VENEZA – Foi o elenco no estilo Anne Rice? Ou a instalação banal do artista Doug Aitken? Foram as próprias roupas anacrônicas, com seus acenos preguiçosos para outras épocas e períodos, que deixaram um espectador com a sensação de que o desfile de roupas masculinas de Saint Laurent – como os conjuntos de espelhos nos quais era segurado – permanecia como um emblema inadvertido de muito disso deu errado na casa de diversões do mundo do design, onde imagens sem fonte identificável são refletidas incessantemente de volta para si mesmas?
O show foi realizado esta semana na sonolenta ilha de La Certosa em Veneza, a uma curta viagem de barco e ainda assim a mundos de distância do Grande Canal. Sinais cintilantes de esperança surgiram recentemente para uma cidade reimaginada como algo diferente de um destino obrigatório para grupos de pacotes turísticos. Na ausência da maioria dos turistas durante Covid, uma coalizão frouxa e um tanto improvável de ativistas venezianos se tornou mais persuasiva em seus esforços para desviar a orientação de Veneza de suas riquezas históricas para o próprio ambiente frágil.
Parecia haver todos os motivos, então, para alegrar-se quando designers como Rick Owens, Pierpaolo Piccioli e Vaccarello se juntaram a artistas e arquitetos – a Bienal de Arquitetura de Veneza, cujo tema é “How Will We Live Together?”, Vai até novembro – na produção a cidade cenário e destino de seus trabalhos. E, no entanto, longe de ser uma colaboração espiritual com esta cidade mágica, o espetáculo Saint Laurent deixou uma impressão incômoda de que também poderia ter acontecido em qualquer outro lugar.
Em um entrevista com a Vogue, o designer de Saint Laurent, Anthony Vaccarello, explicou que o conceito do programa foi criado há mais de um ano e desativado depois que Covid forçou o mundo ao bloqueio. Divulgando várias noções sobre a justaposição do passado com o presente e aludindo a outros períodos (o dos “Novos Românticos” ingleses, por exemplo), Vaccarello abordou o assunto do renascimento.
Mas recursividade não é regeneração. E vasculhar os arquivos de sua casa (e as últimas páginas de outras pessoas, como Haider Ackermann) em busca de referências não substitui encontrar algo novo. A sensação de déjà vu de novo deixava cada vez mais o espectador comichão, enquanto observava os modelos ossudos e tatuados se movendo pelos cenários criados com a intenção de refletir os vários estados de espírito do céu veneziano.
Os meninos (eles pareciam pouco mais do que isso) pareciam sem sangue, sem vitalidade ou agência – passivos até mesmo para os padrões de sua profissão. Não pela primeira vez em um desfile de moda, me peguei perguntando “Para quem é isso?” Que cara da Geração Z está ansioso para se fantasiar com calças cheias de chaminés, jaquetas de ombros largos com as mangas arregaçadas, mantos esvoaçantes, camisas rendadas de pirata, botas de plataforma ou sapatilhas com padrão de leopardo?
Como muitos designers, notavelmente seu influente predecessor Hedi Slimane, Vaccarello parece ansioso para conjurar um tipo ou uma tribo, algo na ordem do que Slimane fez na gravadora e como Olivier Rousteing realizou ao recrutar seguidores pelo milhões para seu chamado Exército Balmain. No entanto, por mais extravagantemente chamativo que alguns dos esforços de Rousteing possam ser, ele é sempre persuasivo. Qualquer que seja o clube imaginário para onde seus filhos Balmain estavam indo, você gostaria de poder ir junto.
Em vez disso, enquanto os modelos de Saint Laurent se inclinavam em torno do set de Aitken, ficava-se visualizando esses mesmos caras abandonando as poses sem efeito enquanto batiam nos bastidores após o show e mudavam para os flechas e Allbirds que são o uniforme padrão de sua geração.
Na mente, era fácil imaginá-los enfiando skates sob os braços para a viagem de vaporetto para o continente e, eventualmente, para aquela outra Veneza – você sabe, aquela na casa transplantada de Slimane, no sul da Califórnia.
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