ANNAPOLIS, Califórnia — At Peay Vineyards, 53 acres de videiras em um cume perto desta pequena cidade a apenas 3,5 milhas do Oceano Pacífico, a neblina geralmente queima por volta das 9h e o ar começa a aquecer, pelo menos por um tempo. Ao meio-dia, uma brisa começa a soprar, agitando as folhas das sequoias altas e ficando mais forte até que a neblina volta a aparecer no final da tarde.
Isso faz parte da vida vitícola desafiadora na parte norte do Costa Oeste de Sonomaque em maio se tornou a mais nova denominação oficial de vinho americano.
Se o nome soa paradoxal – não é como se houvesse uma costa leste de Sonoma – é um testemunho da natureza gerrymandered das áreas vitícolas americanas, como as denominações de vinho nos Estados Unidos são formalmente conhecidas.
A nova designação foi criada após anos de debate para distinguir a área ao longo da costa da vasta área abrangida pelo original Costa de Sonoma denominação. Quando essa denominação foi criada em 1987, ela se estendia absurdamente para o leste até áreas tão distantes da costa que o oceano tinha pouca influência sobre o clima.
Foi assim que a Costa Oeste de Sonoma foi estabelecida, para denotar a área realmente ao longo da costa, estendendo-se do Pacífico cinco a sete milhas para o interior, ao norte até a fronteira do condado de Mendocino e ao sul até o Fenda de Petalumaoutra área vitícola americana influenciada pelo oceano.
A nova denominação inclui três sub-regiões: a área ao redor das cidades de Freestone e Occidental ao sul, Fort Ross-Seaview no centro e Annapolis no norte da denominação perto da fronteira com Mendocino Peay em 1998 plantou a primeira vinha comercial substancial em área de Anápolis.
Para a Peay Vineyards, a nova designação vem como um reconhecimento, se não exatamente uma reivindicação, de que a área em que foram pioneiros há 25 anos oferece qualidades distintas mostradas de forma transparente em seus vinhos, principalmente pinot noirs complexos e polidos; syrahs salgados; chardonnays frescos e intensos; e quantidades menores de brancos vibrantes do Rhône.
“O vinho, a qualidade na taça justifica nossa aposta para cultivar uvas aqui”, disse Nick Peay, que, com sua esposa, Vanessa Wong, e o irmão, Andy Peay, são os três proprietários. “O AVA apenas ajuda a se comunicar com o público comprador de vinhos, faz com que eles experimentem o vinho, coloque o vinho em sua taça. O vinho pode falar por si.”
A área ao longo da costa é completamente diferente das áreas do interior que ainda se qualificam para a maior denominação da Costa de Sonoma, geralmente mais frias durante os dias, mais quentes à noite e mais úmidas. Mas mesmo dentro da denominação, as condições nas sub-regiões variam consideravelmente.
Fort Ross-Seaview, ao sul de Annapolis, é parcialmente definido pela elevação. Os vinhedos devem estar a 920 pés acima do nível do mar ou mais, colocando-os efetivamente acima da linha de neblina. A altitude mais alta significa que é geralmente mais quente lá, com colheitas mais cedo do que em torno de Annapolis, que é mais baixa em altitude e mais fria durante o dia.
Em meados da década de 1990, quando os jovens irmãos Peay – Andy tem agora 52 anos e Nick 56 – decidiram que queriam plantar um vinhedo e fazer vinho, eles eram uma espécie de anomalia. Eles cresceram em um subúrbio de Cleveland em uma família amante do vinho, mas Andy não tinha experiência em cultivar uvas ou fazer vinho. Nick, pelo menos, tinha trabalhado para uma pequena vinícola que comprava uvas de todas as montanhas de Santa Cruz.
Além disso, nenhum dos dois queria fazer o tipo de vinhos californianos poderosamente frutados, às vezes maduros demais, com alto teor alcoólico que estavam cada vez mais em voga no final dos anos 1990.
“Estávamos procurando um lugar mais fresco do que em qualquer outro lugar”, disse Andy Peay. “A teoria que Nick tinha era que, se pudéssemos encontrar um lugar onde não lutássemos contra o belo sol da Califórnia, poderíamos fazer vinhos frutados, mas com outros aromáticos também.”
Eles decidiram, Andy lembrou enquanto ele, a Sra. Wong e eu caminhávamos pelo vinhedo no início de junho, para procurar cumes nas cadeias de montanhas costeiras, lugares onde o ar frio poderia penetrar do oceano, mas onde eles tinham pelo menos um pouco de proteção contra o nevoeiro.
“Nós dirigimos em caminhonetes, procurando rios e pontos baixos e outras coisas que pudessem indicar neblina, como líquen e musgo em postes e árvores”, disse Andy. “Samambaias diriam que a água estava presa no solo.”
Eles finalmente encontraram um local promissor perto de Annapolis, uma antiga fazenda de ovelhas e pomar de macieiras. “O veterano tinha um caderno espiral e mantinha um registro diário de temperaturas e precipitação”, disse ele. “Vimos como a temperatura mudou ao longo da temporada. Teve uma precipitação média bastante alta, mas é a Califórnia, então não chove no verão.”
Em 1996, eles compraram 280 acres de 600 a 800 pés de altitude, com um celeiro e uma casa desgastados. As macieiras de Gravenstein ainda pontilham a terra, assim como as madeiras de antigos piquetes de ovelhas.
“Sabíamos que estávamos apostando”, disse Nick, “mas aprendi muito sobre a exposição ao ar marinho e as mudanças de temperatura com a elevação”.
Os irmãos começaram a plantar o vinhedo em 1998, principalmente com pinot noir, que, antes do filme “Sideways” fazer a popularidade do pinot noir disparar em 2004, era um risco. Eles plantaram quantidades menores de chardonnay e syrah e pequenas quantidades de viognier, roussanne e marsanne.
Levaria alguns anos até que eles tivessem uvas suficientes para fazer vinho. Nick assumiu o papel de fazendeiro. Andy cuidaria de marketing e vendas. Em 2001, a tempo de sua primeira safra, a Sra. Wong, uma enóloga experiente, juntou-se à equipe. Ela fez todas as safras desde então.
A região da Costa Oeste de Sonoma floresceu nos últimos 30 anos, começando nas áreas mais ao sul com Summa Vineyard e Coastlands Vineyard perto de Occidental e Hirsch Vineyards, Fort Ross Vineyard e Flowers Vineyards ao redor de Fort Ross. A área de Annapolis seguiu. Os vinhedos na área agora incluem Hartford Court, Campbell Ranch, Goldrock Estate, Ridgetop Vineyard e muito mais. As plantações diminuíram, no entanto, porque as regulamentações ambientais limitam a terra disponível.
Os vinhos iniciais de Peay não estavam no estilo dominante da época. Eles eram intensos sem serem pesados ou frutados, e tensos e refrescantes com acidez viva. O objetivo, disse Andy Peay, era mostrar as características e o potencial da vinha em vinhos que se destinavam a acompanhar a gastronomia. Isso exigia que ele vendesse os vinhos praticamente à mão.
“Quando começamos, não queria que os críticos provassem nosso vinho porque nossos paladares não se alinhavam”, lembrou Andy. “Na década de 1990, você enviava seu vinho para alguns revisores, recebia um 98 e desconectava o telefone. Esse não era o estilo que queríamos fazer.”
Em vez disso, ele visitou sommeliers em restaurantes da Bay Area que, na época, evitavam em grande parte os vinhos da Califórnia porque eram muito pesados e ricos em álcool para acompanhar seus menus.
Nos últimos 20 anos, o pêndulo estilístico da vinificação da Califórnia balançou na direção de Peay. Os gostos são muito mais diversificados, e a Costa de Sonoma passou a ser conhecida como uma fonte de vinhos frescos e equilibrados, embora isso dependa tanto da intenção dos produtores quanto do que os vinhedos podem oferecer.
Após 20 safras, a área de Annapolis ainda é um lugar desafiador para fazer vinho. As regras de imigração e a dificuldade de viver na área tornam difícil atrair trabalhadores da vinha. A vinícola Peay fica no interior, em Cloverdale, onde a safra de 2021 está envelhecendo em barris, porque seria muito caro construir uma vinícola no vinhedo.
Sua agricultura e vinificação também evoluíram. Eles mudaram os métodos de poda e tiveram que refazer alguns blocos que foram plantados no lugar errado ou com os clones errados.
“Foi ingênuo plantar 30 acres de uma vez sem experiência”, disse Andy Peay.
Nick Peay odeia rotular suas práticas agrícolas, mas Peay é certificado como orgânico e segue métodos regenerativos.
“Chegamos ao estilo de agricultura que praticamos estando cientes de nossas responsabilidades como guardiões da terra, sensíveis aos efeitos de longo prazo da agricultura e desejando transmitir um sistema natural que durará para sempre”, disse ele.
A vinificação da Sra. Wong ficou mais precisa ao longo do tempo. Em boas safras, Peay agora faz vários pinot noirs, syrahs e chardonnays, um viognier e uma mistura de roussanne e marsanne (se esses dois amadurecerem o suficiente para um vinho). Além disso, eles têm um segundo rótulo, Cep, para vinhos feitos com uvas compradas que custam cerca de metade do preço dos vinhos Peay.
Os vinhos envelhecem bem. Um chardonnay de 2014 era floral, mineral e farináceo em um estilo tipo Meursault, enquanto um Pomarium pinot noir de 2014 tinha aromas complexos de flores, chá e frutas vermelhas e pretas. Um syrah La Bruma de 2005 era apimentado e com sabor de azeitona com acidez bem enrolada e muito tempo à frente.
Não sou muito fã de viognier. Costumo encontrá-los extravagantes e flácidos, mas o Peay’s 2019 foi fresco e animado, com sabores focados de gengibre e frutas.
Permanecem desafios significativos. Quando plantaram o vinhedo, por exemplo, não estavam prevendo os efeitos da crise climática.
Em 2020, a fumaça dos incêndios florestais forçou os Peays a produzir apenas 500 caixas de pinot noir, em vez das 2.000 usuais. Uma geada de primavera este ano em 8 de maio matou cerca de 10% da safra. A hidrovia local, Wheatfield Fork, que deságua no rio Gualala e costumava ser boa para a prática de caiaque, já estava seca em junho.
Ninguém disse que a vida trabalhando na Costa Oeste de Sonoma era fácil. A neblina continua rolando e o vento vai soprar. Mas os vinhos valem a pena.
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