Foi o ano em que as figuras públicas rastejaram de volta aos holofotes, primeiro saindo na ponta dos pés na inauguração presidencial, depois um tapete vermelho socialmente distanciado no Oscar – e então uma explosão a todo vapor, vestidos de baile ao máximo de se vestir mal no Festival de Cannes, como se para compensar o ano anterior de isolamento forçado.
Nossos avatares de celebridades não eram mais Just Like Us, presos em casa em calças de moletom, camisetas e Tevas; eles haviam se tornado vasos através dos quais podíamos pavões vicariamente. As saias ficaram cada vez maiores, os ternos cada vez mais desamarrados, a diferenciação de gênero cada vez mais irrelevante e a definição de quem mandava uma mensagem com o que vestiam cada vez mais expansiva. O smoking preto básico e o vestidinho preto transformaram-se em relíquias dos tempos anteriores. Quem quer um eufemismo na indumentária quando você foi amordaçado à força por meses?
Em vez disso, dê-nos cor, personalidade e um toque de clarim (ou 10) como símbolos de uma nova era; veículos de auto-expressão irrestrita. Talvez seja uma ilusão. Talvez a década de 2020 realmente seja o redux da década de 1920. De qualquer forma, a simples criação de declaração visual iluminou nossos feeds.
Quando Amanda Gorman subiu ao púlpito em 20 de janeiro para ler seu poema, “The Hill We Climb”, na inauguração de Joseph Biden, seu casaco Prada amarelo brilhante e tiara vermelha cardinal pareciam simbolizar o brilho e a esperança de suas palavras e a promessa de um novo amanhecer – e novos modelos.
Harry Styles em não um, mas três boás de pena no Grammy – roxo, verde e preto – aumentou as pesquisas pelo acessório em 1.500 por cento em 48 horas, de acordo com Lyst. “As roupas existem para se divertir, experimentar e brincar”, disse ele à Vogue em uma entrevista no ano anterior, e tem vivido o que isso significa desde então, inspirando legiões de fãs a seguir seu exemplo e se vestir para seus shows, transformando a experiência da turnê em uma explosão de id. E identidade.
Falando nisso: Quando Deb Haaland foi empossada secretária do Interior, fazendo história como a primeira nativa americana a liderar uma agência de nível de gabinete, ela também fez história evitando o uniforme usual de Washington de ternos coloridos em favor de vestido tradicional indígena. Ela usava uma jaqueta escura sobre uma saia de fita azul-celeste com bordas de arco-íris, bordada com imagens de borboletas, estrelas e milho; botas de mocassim; um cinto turquesa e prata e um colar; e brincos de libélula. Foi mais um sinal de que estávamos entrando em uma era em que o depoimento pessoal, refletido no vestido usado para momentos que serão capturados para a posteridade, estava se transformando na maior tendência do ano.
Quando o assunto era grande, ninguém conseguia vencer a saia de alta costura Valentino dourada de Carey Mulligan e a blusa cai-cai no Oscar, o primeiro verdadeiro (embora socialmente distanciado) tapete vermelho do ano. Essencialmente uma forma portátil de distanciamento social, ele pegou o que tinha sido um sinal de alerta da pandemia (fique a dois metros de distância!) E o transformou em algo lindo.
Colman Domingo estava igualmente imperdível em um smoking Versace rosa choque, uma escolha que deu o tom por um ano em que os homens pararam de ter um papel de segundo plano no tapete vermelho. Em vez disso, avançaram com uma plumagem tão atraente quanto qualquer vestido de baile, insistindo em sua própria individualidade. Vá embora com o antigo traje de pinguim. Entre na era de tudo vale.
Não houve melhor exemplo dessa mudança do que Spike Lee, o primeiro diretor negro a ser presidente do júri do Festival de Cinema de Cannes, que apareceu para a ocasião com um guarda-roupa personalizado de Virgil Abloh para a roupa masculina da Louis Vuitton. De um terno fúcsia de abertura com óculos de sol combinando com um look final banhado em tons de pôr do sol; um terno preto com botões vermelhos brilhantes, sapatos pretos com atacadores vermelhos e uma boina verde, vermelha e preta; e um terno “houndstooth” com um padrão realmente feito de pequenos jogadores de basquete, ele definiu o que o estilo independente realmente significava.
Essa batuta foi pega por Timothée Chalamet, que ajudou a promover seus filmes “The French Dispatch” e “Dune” vestindo se não exatamente no tema (ufa), então da forma mais eclética e arrebatadora possível. Ele trocou o moiré prata Tom Ford por um Haider Ackermann brilhante por um cogumelo Stella McCartney toile de Jouy por um Alexander McQueen com zíper – no caso de alguém ter dúvidas de que sua imagem era sua para controlar. Nenhuma marca o possui.
Billy Porter pode ter sido o pioneiro da moda agnóstica de gênero no tapete vermelho, mas este foi o ano em que Lil Nas X se estabeleceu como seu provocador campeão. Caso em questão: o vestido infantil de Andrea Grossi que ele usou para os BET Awards completo com megassaia, espartilho, jaqueta cortada e suspensórios, todos estampados com referências à guerra e religião. Mais tarde, ele mudou para um terno floral alargado de Richard Quinn (e mudou novamente para sua performance). Como sua polêmica colaboração “Sapatos de Satanás” com MSCHF (e seu feed do Twitter), seu estilo reescreveu o status quo.
Afinal, este foi o ano em que uma nova geração de formadores de opinião surgiu. Veja, por exemplo, a pop star Olivia Rodrigo na reunião da Casa Branca com o presidente Biden e sua equipe para discutir uma campanha para promover a vacinação entre a Geração Z enquanto usava o uniforme de seu grupo de pares. Seu traje Chanel vintage rosa bouclé simbolizava duas de suas obsessões características: thrifting (por suas implicações de sustentabilidade) e os anos 90 (aquela época antes da mídia social).
Para o drama visual absoluto, entretanto, ninguém poderia superar Zendaya, que (com seu estilista Law Roach) estabeleceu um novo padrão para fazer uma entrada. Isso nunca foi mais verdadeiro do que no Festival de Cinema de Veneza, onde ela apareceu em um tom nude de look molhado Balmain moldado ao seu corpo e usado com um colar de esmeraldas de 93 quilates da Bulgari.
A combinação foi tão impressionante quanto o triunfo de Emma Raducanu como a primeira jogadora não-campeã a vencer o torneio feminino do US Open. Seu talento, idade (18 anos na época da vitória) e origem multicultural (cidadã britânica, ela é meio romena e meio chinesa) a tornaram uma heroína no momento. Seu gosto pela moda (ela compareceu à cerimônia do troféu na Chanel – e tênis) apenas refletia suas ambições.
O ano da moda pode ser resumido em duas roupas usadas no único Met Gala em setembro. Primeiro, a representante Alexandria Ocasio-Cortez fez uma aparição surpresa em um vestido branco de sereia por Aurora James do irmão Vellies com a mensagem grafitada “Taxar os ricos” pintada com spray nas costas. Tornou-se o tema de conversa não só da festa, mas da semana, levando a ideia de vestir a sua posição na manga a um novo nível.
Em seguida, Kim Kardashian apareceu com uma meia-calça e um vestido preto Balenciaga da cabeça aos pés, efetivamente se transformando em um meta-comentário sobre sua própria onipresença cultural: Mesmo com o rosto apagado e sem palavras faladas, todos sabiam quem ela era. Juntas, as duas mulheres demonstraram o yin e o yang de como a mídia social, a moda e a política se combinaram para definir nossa experiência compartilhada em 2021.
Foi Jennifer Lawrence, no entanto, quem deu um aceno para o que está por vir em 2022, quando ela apareceu na estreia de “Don’t Look Up” em plena glória grávida e Dior dourada, como a promessa de um futuro ainda mais brilhante. Vista-se para isso, e pode vir.
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