosos. Os camarões grelhados de frente são uma bagunça suculenta e deliciosa.
Você pode se sentir tentado pelo bacalhau miso que Nobu Matsuhisa tornou famoso – um prato de Kyoto conhecido como saikyo yaki. O Sr. Matsuhisa curou o peixe diretamente no missô e adoçou para o gosto americano usando mirin e açúcar. Permanece no cardápio de todos os locais, para todo o sempre. Há até uma versão de pedaços menores de bacalhau escorregadio, de polpa branca, no mesmo esmalte, em xícaras de alface, porque o restaurante tem plena consciência de que quem vem pela primeira vez se sente pressionado a experimentá-lo, mas pode não querer necessariamente um pedaço inteiro de uma entrada.
Mas também não me incomodaria em fazer o pedido. Outros pratos antigos, como os pequeninos tacos uni derretidos, perfeitamente elaborados em cascas de won ton fritas, e o patê de fígado de tamboril amanteigado com caviar e yamamomo verde, ou pêssego da montanha japonês, envelheceram muito melhor.
Ainda assim, entender o desenvolvimento da versão do bacalhau de miso de Nobu é a chave para o balanço da corrente.
O Sr. Matsuhisa nasceu em Saitama, Japão, o caçula de 4 filhos. Quando ele tinha 8 anos, seu pai morreu em um acidente de motocicleta. Quando ele era um adolescente, ele foi expulso do colégio e começou a trabalhar em um pequeno restaurante de sushi familiar em Tóquio, acompanhando o chef ao mercado todas as manhãs, carregando a cesta de peixes frios de seu chefe.
O que ele aprendeu em Tóquio era tradicional, mas alguns anos depois, quando um frequentador assíduo lhe ofereceu uma parceria em um restaurante em Lima, no Peru, ele abraçou os peixes locais da América do Sul, diferentes do que estava acostumado, e todo um elenco de ingredientes que ele Nunca tinha sonhado em aplicar ao sushi antes, de suco de limão e coentro a azeite de oliva e tomate.
Nos Estados Unidos, ele experimentou caranguejo de casca mole pela primeira vez e o colocou em um sushi roll. Quando uma lanchonete torceu o nariz para pedaços de peixe cru, ele cozinhou a superfície com um pouco de óleo quente para torná-la mais palatável para ela. Ele cortou lulas em macarrão para uma criança que queria macarrão. A mitologia de Matsuhisa como chef e empresário foi construída em torno dessas ideias de experimentação e hibridização – sua capacidade de adaptar os sabores japoneses que conhecia para agradar clientes em todo o mundo, como com o bacalhau do missô.
Neste ponto de sua biografia, por volta de 1987, quando ele abriu Matsuhisa em Beverly Hills, Madonna e Barbra Streisand tornaram-se regulares e a celebridade tornou-se inextricável de seu trabalho.
A colaboração do Sr. Matsuhisa com Robert De Niro e Drew Nieporent produziu o primeiro Nobu em Nova York e, em seguida, uma rede com 46 locais ao redor do mundo, de Budapeste e Moscou a Kuala Lumpur e Dallas.
Por um curto período durante a pandemia, eu me perguntei se os restaurantes estavam se revelando para mim de forma mais completa, se a comida para viagem era uma maneira de ver um restaurante inteiro comprimido em uma caixa, despojado de sua forma mais verdadeira e simples: apenas a comida, embalada até vai.
É claro que eu estava errado, e isso é óbvio agora, mas não percebi exatamente o quão errado até ir para Nobu Malibu, exatamente quando as vacinas estavam se tornando mais acessíveis e as restrições aos restaurantes foram suspensas em Los Angeles.
Eu tinha esquecido como uma equipe entusiasmada, dinâmica e altamente atenciosa pode fazer você sentir. As vibrações que as pessoas podem criar e manter, fazendo com que as demandas implacáveis de seu trabalho pareçam sem esforço.
No Nobu Malibu, não são apenas os cozinheiros e garçons que são profissionais, que conhecem seu trabalho de dentro para fora. Os bussers são profissionais. Os manobristas são profissionais. O homem que contorna as mesas ao anoitecer para fechar os guarda-chuvas e acender as lâmpadas de aquecimento quando a temperatura cai é um profissional. E todos na equipe parecem ter recebido treinamento formal como namorado substituto do Instagram, pronto para tirar fotos pacientemente de você na frente do oceano – vertical, horizontal e agora uma onde você está olhando aqui, perfeito.
Nobu Malibu pode fazer parte de uma rede – uma rede internacional gigantesca e sofisticada – mas seus prazeres não são exatamente replicáveis.
A comida é boa, melhor do que o necessário considerando o poder comercial da marca e a fidelidade de sua base de clientes, mas a comida também não é nada por si só. Sem o charmoso e erudito servidor sussurrando conspiratoriamente para você que, quer saber, o caviar branco realmente não vale a pena. Sem os avistamentos de celebridades, sem os cortes nítidos de peixes, vívidos e transparentes à luz do sol, sem os pássaros surfando na brisa ao nível dos olhos e o oceano batendo abaixo de saliências de suculentas sedentas e floridas.
A comida é boa, mas não é o ponto. Se você quer um pedaço de bacalhau de missô respeitável, você pode ir a vários lugares, incluindo, obviamente, qualquer local Nobu. Mas se você quiser o spray de sal e as vibrações, terá que ir a Malibu.
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