Faltando pouco mais de um mês para o início da temporada de Great Walks, Geoff Chapple exalta as virtudes do Routeburn Track
A Routeburn é uma das pistas mais populares da Nova Zelândia, mas minha esposa Miriam e eu nunca tínhamos caminhado por ela. Imaginamos também que, nesses anos de problemas, haveria principalmente trampers Kiwi no caminho, então, no final de fevereiro, pegamos o ônibus espacial de Queenstown para o início da trilha de Glenorchy e partimos para Routeburn Flats Hut.
Logo depois de começarmos, percebi que o Routeburn era uma coisa de que os sonhos também são feitos. Barreiras lancinantes – torres quase verticais de rocha negra – que bloqueavam nossa passagem, mas havia um caminho aberto, e era o desfiladeiro, sua longa sequência de piscinas profundas uma água-marinha impossivelmente pura. Beleza sobrenatural, mas também esquisitices incômodas – o banheiro afetado suspenso acima daquelas piscinas, e árvores que cresciam onde nenhuma árvore deveria, com os pés enterrados nos escombros cinzentos e desordenados dos deslizamentos de pedra. E, finalmente, as planícies do rio que brilhavam douradas além das barras de uma floresta escura. O que as planícies fluviais estavam fazendo aqui a 600 metros de altitude, afinal?
E então, não posso prometer a ninguém que isso vai acontecer com eles, mas desde a chegada naquela primeira tarde até a manhã seguinte, a cabana foi só nossa. Nosso para limpar a dúzia de borboletas mortas com pernas no ar que jaziam no peitoril interno. Morto até ser varrido para a pá de lixo, mas que se levantou de novo, rápido como um piscar de olhos e furioso com a interrupção de seu – estou supondo aqui, de banho de sol ou de sono – e voltou a atacar as janelas.
Da árvore Ribbonwood além da janela, o menor pássaro de Aotearoa desceu para pousar em um poste e olhar através do vidro. Olhando para cima, para nós, o menor bico do país inclinado para nos ver – seja o que for. Olhos minúsculos de cada lado, pretos brilhantes. O atirador, perfeito como um alfinete. Além do pássaro ficavam os altos campos de gelo do pico com o nome do deus grego do sono, Somnus, uma empena de rocha escura sustentando seu grande telhado nevado. A lua nasceu naquela noite entre Somnus e Momus, e de manhã, quando Celeste, a diretora da cabana do DOC, ligou e escreveu a previsão do tempo, senti uma pontada daquela ansiedade além do horizonte comum aos sonhos: 120km / h rajadas de vento nos topos.
Escalamos pela floresta na manhã seguinte até Falls Hut, preguiçosamente na linha das árvores para observar o desfiladeiro de Routeburn sobre um abismo. Figuras bronzeadas banhavam-se nas piscinas abaixo enquanto o pequeno rio se recompunha e corria colina abaixo. Mas os ventos continuaram fortes, e no briefing do DOC naquela noite, mas o diretor Tom pediu aos 30 e poucos vagabundos Harris Saddle que fizessem taihoa (esperem) até que ele recebesse o novo boletim meteorológico. Ele suspendeu o toque de recolher por volta das 10h do dia seguinte, e partimos para a chuva, chegando ao topo da cabana em um vale suspenso. Eu olhei de volta para Miriam. Ela vestiu seu poncho de plástico de $ 2. Ela subiu para a nova elevação como um pássaro azul brilhante, todo farfalhar e estalar ao vento.
Então, relaxamos na caminhada, através de um vale onde enormes blocos de pedra haviam rolado das paredes íngremes de cada lado, e subimos em pequenos graus até que a trilha se tornasse mais íngreme em direção ao lago Harris.
Paramos para beber água e Miriam olhou ao redor. Ela tomou um gole e gesticulou para a selva circundante. “Olha! Como um caminho nupcial.”
“Gentians, margaridas da montanha, harebells, gaultheria”, disse minha esposa. Eu olhei. A pista estava cheia de pedra velha de morena. Ele brilhou à frente com arranjos florais feitos sob medida e selvagens e românticos de cada lado, e desapareceu na névoa.
Deslizamos então acima de uma queda de 100 metros até o Lago Harris, subimos na sela, almoçamos no abrigo lá e saímos para a longa face leste do Vale Hollyford.
Vento e chuva nos puxaram, enquanto seguíamos por um caminho estreito, e paramos, nos perguntando diante de um zumbido sem fonte no ar, como de tráfego pesado. Em torno da próxima colina, jorros de água branca desceram aos trancos e barrancos, jorraram sob as bordas de ferro da ponte da trilha, depois se espalharam pela névoa e sobre as quedas verticais abaixo.
Nesta altura, o vale em forma de U tem três quilômetros de largura. Com tempo zero, às vezes ainda tínhamos um vislumbre de sua parede oposta. As geleiras ao largo das montanhas Darran, com um quilômetro de altura, convergiam uma vez ao longo desta grande via pública, para rodar com sua carga de rocha fragmentada até o mar, e você ainda podia sentir a presença cavernosa daquela limpeza da era do gelo há muito tempo.
Você também pode sentir seu efeito de limpeza. Paul Theroux, escritor de viagens, caminhou sobre esse mesmo rosto vertiginoso em 1992, um homem problemático. Como ele relata em seu livro de 1992, The Happy Isles of Oceania, seu casamento estava em ruínas, e os editores de Londres que ele havia visitado recentemente estavam mais preocupados com pecking order e festas do que com revisão e literatura. Qualquer que seja a relação frouxa que nossos vocabulários tenham com a emoção humana, o Routeburn tem o dom de dizer a palavra certa no momento. Para Paul, que de repente ergueu o rosto para os céus, foi um único grito de desinvestimento – “Besteira!” Um misantropo natural, ele amava essa faixa. Para mim, em uma rolagem assistida pelo vento neste mesmo longo trecho, a palavra era alegria.
Para muito poucos, porém – terror e arrependimento. A trilha é administrada pelo DOC para reduzir o risco, mas sobe até 1300 metros e, por motivos que costumam ser claros em retrospecto, alguns trampolins não terminam bem. O DOC desencoraja a passagem no inverno quando a pista está fechada para todos, exceto para as partes com habilidades alpinas comprovadas. Em julho de 2016, um vagabundo tcheco ignorou o conselho do DOC, perdeu a pista devido à neve pesada e sucumbiu à hipotermia neste mesmo trecho. Seu companheiro avançou por mais dois dias antes de chegar ao Lago Mackenzie e forçar a abertura da cabana do diretor, permanecendo encalhado lá por um mês.
Nós mesmos descemos aquele longo zigue-zague final em superfícies de lajes irregulares e muitas vezes escorregadias. Mesmo em um dia bom, seria uma última hora cansativa, com o Lago Mackenzie Hut sempre visível como uma teimosamente pequena caixa de fósforos à distância. No entanto, mesmo aqui o sonho continuava lançando suas maravilhas aleatórias – as árvores à medida que nos aproximávamos da cabana tão espessa de musgo que pareciam uma floresta saltitante pneumática. Chegamos molhados e cansados, mas o poncho de $ 2 tinha provado ser bom. Miriam o havia testado como cobertura para seu novo casaco, com merino por baixo. Ela estava apenas úmida. Antes de sair de Auckland, havia depilado uma parca velha e também tinha camadas quentes por baixo, mas estava encharcada até a pele.
A fornalha dentro era cercada por botas molhadas, uma visão bastante comum, exceto pelo monge budista secando seu manto cor de açafrão no mesmo topo plano da fornalha, girando-o cuidadosamente contra o calor escaldante, dobrando-o em um retângulo limpo conforme cada seção secava, e finalizando com um par de luvas cuidadosamente arranjadas. Lá fora, o kākā arrancou líquen das árvores acima e lançou grandes protuberâncias aos nossos pés.
E então, no último dia de caminhada até a Milford-Te Anau Road, encontramos uma gangue kea sentada acima de outra trilha ensolarada e sombria, desejando que deixássemos a porta aberta. Trancamos a porta quando saímos e a gangue girou para longe, então, quando descemos a trilha, pousou acima de nós em três troncos mortos. Era um estrado natural iluminado pelo sol para os premiados um, dois e três. Eles estufaram baús verdes brilhantes, ralharam conosco como desmancha-prazeres e então levantaram vôo, seus gritos agudos medindo os grandes espaços rombos de Fiordland.
“E olhe”, disse Miriam, depois de uma longa viagem de ônibus via Te Anau de volta a Queenstown e os rochedos familiares dos Remarkables, “os keas têm arrancado o topo dessas montanhas.” Nós dois sabíamos o que tínhamos passado e estávamos desejando que o sonho continuasse.
LISTA DE VERIFICAÇÃO: PISTA DE ROUTEBURN
DETALHES
A temporada de Great Walks do Routeburn Track vai de 1º de novembro a 30 de abril. As reservas são necessárias para cabanas ($ 68pp, por noite) e acampamentos ($ 21pp, por noite). A maioria dos caminhantes leva 3 dias / 2 noites, geralmente hospedando-se em Routeburn Falls e Lake Mackenzie. doc.govt.nz
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