PARIS – No penúltimo dia da temporada do pronto-a-vestir, a consciência ambiental da moda, que vinha de fora da moda nas últimas semanas, finalmente fez sua estréia. Bem, olá sustentabilidade. Querendo saber quando você iria aparecer.
O papel da indústria nas mudanças climáticas foi, afinal, um dos grandes mea culpas da pandemia. O aumento da revenda foi um dos desenvolvimentos mais significativos nos últimos 18 meses. Mas era fácil esquecer, ao que parecia, no puro hoo-ha de estar de volta; mais seguro para evitar, talvez, para que as cargas de chuva verde (compreensivelmente) caiam.
Então Stella McCartney colocou 50 tons da natureza na passarela e fez dos cogumelos sua musa. Os morels não são mais apenas para os gulosos.
Sob a cúpula de concreto brutalista do Espace Niemeyer, a sede do Partido Comunista Francês, que parece também ter uma semelhança marcante com uma bio-cúpula marciana, a voz do micologista americano Paul Stamets retumbou, recitando um hino ao poderes dos fungos para abrir o show.
“Na moda”, ele entoou com grande sinceridade na trilha sonora, “cogumelos são o futuro” (também incluiu música de sintetizador criada gravando os sons do cultivo de cogumelos; sim, você leu corretamente). Os cogumelos formam comunidades, sobrevivem – e prosperam – em ambientes difíceis e são uma fonte de sustento. Além disso, cada vez mais, seus sistemas de raízes formam a matéria-prima para … couro substituto!
E também são, ao que parece, uma fonte de inspiração estética tão boa quanto Marlene Dietrich em seu apogeu. Certamente, eles ajudaram a Sra. McCartney a criar uma de suas coleções mais atraentes em temporadas.
Estava enraizado no body, duas formas curvas de paramécio recortadas no pescoço e na lateral, emparelhadas com anoraques ondulantes de seda de pára-quedas, ou calças cargo arejadas, abertas na lateral. Cresceu por meio de um toile de Jouy desenhado à mão apresentando (sim) fungos em vez de flores ou animais, em vestidos e tops curtos com franjas pingando. E então se espalhou para abranger malhas com traçados biofílicos e vestidos de chá com o torso franzido para se parecer com a parte inferior de um portobello, ou com um babado na frente como os folhos de uma chanterelle.
Um trio de looks com lantejoulas veio em todos os tons de verde, da folha nova brilhante ao oliva. Havia até uma pequena meia-lua de couro preto de uma bolsa feita de couro de micélio da Bolt Threads (é chamado de Mylo), embora o processo ainda seja tão novo, apenas 100 serão produzidos. É fácil revirar os olhos com isso – 100 bolsas não vão mover o dial quando se trata de resíduos de acessórios no mundo – mas é um começo. Sessenta e três por cento dos materiais da coleção são ecológicos, de acordo com a grife.
O resultado foi um fricassé, muito bem feito. Traga os shiitakes, as trufas e os porcinis.
Eles podem ter adicionado algum umami à celebração da caixa de macaron de Giambattista Valli da beleza em tule, rosas, strass e rendas, de qualquer maneira. Nos bastidores antes do show, em frente a um moodboard repleto de fotos de jardins e mesas repletas de elaboradas porcelanas que encontrara no Instagram, ele falou sobre a beleza como um bálsamo e como uma fuga. É justo. Mas era difícil sacudir a imagem de Versalhes antes da revolução, se afogando em açúcar.
Assim como na Chanel, a decisão de Virginie Viard de homenagear os anos 1980 por meio de uma recriação das passarelas elevadas daquela década, modelos girando para os fotógrafos amontoados e piscando a seus pés, atingiu um tom estranho – embora as próprias roupas tivessem notavelmente e efetivamente iluminada.
Havia uma vibração charmosamente kitsch da Côte d’Azur em maiôs e shorts bouclé em tons suculentos; vestidos de casaco preto e branco abreviados e cintilantes; denim desleixado flower power; e um final de sedas de borboleta que esvoaçavam com a brisa.
Eles eram bonitos, com um chute. Simplesmente não havia muito subtexto para eles.
Pelo menos na Maison Margiela, o estilista John Galliano estava revisitando uma série de misturas de personagens / trajes históricos por meio da narrativa e de sua facilidade cada vez mais atraente em reinventar roupas antigas, não apenas referenciando códigos sociais. (Essa é uma abordagem que parece cada vez menos sustentável.)
A casa tem um léxico semi-ridículo inteiro próprio para isso – recicla (como em reciclar); essorage (tratamentos enzimáticos que envelhecem um material); poverino (a combinação de muitas roupas vintage em uma). Mas, como Marine Serre, que revelou sua coleção no início da semana, Galliano está apresentando um dos argumentos mais talentosos para o upcycling (vamos chamar de pá de pá) não como uma linha lateral de nicho, mas como o evento principal na pista.
Ou na tela, neste caso. Pois o Sr. Galliano, como a Sra. Serre, fazia uma espécie de videoclipe para a coleção, ao invés de um show, que tinha algo a ver com juventude e algo a ver com pesca e algo a ver com a poesia de William Blake. Principalmente, porém, tinha a ver com imaginação e virar a noção do que é valioso do avesso.
Havia sobretudos de espinha de peixe forrados com tule e decorados com velhas iscas de pesca; ternos coloridos e ternos com as costuras e forro do lado de fora; um vestido melindroso feito de correntes de lentes de óculos recicladas e transparentes em camadas sobre renda preta.
Lã Loden foi misturada com jeans e terry (terry está tendo um momento de herói na arena de upcycling), malhas remendadas como azulejos Delft e um vestido de lã cortado aqui e ali como se tivesse sido picado para revelar a renda vermelha por baixo. Havia meias de látex e as botas tabi características da casa recriadas como botas de borracha reciclada na cor de giz de cera na altura da coxa.
Apenas no caso de alguém estar se perguntando o que vestir para a COP26, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas, que começa em Glasgow no final deste mês.
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