Chen Hong-Ren, 58, um veterano, posa para uma foto enquanto vestia uma réplica do uniforme militar que usava durante seu serviço em Kinmen, Taiwan, em 16 de outubro de 2021. Sentado na linha de frente entre Taiwan e China, Kinmen é o último lugar onde os dois travaram combates importantes, em 1958, no auge da Guerra Fria, e onde as memórias da guerra ficaram gravadas na memória décadas depois. REUTERS / Ann Wang
26 de outubro de 2021
Por Ben Blanchard e Ann Wang
KINMEN, Taiwan (Reuters) – Chen Ing-wen sobe até um afloramento rochoso a cerca de 3 km da costa da China na ilha de Kinmen, controlada por Taiwan, e demonstra como, como soldado, ele costumava atirar de lá nos arrastões chineses que muito perto.
“Era apenas para assustá-los – mas eles não estavam com medo”, disse Chen, 50, que prestou serviço militar em Kinmen de 1991 a 1993. “Não estávamos tentando matá-los, apenas alertá-los para que se afastassem”.
Sentado na linha de frente entre Taiwan e China, Kinmen é o último lugar onde os dois se envolveram em combates importantes, em 1958 no auge da Guerra Fria, e onde as memórias da guerra são gravadas na mente décadas depois – grandes modelos de soldados apontam armas na China de alguns bunkers antigos.
(Abra https://reut.rs/3aZpKrd em um navegador externo para ver um pacote de imagens na ilha Kinmen.)
A China vê Taiwan como parte de seu território e nunca renunciou ao uso da força para colocá-la sob o controle de Pequim.
Um recente aumento nas tensões, com a Força Aérea da China realizando quatro dias de incursões em massa na zona de defesa aérea de Taiwan a partir de 1º de outubro, causou alarme nas capitais ocidentais e em Taipé de que Pequim pode estar planejando algo mais dramático.
Mas em Kinmen, a menos de uma hora de avião de Taipé e de frente para os arranha-céus de Xiamen da China, não há sensação de pânico nem restrições à visita de Taiwan, mas apenas um sentimento de surpresa diante de dúvidas sobre se é aconselhável vir .
“Somos um lugar muito seguro. Seja economicamente ou na vida das pessoas, não sentimos nenhum impacto das tensões através do Estreito ”, disse Ting Chien-kang, que dirige o departamento de turismo do governo de Kinmen, à Reuters do lado de fora de uma casa em ruínas ocupada por tropas comunistas durante uma invasão abortada da ilha em dezembro de 1949.
Kinmen, junto com o arquipélago Matsu mais acima na costa chinesa, está sob controle do governo em Taipei desde que as forças derrotadas da República da China fugiram para Taiwan em 1949 depois de perder uma guerra civil com os comunistas.
Os bombardeios regulares não terminaram até 15 de dezembro de 1978, quando Washington reconheceu formalmente Pequim em vez de Taipei, embora a essa altura fossem disparos em dias ímpares carregando folhetos de propaganda que caíram.
Ainda assim, esses projéteis podiam e muitas vezes matavam pessoas e residentes aterrorizados – uma memória que assombra os Kinmeners mais velhos.
“Não quero que isso aconteça de novo”, disse Jessica Chen, 53, que dirige uma casa de chá e se lembra do bombardeio. “As pessoas podem pensar que a situação é tensa, mas estamos acostumados.”
TIME WARP
Em seu ponto mais próximo, a partir do posto de observação Mashan, a ilha principal de Kinmen está na maré baixa, a menos de 2 km do território controlado pela China. Foi de lá que o ex-economista-chefe do Banco Mundial Justin Lin nadou para desertar para a China em 1979.
Uma guarnição militar muito reduzida permanece, bem abaixo de 100.000 no auge do combate, com tanques ocasionalmente roncando por estradas secundárias e soldados guardando entradas ocultas para postos de comando cavados sob a rocha espessa.
Com novas armas, incluindo mísseis de precisão, qualquer ataque chinês agora provavelmente contornaria Kinmen e iria direto para alvos militares em Taiwan, embora Kinmen, que depende da China para um suprimento de água estável, pudesse ser facilmente bloqueado.
O governo de Kinmen está trabalhando duro para promover a ilha como mais do que apenas um monumento de guerra, na esperança de atrair visitantes mais jovens para ver suas lontras e observar pássaros, para se hospedar em novas pousadas da moda e desfrutar das ostras locais.
O túnel do tempo em que Kinmen existe pode ser visto em todos os lugares, embora muito disso seja reservado intencionalmente para os turistas.
A linguagem antiquada em placas de propaganda cuidadosamente preservadas chama os comunistas de “bandidos”, e as estátuas do falecido líder Chiang Kai-shek, um homem agora difamado por muitos taiwaneses por sua ditadura frequentemente brutal, o elogiam como o “salvador do povo”.
Alguns transformaram as tensões do passado em lucro, como os renomados fabricantes de facas de Kinmen de cartuchos antigos, mesmo que também não queiram voltar aos velhos tempos, escondidos em abrigos antiaéreos contra ataques comunistas.
“A reunificação é melhor – não a guerra”, disse o fabricante de facas Lin You-hsin, 60 anos. “A coexistência pacífica é muito melhor”.
(Reportagem de Ben Blanchard e Ann Wang; Edição de Mike Collett-White)
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Chen Hong-Ren, 58, um veterano, posa para uma foto enquanto vestia uma réplica do uniforme militar que usava durante seu serviço em Kinmen, Taiwan, em 16 de outubro de 2021. Sentado na linha de frente entre Taiwan e China, Kinmen é o último lugar onde os dois travaram combates importantes, em 1958, no auge da Guerra Fria, e onde as memórias da guerra ficaram gravadas na memória décadas depois. REUTERS / Ann Wang
26 de outubro de 2021
Por Ben Blanchard e Ann Wang
KINMEN, Taiwan (Reuters) – Chen Ing-wen sobe até um afloramento rochoso a cerca de 3 km da costa da China na ilha de Kinmen, controlada por Taiwan, e demonstra como, como soldado, ele costumava atirar de lá nos arrastões chineses que muito perto.
“Era apenas para assustá-los – mas eles não estavam com medo”, disse Chen, 50, que prestou serviço militar em Kinmen de 1991 a 1993. “Não estávamos tentando matá-los, apenas alertá-los para que se afastassem”.
Sentado na linha de frente entre Taiwan e China, Kinmen é o último lugar onde os dois se envolveram em combates importantes, em 1958 no auge da Guerra Fria, e onde as memórias da guerra são gravadas na mente décadas depois – grandes modelos de soldados apontam armas na China de alguns bunkers antigos.
(Abra https://reut.rs/3aZpKrd em um navegador externo para ver um pacote de imagens na ilha Kinmen.)
A China vê Taiwan como parte de seu território e nunca renunciou ao uso da força para colocá-la sob o controle de Pequim.
Um recente aumento nas tensões, com a Força Aérea da China realizando quatro dias de incursões em massa na zona de defesa aérea de Taiwan a partir de 1º de outubro, causou alarme nas capitais ocidentais e em Taipé de que Pequim pode estar planejando algo mais dramático.
Mas em Kinmen, a menos de uma hora de avião de Taipé e de frente para os arranha-céus de Xiamen da China, não há sensação de pânico nem restrições à visita de Taiwan, mas apenas um sentimento de surpresa diante de dúvidas sobre se é aconselhável vir .
“Somos um lugar muito seguro. Seja economicamente ou na vida das pessoas, não sentimos nenhum impacto das tensões através do Estreito ”, disse Ting Chien-kang, que dirige o departamento de turismo do governo de Kinmen, à Reuters do lado de fora de uma casa em ruínas ocupada por tropas comunistas durante uma invasão abortada da ilha em dezembro de 1949.
Kinmen, junto com o arquipélago Matsu mais acima na costa chinesa, está sob controle do governo em Taipei desde que as forças derrotadas da República da China fugiram para Taiwan em 1949 depois de perder uma guerra civil com os comunistas.
Os bombardeios regulares não terminaram até 15 de dezembro de 1978, quando Washington reconheceu formalmente Pequim em vez de Taipei, embora a essa altura fossem disparos em dias ímpares carregando folhetos de propaganda que caíram.
Ainda assim, esses projéteis podiam e muitas vezes matavam pessoas e residentes aterrorizados – uma memória que assombra os Kinmeners mais velhos.
“Não quero que isso aconteça de novo”, disse Jessica Chen, 53, que dirige uma casa de chá e se lembra do bombardeio. “As pessoas podem pensar que a situação é tensa, mas estamos acostumados.”
TIME WARP
Em seu ponto mais próximo, a partir do posto de observação Mashan, a ilha principal de Kinmen está na maré baixa, a menos de 2 km do território controlado pela China. Foi de lá que o ex-economista-chefe do Banco Mundial Justin Lin nadou para desertar para a China em 1979.
Uma guarnição militar muito reduzida permanece, bem abaixo de 100.000 no auge do combate, com tanques ocasionalmente roncando por estradas secundárias e soldados guardando entradas ocultas para postos de comando cavados sob a rocha espessa.
Com novas armas, incluindo mísseis de precisão, qualquer ataque chinês agora provavelmente contornaria Kinmen e iria direto para alvos militares em Taiwan, embora Kinmen, que depende da China para um suprimento de água estável, pudesse ser facilmente bloqueado.
O governo de Kinmen está trabalhando duro para promover a ilha como mais do que apenas um monumento de guerra, na esperança de atrair visitantes mais jovens para ver suas lontras e observar pássaros, para se hospedar em novas pousadas da moda e desfrutar das ostras locais.
O túnel do tempo em que Kinmen existe pode ser visto em todos os lugares, embora muito disso seja reservado intencionalmente para os turistas.
A linguagem antiquada em placas de propaganda cuidadosamente preservadas chama os comunistas de “bandidos”, e as estátuas do falecido líder Chiang Kai-shek, um homem agora difamado por muitos taiwaneses por sua ditadura frequentemente brutal, o elogiam como o “salvador do povo”.
Alguns transformaram as tensões do passado em lucro, como os renomados fabricantes de facas de Kinmen de cartuchos antigos, mesmo que também não queiram voltar aos velhos tempos, escondidos em abrigos antiaéreos contra ataques comunistas.
“A reunificação é melhor – não a guerra”, disse o fabricante de facas Lin You-hsin, 60 anos. “A coexistência pacífica é muito melhor”.
(Reportagem de Ben Blanchard e Ann Wang; Edição de Mike Collett-White)
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