Quando cheguei ao meu primeiro acampamento nas cordilheiras de Teton, em Wyoming, a cerca de 17 milhas do início da trilha, eu esperava desabar no meu saco de dormir. Meus pés doíam, meus ombros doíam com o peso da mochila e, apesar de ter passado a maior parte do dia caminhando acima de 2.700 metros, ainda não havia me adaptado totalmente à altitude. Eu rapidamente armei minha barraca, tirei minhas botas e entrei.
Em vez de cochilar, no entanto, olhei para fora através da tela de malha e me vi fascinado pela vista: emoldurado à distância – como se perfeitamente organizado em uma janela panorâmica – estava o pico imponente de Grand Teton, elevando-se acima das torres circundantes.
Assim começou o que parecia uma peça de uma noite inteira em cinco atos, com os Tetons ocupando o centro do palco: a claridade do início da noite, o brilho escuro do pôr do sol, o surgimento gradual da Via Láctea, um conjunto saturado de tons antes do amanhecer e, finalmente, nítido faixas de luz do amanhecer.
Um dia antes, eu vadeei por estacionamentos lotados e calçadões lotados no Parque Nacional de Yellowstone, abrindo caminho para vistas espetaculares de Grand Prismatic Spring e os gêiseres na Bacia de Norris.
Mas aqui no sertão, cerca de 50 milhas ao sul, longe das caminhadas populares ao longo da John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway, a via principal que conecta Yellowstone com a cordilheira Teton, eu estava experimentando quase sozinho o que Rockefeller – quem doou dezenas de milhares de acres para Grand Teton National Park – uma vez descrito em uma carta.
“As montanhas Teton são, a meu ver, as montanhas mais grandiosas e espetaculares que já vi”, escreveu ele. “Quando vistos sobre a vasta extensão de artemísia que cobre o vale, ou com o lago Jackson e os pântanos em primeiro plano, eles apresentam uma imagem de beleza em constante mudança que para mim é incomparável.”
Milha por milha, a Teton Crest Trail está entre as caminhadas de vários dias mais pitorescas encontradas em qualquer lugar da América, abrangendo passagens nas montanhas, rochedos épicos, florestas densas, geleiras, campos de neve, cenário alpino infinito, picos elevados, desfiladeiros esculpidos glacialmente, uma gama constante de flores silvestres, lagos de montanha de tirar o fôlego e uma abundância de vida selvagem, incluindo alces, carneiros selvagens, veados-mula, marmotas e pika – bem como ursos pardos e pretos.
A maioria dos caminhantes conclui a trilha em quatro ou cinco dias, obedecendo ao conselho do Serviço de Parques Nacionais de esperar uma viagem não mais do que duas milhas por hora.
No início de agosto, um amigo e eu nos esforçamos para concluí-lo em três dias.
As licenças são necessárias para pernoites no interior do Parque Nacional de Grand Teton, e garantir acampamentos ao longo da Teton Crest Trail é um processo competitivo. Tendo perdido a janela para reservas antecipadas, buscamos uma autorização por ordem de chegada, que consistia em fazer fila em um dos centros de visitantes do parque na véspera da caminhada às 6h – duas horas antes da abertura do escritório. (Fui o primeiro da fila, mas ainda assim recebi apenas um de nossos dois locais preferidos, necessitando de alguns ajustes em nossos planos de caminhada.)
Porém, há outra opção. Como a trilha passa dentro e fora do parque nacional, os caminhantes que desejam renunciar ao processo de autorização podem acampar (gratuitamente) nos trechos da trilha que caem nas Florestas Nacionais de Bridger-Teton e Caribou-Targhee.
Se você viu uma fotografia dos Tetons, que correm ao norte e ao sul ao longo da borda oeste de Wyoming, provavelmente foi tirada de um dos mirantes populares e de fácil acesso a leste das montanhas: Schwabacher Landing, Mormon Row, a Mirante do Rio Snake, Oxbow Bend. Visto de uma posição vantajosa a leste, Grand Teton, o mais alto dos picos, ergue-se quase uma milha e meia acima das planícies adjacentes. (A ascensão abrupta dos Tetons parece especialmente dramática devido à falta de contrafortes significativos.)
A Teton Crest Trail, por outro lado, oferece aos caminhantes uma visão dos picos de um ponto de vista ocidental – uma vista obtida apenas ao caminhar por cânions íngremes ou ao longo de uma série de passagens árduas. Neste lado com menos tráfego, as montanhas oferecem uma maior variedade de cenários, incluindo o isolamento imaculado do Lago Solitude, campos de cascalho espalhados e a paisagem assustadoramente árida em torno do Passo do Furacão de 3.500 metros.
A solidão relativa, é claro, é um dos outros atrativos da trilha. O Parque Nacional de Grand Teton recebeu 3,3 milhões de visitantes em 2020, conquistando o quinto lugar – à frente do Grand Canyon – na lista do país parques nacionais mais visitados. Algumas partes do parque, incluindo o antes pouco conhecido Delta Lake, foram tão inundadas por multidões cada vez maiores que eles ajudaram a gerar campanhas contra a marcação geográfica de seus locais em fotos compartilhadas nas redes sociais.
Dado o seu afastamento e os limites das licenças disponíveis, o Teton Crest Trail, em contraste, está bem isolado da ameaça de superlotação. Como esperado, encontramos apenas um punhado de outros caminhantes ao longo dos trechos ao sul da trilha. (Começamos no Phillips Pass Trailhead, embora alguns caminhantes optem por compensar alguns quilômetros – e alguns milhares de pés no ganho de elevação – pegando um bonde ou uma gôndola de Teton Village.) Apenas perto do terminal norte de nossa rota, no Paintbrush Canyon, popular entre os caminhantes diurnos, a trilha começou a parecer congestionada, mesmo que remotamente.
Apropriadamente, meu companheiro de caminhada, Darius Nabors, e eu desfrutamos do momento mais sereno da viagem no Lago Solitude, que alcançamos pouco antes do nascer do sol em nosso terceiro dia. Sentados em uma península rochosa que se projeta para o lago, observamos em silêncio enquanto o sol se erguia acima dos picos próximos, gradualmente enchendo a bacia ao nosso redor com luz.
Pelo nosso cálculo retroativo, dado que apenas alguns acampamentos colocam o lago ao alcance de uma caminhada razoável antes do nascer do sol, é uma cena que talvez apenas cem pessoas testemunhem a cada ano.
Do Lago Solitude, escalamos continuamente por mais de três quilômetros – em uma seção do caminho construído na década de 1930 pelo Corpo de Conservação Civil, um programa de trabalho do governo da era da Depressão – to Paintbrush Divide, que, a 10.700 pés, marca o ponto mais alto do Teton Crest Trail.
Fizemos uma pausa e removemos nossas mochilas para apreciar as vistas de 360 graus de tirar o fôlego, nos deleitando com o fato de que o resto da caminhada, até nosso ponto final em String Lake, seria quase totalmente em declive.
Refletindo sobre a conclusão do Skyline Trail – um precursor do Teton Crest Trail – em 1933, Fritiof Fryxell, que serviu como o primeiro naturalista do Grand Teton National Park, resumiu seu apelo. “Ao atravessar este loop,” ele escreveu, “Um circunda completamente os Três Tetons e os picos altos adjacentes, vendo-os de todos os lados. Assim se aprende a conhecer esses picos com uma intimidade impossível ao visitante que se contenta com vistas distantes ”.
E era verdade: à medida que dirigíamos para o sul em direção à cidade de Jackson, tendo completado a trilha, e olhando para o oeste, avistando os Tetons de seu ângulo distante e mais conhecido, os picos pareciam infinitamente mais familiares, infinitamente mais real – como se finalmente tivessem emergido da imagem bidimensional que durante anos ficou gravada em minha mente.
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