À medida que se espalhava a notícia do fechamento do Forlini’s, um antigo restaurante italiano em Chinatown que se tornou um refúgio para fashionistas, artistas e escritores que se deliciavam com sua antiquada glória de molho vermelho, uma procissão de devotos visitou a Baxter Street na esperança de saborear uma última porção de vitela. Marsala. Mas eles chegaram tarde demais.
“O Forlini’s foi vendido”, dizia um bilhete nas portas de madeira. “Obrigado pelas memórias!!”
Um peregrino era Harrison Johnson, um empresário de tecnologia magricela de 30 anos, que espiou pelas janelas na semana passada enquanto a equipe da cozinha carregava caixas de legumes, molhos enlatados e garrafas de vinho empoeiradas em direção a uma van que esperava no quarteirão.
“Eu ia ter minha recepção de casamento aqui em algumas semanas”, disse ele. “Sempre me lembrarei da vez em que tentei pedir o tortellini e eles me disseram: ‘Não podemos fazer o tortellini.’ Eu Disse porque? Você sempre tem o tortellini. E o garçom disse: ‘A senhora Tortellini morreu. Então, chega de tortellini.’”
“Quando começou a acontecer, notei no Instagram”, disse ele. “Comecei a ver as pinturas antigas nas paredes e os assentos das cabines aparecendo nas fotos das pessoas, e fiquei tipo, ‘As pessoas estão começando a ir ao Forlini’s?’”
Desde a década de 1950, o restaurante de propriedade familiar – na mesma rua do prédio do Tribunal Criminal de Manhattan – era um ponto de apoio para a multidão do tribunal, servindo lagosta fra diavolo e frango cacciatore para gerações de juízes, advogados, secretários e fiadores. Passou por uma metamorfose não intencional em 2018, após Revista Vogue organizou uma festa pré-Met Gala estrelada lá, atraindo uma nova geração de frequentadores que incluíam editores de revistas, designers, estilistas e skatistas. A galera da arte e o cenário literário do centro também adotaram a Forlini’s como cantina.
Como Comedor relatado na semana passada, o Forlini família recentemente vendido o prédio que abrigava seu estabelecimento por uma quantia não revelada a um comprador desconhecido. A família havia comprado 91-93 Baxter Street no final dos anos 1960, e foi listado por US$ 15 milhões em 2019.
Atrás das portas trancadas do restaurante, as coisas estão ocupadas desde a pressa dos proprietários para desocupar o local.
Advogados e detetives que bebiam martínis no Forlini’s muito antes de seus jovens clientes nascerem apareceram para dar um abraço de despedida aos funcionários. Regulares distinguidos o suficiente para serem homenageados com placas de estande com seus nomes os recuperaram como lembranças. Um associado de Robert M. Morgenthau, ex-procurador distrital de Manhattan, que morreu em 2019 aos 99 anos e costumava comer no Forlini’s duas vezes por semana, também chegou para garantir sua placa, disseram os proprietários.
Entre os que prestaram homenagem estava a juíza Ruth Pickholz, 73, que parou para recolher sua placa na sexta-feira passada. “Eles estão me fazendo um último parmesão de frango para viagem”, disse ela. “Minha última refeição do Forlini’s.”
Naquele mesmo dia, a equipe se reuniu em uma longa mesa. Chefs e garçons bebiam Chianti e aplaudiam quando Joe e Derek Forlini, os primos de terceira geração que administravam o negócio, entregavam cheques de bônus. O clima de comemoração contrastava com o choque e o alarme entre os fãs mais jovens do restaurante nas redes sociais, que provavelmente não estavam pensando muito na segurança que a venda de um prédio em Manhattan pode fornecer a alguém que está se aposentando.
Sentados ao lado de uma de suas banquetas cor-de-rosa, os primos Forlini disseram que lutaram com a decisão, acrescentando que não perderiam seus respectivos trajetos matinais de Dobbs Ferry e West Nyack.
“Em nossos corações, nós dois queríamos ficar, mas então você pensa na realidade”, disse Derek Forlini. “Ele tem 69 anos e eu 65. É difícil, mas vamos embora enquanto ainda estamos no topo. Que os juízes nos conhecessem pelo nome era apenas honra.”
“Temos outra família envolvida com o prédio, então também não é tão simples”, disse Joe Forlini, explicando que eles possuíam a propriedade com onze membros da família extensa que não eram afiliados ao restaurante, a maioria na faixa dos 60 anos. “Todos eles queriam sair, então decidimos ir junto com eles. Já era tempo.”
“Nós analisamos como seria ficar aqui com novos proprietários”, acrescentou, “mas eles provavelmente quadruplicariam o aluguel”.
O que eles acharam dos recém-chegados estilosos que afluíram ao local em seus anos finais?
“Todas as crianças e galerias de arte foram ótimas para nós”, disse Derek Forlini. “Eles encheram nosso bar, e não temos uma palavra ruim a dizer sobre eles. Muitos deles se tornaram nossos amigos.”
Os primos voltaram à sua tarefa agridoce.
Derek plantou beijos nas bochechas de seus antigos clientes. Joe começou a investigar quem poderia avaliar as pinturas nas paredes, algumas das quais retratam a zona rural de Groppallo, a vila do norte da Itália de onde o patriarca da família Joseph Forlini emigrou em 1938. Na terça-feira, eles começaram a remover a sinalização vermelha do restaurante.
Por causa do fechamento abrupto, a maioria dos devotos de Forlini não conseguiu dizer adeus. Entre eles estava Mike Pepi36, um escritor e crítico de arte que festejou no restaurante com amigos no mês passado, sem saber que estava saboreando seu último prato de frango em cubos Forlini, um prato servido com batatas, cebolas e pimentões cereja.
“O que está realmente desaparecendo em Nova York com lugares antigos como o de Forlini são os lugares onde você pode fazer a corte”, disse Pepi. “Lugares onde você pode ter um fórum. Você não pode fazer uma corte em um Sweetgreen.”
“A grande questão”, acrescentou, “é para onde vamos todos agora?”
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