RECENTEMENTE, SEM FANFARE ou aviso, os amigos e colaboradores Pete Davidson e Colson Baker (mais conhecido pelo seu pseudônimo de rap, Machine Gun Kelly) baixaram as calças e foi ao vivo na conta do Instagram da Calvin Klein em uma apresentação dos famosos comerciais de roupas íntimas da marca. Mantendo uma piada de que eles não tinham, de fato, sido contratados como modelos para a marca (eles tinham), eles brincaram sobre afofar “os meninos” e jogaram pipoca na boca um do outro. Algo parecia estranho quando a estrela de “Saturday Night Live” de 28 anos e o ator e músico de 31 anos se deitavam em um sofá branco imaculado. Não era apenas que dois homens heterossexuais, famosos por namorar mulheres ainda mais famosas, estivessem provocando seus seguidores gays ao flertar um com o outro em vários estados de nudez, embora estivessem. Era que eles pareciam, estranhamente, tão limpos quanto a cueca boxer branca que eles foram pagos para usar. Fingindo imaginar seu poder como garotos-propaganda, Davidson disse: “Poderíamos ter feito todas as pessoas sujas comprarem roupas íntimas. … Sujo, lixo – como nossos fãs.”
Davidson e Baker de fato emergiram como as novas paixões da internet, amados por aqueles que acham seu desleixo não repelente, mas fofo. Definida por uma arrogância inabalável e uma suposta escassez de xampu, sua estética é mais uma mutação da abordagem de se vestir despreocupada e de olhar para não cheirar – defendida nos últimos anos pelos músicos Justin Bieber (cutoffs jeans, acessórios com um bigode felpudo), Wiz Khalifa (calças de cintura baixa, aparentemente puxadas diretamente do cesto) e Post Malone (Crocs e camisas de boliche) – que atingiram o pico durante o que a Esquire apelidou de 2018 de “Verão de Sleaze.”
O estilo Dirtbag, no entanto, transcende o tempo. Ele foi adotado por todos, desde o sempre selvagem Peter Pan, tipicamente vestido com culottes esfarrapados nas produções da peça de mesmo nome de JM Barrie de 1904, até o elenco de “The Lost Boys”, a comédia de terror de 1987 sobre uma banda de motoqueiros exsanguinados sensuais, estrelado por Jason Patric e Kiefer Sutherland. Os hippies que saíram do bairro de Haight-Ashbury, em San Francisco, na década de 1960, usavam sua rejeição ao status quo nas calças boca de sino remendadas e nas camisetas tingidas caseiras que se tornaram seu uniforme. Em meados dos anos 70, os punks vestiam sua agressividade anti-establishment com jaquetas de couro pintadas e cravejadas e camisas de banda surradas. No início dos anos 90, os praticantes do grunge preferiam achados de brechós, como jeans rasgados e camisas de flanela desgastadas, como um antídoto para a infatigável ambição capitalista de meados dos anos 80. Em cada caso, a roupa era um confronto, uma afirmação de individualidade crua e não filtrada.
HOJE, ENQUANTO ansiamos pelo desfecho de uma época caracterizada por aplicações assíduas de Purell, poucas coisas chamam tanto a atenção quanto parecer impuro. Pelo menos esse parece ser o caso de muitas das coleções masculinas da primavera 2022, cujas peças de destaque compartilham uma estética inútil e rasgada que parece explicitamente queer, tanto em sua androginia angustiada quanto na peculiaridade de quanto essas roupas custam, apesar de sendo orgulhosamente desalinhado. (Deve-se dizer que, embora não tenhamos visto roupas tão sujas e decididamente não retas nos homens desde o início dos anos 90 – quando Gus Van Sant lançou sua odisseia de hustler em 1991, “My Own Private Idaho”, e Kurt Cobain usava um vestido preto e tiara no palco – mulheres queer, incluindo a modelo Cara Delevingne, a atriz Kristen Stewart e o rapper Syd, vêm experimentando o visual perfeitamente imperfeito há anos.)
Na Celine, Hedi Slimane apresentou uma coleção inspirada no motocross de coletes cobertos de rebites e jeans desbotados e largos, puídos na parte inferior e levantando poeira ao lado de uma gangue de dublês de FMX no sul da França. Para sua estreia na Diesel, o diretor criativo belga Glenn Martens combinou jeans justos com jeans reciclados que lembram a moda da franquia “Mad Max”. Contribuindo para a nostalgia de um passado recente ligeiramente sujo, evidente em filmes como “Licorice Pizza”, de Paul Thomas Anderson, e “Red Rocket”, de Sean Baker, ambos lançados em 2021, Eli Russell Linnetz, fundador da Venice Beach, Califórnia. linha baseada ERL, concebeu um par de jeans incrustados de sujeira falsa que se alargavam em três camadas separadas e eram adornados com uma fivela de cinto feita de um monte bagunçado de alfinetes esmaltados. Na Balenciaga, o diretor criativo Demna (que não usa mais um sobrenome profissionalmente) introduziu a boemia nos quartos escuros da boate berlinense Berghain combinando jeans desgastados, de cintura alta, rasgados no joelho, com uma Lycra preta maiô. E no desfile hipersexual e neutro de gênero de Ludovic de Saint Sernin (patrocinado pelo Pornhub, nada menos), o estilista de Paris ofereceu camisolas justas de malha de cristal Swarovski e jeans, amarrados nas pernas e na virilha, que lembrou as imagens homoeróticas do fotógrafo suíço Karlheinz Weinberger de jovens queer rebeldes no final dos anos 1950 e início dos anos 1960.
Mas por que, quando a limpeza é um padrão como nunca antes, estamos nos voltando para roupas sujas e rasgadas? A resposta está na pergunta. Após um longo período de higienização de todas as superfícies que tocamos, é emocionante arregaçar as mangas, se estivermos usando alguma, e abraçar a sujeira. Depois de um período preocupante e tedioso de distanciamento social, parece libertador nos imaginar como personagens nômades e empoeirados de Jack Kerouac, mesmo que estejamos confinados em nossas casas. E depois de dois anos aparentemente intermináveis fazendo a coisa certa em prol do bem maior, é uma emoção pelo menos fantasiar sobre ser alegre e descaradamente desprezível.
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