Nos últimos anos, muitas vezes poderia parecer que havia vários Virgil Ablohs, todos trabalhando ao mesmo tempo. Havia as múltiplas coleções anuais da Louis Vuitton, onde ele era o diretor artístico de moda masculina, e da Off-White, sua própria marca, que fundara ainda na órbita de Kanye West. Houve colaborações aparentemente intermináveis, com marcas tão díspares como Nike, Ikea, Evian, Rimowa, Vitra, Chrome Hearts e muito mais.
E talvez tão importante quanto, havia suas missivas diárias no Instagram. Aparentemente, ninguém postou mais do que ele – algumas dezenas de imagens em sua história, facilmente, consistindo em novos designs, novas músicas, capturas de tela de conversas, fotos adequadas postadas pelos super famosos, fotos adequadas postadas pelo desconhecido. Ele era um gêiser de criatividade extática.
O que ele estava fazendo não estava exibindo sua onipresença e sucesso, mas sim oferecendo o plano de como replicá-lo. A comunidade de idéias não se reúne em particular, ele sabia; foi fortificado pela exposição à luz solar e escrutínio. Sua mente estava em constante agitação e sua solução foi construir um arquivo em tempo real, para que todos pudessem absorver.
Observe a maneira como os jovens agora pensam sobre roupas, design e música, e como todas essas atividades se cruzam: É difícil não ver Abloh em todos os lugares.
Abloh, que morreu no domingo aos 41 anos, adaptou essa ética do hip-hop e do skate, duas atividades culturais baseadas no uso indevido provocador e, em última instância, correto do que veio antes. Ele teve sucesso nos mais altos níveis de luxo importando o bootleg, o remix, o ponto de vista alternativo. Crucialmente, Abloh fazia parte de uma geração criada para acreditar que tinha direito ao luxo que as casas de alta costura ofereciam, uma ideia e agitação que ele herdou de West. Em seu enquadramento, porém, a diferença entre os de dentro e os de fora olhando era apenas uma questão de quem colocara a janela e onde. O Sr. Abloh simplesmente quebrou aquela janela.
Nisso, ele fazia parte de uma linhagem profunda. Desde a década de 1980, o hip-hop tem feito um trabalho de sombra para aumentar o poder e a relevância cultural da alta moda, seja os remakes de corte e costura de Dapper Dan na década de 1980 ou a adoção de Versace por Notorious BIG nos anos 1990 ou ASAP Rocky sinais do início de 2010 para a vanguarda.
E, no entanto, nunca houve um designer da geração hip-hop – para não falar de um designer Black – à frente de uma casa de luxo francesa até que o Sr. Abloh assumiu a Louis Vuitton em 2018. Ele se tornou um embaixador e um infiltrado .
Nos últimos anos, muitas empresas de alta moda tentaram incorporar a linguagem hip-hop ou a arrogância ou as silhuetas em suas coleções, mas essas conversas geralmente pareciam tensas, claramente o produto de observação. As contribuições do Sr. Abloh foram um produto da imersão. Nas lojas da Louis Vuitton agora, por exemplo, há uma jaqueta de couro acolchoada com estampa impressionante inspirada nas feitas pela loja Al Wissam de Detroit que eram um grampo do hip-hop no final dos anos 1990 e no início da década de 1990. Ele entendeu que o hip-hop era luxuoso muito antes de LVMH aparecer.
O hip-hop há muito tempo “conquistou” o luxo, disse ele em uma recente troca de texto com este repórter. “Ainda é surreal que meu trabalho diário é fechar o ciclo.”
No topo da Louis Vuitton, ele de repente se tornou o modelo para uma geração de jovens designers, estilistas e sonhadores da moda que surgiram no molde Abloh, uma vitória surpreendente. Ele ajudou a incubar a cultura do hype que começou com streetwear e tênis e agora se tornou o ethos dominante do luxo. Ele fez merch de tiragem limitada para aparentemente todas as ocasiões, uma declaração sobre criatividade fervorosa e insaciável e também a sensação de que cada gesto merecia ser comemorado.
E enquanto ele estendeu a mão para os mais velhos para trabalharem juntos em vários formatos – Arthur Jafa, Goldie, Futura e mais – o Sr. Abloh também demonstrou um interesse granular pela criatividade de outras pessoas, especialmente os jovens. Ele era vertiginosamente acessível em seus DMs – várias pessoas postaram screenshots de seus incentivos particulares, trabalho emocional que era gratuito e invisível, mas não sem consequências.
Por isso, a escala de seu impacto não pode ser medida em roupas ou coleções. Em vez disso, está no estabelecimento de um universo no qual o Sr. Abloh não era apenas um estilista, mas um herói popular e um super-herói. Ainda assim, no fundo ele era um fã, faminto.
Essa era uma posição que ele entendia muito bem. Enquanto ele ascendia no ranking da moda na década de 2010, ele era frequentemente lembrado de seu status de forasteiro pelos pessimistas, críticas que às vezes cheiravam a gatekeeping e, na pior das hipóteses, racismo. Quando Raf Simons, um designer que o Sr. Abloh admirava, o descartou como não original em uma entrevista de 2017, o Sr. Abloh respondeu intitulando sua próxima coleção Off-White como “Nada Novo”.
Foi um lembrete de sua brincadeira. Com sua abordagem de referências marcada por citações, ele optou por enfatizar a acessibilidade em vez da preciosidade. O que não quer dizer que ele não estivesse intelectualmente comprometido com sua prática, mas sim enfatizando que a iteração é um tipo de inovação, algo que muitas vezes não é falado em campos criativos. Em suas palestras e conversas públicas, que muitas vezes ricocheteavam nas redes sociais tão rapidamente quanto seus designs de tênis, ele discutiu o que chamou de “regra dos três por cento”: Alterar algo levemente, ele insistiu, era mais do que suficiente. Foi uma sabedoria recebida como uma provocação, mas destinada a encorajar.
O Sr. Abloh muitas vezes não falava sobre o produto acabado; ele falou em partes componentes, retirando a quarta parede, e também a terceira, a segunda e a primeira também. Em alguns de seus projetos, especialmente em suas colaborações com a Nike, os sinais visíveis de produção tornaram-se parte de seus projetos acabados. Ele era moderno em seu processo – conduzia a maior parte de seus negócios no WhatsApp – e abraçou a transparência da era da mídia social e a tornou parte de seu plano de negócios e estético.
Mas o Sr. Abloh com certeza entendeu o poder tradicional que detinha. A seção em seu site dedicada a catalogar seus inúmeros projetos foi intitulada Land I Own. A seção em que ele detalhou as etapas necessárias para iniciar uma marca foi chamada de Jogo Grátis.
Os rappers, naturalmente, o amavam. Quando Drake precisou de um projeto para seu Boeing 767 pessoal, ele recorreu ao Sr. Abloh, que o transformou na paleta de um céu nublado. “Virgil estava me mandando soro só para ver se eu gosto”, disse Young Thug. O Sr. Abloh sentou Pop Smoke e Westside Gunn – que cantou “Diga a Virgil para escrever ‘BRICK’ no meu tijolo” – primeira fila em Paris.
Esta foi a aclamação definitiva para o Sr. Abloh, que também era um DJ curioso e expansivo – nos anos 2010, ele aparentemente voou ao redor do mundo mais para tocar discos do que para trabalhar em coleções – e que fez sua própria música. Ele era um conhecedor de sons emergentes de todo o mundo, do hip-hop de Atlanta ao jazz britânico e ao exercício de Gana.
Nisso, como em todas as coisas, ele priorizou o poder e a inovação da arte negra. Em suas primeiras campanhas promocionais para a Louis Vuitton e até o vídeo de montagem da coleção que a Louis Vuitton mostrará em Miami esta semana, ele destacou crianças negras.
Quando teve sua primeira exposição em um museu em Chicago em 2019, ele instalou uma obra referenciando o assassinato policial de Laquan McDonald em meio a anúncios e tênis (e também uma foto do pioneiro da broca de Chicago, Chief Keef). Em suas coleções, ele teceu referências diretas à África e a Martin Luther King Jr. Ele também importou o senso de coletividade do hip-hop em suas roupas, uma vez entregando um suéter intarsia representando o contorno de 38 pessoas que trabalharam em suas roupas.
O Sr. Abloh tinha recuperado seu equilíbrio após anos trabalhando ao lado de West – os dois internados juntos na Fendi em 2009 – que há muito tempo procurava por uma oportunidade de dirigir uma casa de luxo, mas foi negada; O Sr. Abloh finalmente realizou esse sonho. O abraço que os dois homens compartilharam na conclusão de sua primeira apresentação na Vuitton foi um dos momentos mais abertamente emocionais que ocorreram em uma passarela nos últimos anos, e também um lançamento eufórico celebrando a ascensão de um estilista negro aos mais altos reinos da moda de luxo . No mesmo show, no final de sua caminhada pela passarela, o Sr. Abloh fez um agachamento de rap e posou para fotos.
Em julho, a LVMH anunciou que Abloh havia sido promovido a uma função na qual trabalharia nas várias dezenas de marcas do conglomerado, incluindo roupas, bebidas destiladas e hotéis. (Ele também assumiu uma participação majoritária na Off-White.) Foi um voto de confiança não apenas no trabalho de design do Sr. Abloh, mas também em sua visão de luxo e como ele se expandiria em várias propriedades. Ele reconheceu que o tipo de engenharia cultural de polinização cruzada em que Abloh naturalmente se destacou era de fato o caminho mais promissor, mesmo para uma empresa tão rica em tradição como a LVMH.
Essa era uma versão do futuro do Sr. Abloh. Mas ele estava tão preocupado com um caminho alternativo e paralelo. Ele foi mentor de aspirantes à moda negra. Ele organizou bolsas de estudo para estudantes de moda negra. Ele agitou nos bastidores por mais diversidade na indústria da alta moda. Ele ajudou a construir um parque de skate em Gana. Ele vendeu camisetas com os dizeres “Eu apóio jovens negros” e doou o dinheiro arrecadado para instituições de caridade.
Tantas sementes, espalhadas em tantos lugares, garantem flores para as próximas gerações. Olhe em volta daqui a alguns anos e será difícil não ver Ablohs em todos os lugares.
Discussão sobre isso post