PARIS – Alguns meses atrás, quando o designer Rick Owens começou a pensar em sua coleção de outono, ele estava pensando em Covid e o ressurgimento, discotecas e festas, e se tudo isso era bom ou ruim, e como ele tinha sentimentos mistos, e assim por diante e assim por diante. Soa familiar? Mas então na semana passada aconteceu, e tudo mudou.
Ele ouviu a música que havia escolhido para o show, e pensou que o baixo ácido de Eprom, com sua batida percussiva, soava como fogo de artilharia. No último minuto, ele decidiu usar a Sinfonia nº 5 de Mahler – aquela inextricavelmente ligada ao filme “Morte em Veneza” de Visconti –. Foi, disse o Sr. Owens em uma conversa prévia, um pouco sentimental para ele. Mas, ele disse, “é um momento emocional”. Então ele se inclinou.
“Eu não sei”, disse ele. “Será totalmente arrebatador ou totalmente brega.”
Na verdade, desviou-se para o sublime.
O Sr. Owens, o príncipe sombrio da moda, o designer que transformou o aggro, o alienígena e o destruído em objetos de desejo, ultimamente tem se voltado para a beleza, e aqui ele levou isso a um novo nível. Um desfile de sacerdotisas fantasmagóricas surgiu como aparições de uma cortina de neblina e depois desapareceu novamente, como memórias da história e da mitologia passada.
Trabalhando com uma silhueta longa e atenuada, com saias de viés líquido serpenteando pelas pernas para se amontoar no chão, ele esticou as mangas e enfaixou os quadris; puxou os ombros em formas exageradas de cone ou ampliou-os em escudos. Alguns vestidos estavam cobertos de lantejoulas suaves que brilhavam como metal martelado, alguns feitos de veludo laranja queimado, alguns jeans desbotados empoeirados.
Havia boleros grandes e bufantes que se enrolavam em volta dos ombros como jibóias em cima de shorts jeans de corte alto no quadril e combinados com botas gladiadoras que subiam até a coxa. Pele de carneiro foi montada em uma colagem da Idade das Trevas; capas de caxemira varriam o chão. Um vestido amarelo longo e rodopiante foi combinado com uma jaqueta azul clara, coincidentemente (ou não) com as cores da bandeira ucraniana.
Muitos looks foram complementados por máquinas de neblina pessoais, balançando como turíbulos rituais, emitindo baforadas de fumaça no ar, borrando as bordas. Sim, era apenas moda. Mas também parecia graça.
Finalmente, os designers estão começando a não aceitar o que está acontecendo no mundo, e quão profundamente estranho é realizar um desfile de moda ao mesmo tempo, mas reconhecer a dissonância. Isso é provavelmente tudo que qualquer um pode fazer. Realmente não pode ser resolvido. Mas reconhecer que as apostas mudaram é importante.
Lá estava, por exemplo, Dries Van Noten, perambulando pelos corredores do desidratado Hôtel de Guise, uma casa do século XVIII na qual ele havia construído vinhetas em vez de um espetáculo, como um armário em tamanho natural de requintadas curiosidades, como um expressão de um tempo surreal.
Olhe para cima, e havia um manequim em cloqué floral em tons de joias, inclinando-se languidamente sobre um corrimão e observando; abra um armário e encontre uma trincheira coberta com 44.000 couro e “lantejoulas” costuradas para imitar pele de cobra; espiar atrás de uma porta e ver uma mulher vestida de prata iridescente poça.
Passe pela despensa e descubra outro, em uma saia Delft com estampa de porcelana, botas de couro combinando e puffer estampado combinando, os ombros uma meia-lua exagerada à Charles James – uma forma ecoada em veludos e listras de zebra em outras jaquetas, em outros quartos . Foi um caso bastante convincente para a curva de soft power.
E lá estava Olivier Rousteing, nos bastidores da Balmain, discutindo como, quando ele começou a coleção – uma verdadeira ode à roupa de proteção individual (PPC) na forma de couros de moto-meet-sci-fi, rendas de todos os tipos e prata reluzente e gold – foi uma reação contra seu medo de como a mídia social poderia julgar sua aparência quando um incêndio em seu apartamento o deixou coberto de queimaduras. Mas então ele percebeu que, na situação atual, tais formas haviam assumido uma associação inteiramente mais urgente.
De fato, era impossível ver o final da alta armadura corporal (que se parecia estranhamente com os coletes tecnológicos vestíveis da Dior no início da semana, em uma daquelas inexplicáveis combinações mentais de moda que acabam se igualando à tendência) e não pensar em o conflito a apenas cerca de três horas de voo de distância. Se os aviões estivessem voando.
Um ponto que Gabriella Hearst também fez nos bastidores da Chloé, antes de um desfile de couro discreto em tons de terra e malhas grossas e listradas em caxemira reciclada.
A Sra. Hearst, que fez da sustentabilidade um subtexto de suas coleções, estava falando sobre ansiedade – inicialmente do tipo clima, em vez de combate. O que a levou a soluções, que a levaram a incorporar pedras de poder em seus aventais ao longo de linhas de chakra (olho de tigre, ônix e jaspe vermelho) e tecer uma história de esperança em dois vestidos de suéter que apresentavam, respectivamente, florestas e geleiras destruídas por as mudanças climáticas de um lado – atingidas pela seca, derretendo – e as mesmas paisagens restauradas à glória selvagem do outro.
As geleiras não podem realmente ser restauradas, é claro, mas por um momento foi terrivelmente tentador pensar assim.
Tudo isso fez com que as irmãs da serenidade retorcida do The Row, em seus ternos pretos e camisas de popelina brancas com golas pontudas gigantes e mangas compridas o suficiente para serem levadas para um passeio, seus casacos vestidos de trás para frente, parecessem fora de moda. lugar em mais de uma maneira.
Não só porque a marca, desenhada por Mary-Kate e Ashley Olsen, que costuma desfilar em Nova York, veio a Paris, mas porque, embora não haja dúvida de que esta é uma época estranha e distorcida, essas são ideias já pertencentes a outros designers nesta cidade. Mais notavelmente Yohji Yamamoto e Martin Margiela – uma das musas desta temporada para a enésima temporada – mas também Viktor Horsting e Rolf Snoeren de Viktor & Rolf, que ofereceram colares semelhantes em seu recente desfile de alta costura.
As Olsens podem cortar uma jaqueta incrível, e seus cueiros têm o apelo de um cobertor de segurança muito chique (algumas bolsas até vinham com seu próprio cobertor de segurança por cima). E é verdade: os designers tomam emprestado uns dos outros o tempo todo.
No entanto, no mundo atual, essa apropriação óbvia parece – bem, inapropriada.
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